Замена топливной рампы рено дастер

Замена топливного фильтра

На автомобилях с двигателями 1.6 и 2.0 установлены топливные модули со встроенным топливным фильтром, замена которого заводом-изготовителем не предусмотрена.

Помимо этого модификация Duster 2.0 также имеет топливный фильтр в моторном отсеке (с правой стороны), регламент техобслуживания предписывает его обновление через каждые 120 тыс. км пробега.

В его демонтаже-монтаже мы и попрактикуемся. Топливо в системе питания находится под давлением, которое надо сбросить перед началом работ.

«Народный» паркетник Renault Duster по определению не должен быть слишком обременительным в обслуживании.

К тому же его хозяину по силам самостоятельно справиться с типовыми регламентными процедурами. Хотите привить иммунитет Renault Duster — не забывайте вовремя менять фильтрующие элементы. Мы расскажем, как это сделать не прибегая к услугам техцентров.

Для этого устанавливаем подушку заднего сиденья в вертикальное положение

Поднимаем крышку лючка топливного бака

Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов…

…и отсоединяем колодку от разъема крышки топ­ливного модуля

Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 секунды. После этого давление в топ­ливной системе будет сброшено.

Нажав отверткой на фиксатор наконечника трубки…

…снимаем наконечник отводящей трубки со штуцера фильтра

Аналогично снимаем наконечник подводящей трубки со штуцера фильтра

Головкой «на 10» ослабляем затяжку болта хомута крепления фильтра.

Вынимаем фильтр из хомута

Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость. Новый топливный фильтр устанавливаем в обратной последовательности.

При этом стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к задней части автомобиля).

Внимание:

При работе с элементами топливной системы не забывайте о мерах пожарной безопасности! Не курите, не приближайтесь к машине с открытым огнем. Не меняйте фильтр в помещениях, в которых имеются приборы, работающие на природном газе.

Как заменить топливный фильтр на Рено Дастер с двигателями 1,6 и 2,0

Согласно регламенту завода изготовителя, производить замену топливного фильтра на Рено Дастер (Renault Duster) необходимо каждые 120 тыс км пробега. Однако советуем производить замену фильтра чаще, так как бензин на некоторых заправках страны не очень хорошего качества.

Где на Рено Дастер расположен топливный фильтр?

Если у вас автомобиль с бензиновым мотором 1,6 или 2,0 литра, топливный фильтр расположен под капотом с правой стороны. С заменой фильтра можно справиться и самостоятельно, без услуг автосервиса. Сам фильтр расположен между трубками кондиционера, поэтому снимать его не очень удобно. С завода на дастере установлен топливный фильтр Renault 7701068107.

Какой топливный фильтр установлен и его аналоги

Как мы уже писали выше, с завода установлен оригинальный фильтр Renault7701068107.Его стоимость от 700 рублей и выше. Однако вместо оригинала можно установить и более дешевые и качественные аналоги.

Аналоги

• Bosch F2161 цена от 300 руб
• Filtron PP8311 цена от 350 руб
• FRAM G10230 цена от 350 руб

Как заменить топливный фильтр на Рено дастер 1,6 и 2,0 литра бензиновый мотор

Прежде чем приступить к замене фильтра, необходимо спустить давление в топливной системе. Так как топливо находится под давлением и может при снятии фильтра обрызгать вас.

Как сбросить давление в системе

Для того, чтобы сбросить давление, необходимо отключить топливный насос. Он расположен под задним сиденьем. Откидываем нижнюю часть заднего сиденья и видим пластиковую крышку лючка.

• Далее с помощью отвертки поддеваем фиксатор колодки, который подходит к модулю и отсоединим колодку проводов.

Теперь запускаем двигатель и даем ему поработать до выработки топлива в системе. После этого глушим мотор, снова включаем зажигание. Теперь давление сброшено и можно снимать фильтр.

1. Нажимаем на фиксатор трубки, подходящей к фильтру и аккуратно снимаем ее, точно так же снимаем и другую трубку с фильтра.

Нам понадобиться ключ на 10мм, с помощью которого мы ослабим хомут крепления фильтра и аккуратно вытащим старый фильтр. Будьте внимательны, в фильтре содержится топливо поэтому его необходимо слить.

При установке нового фильтра обратите внимание на стрелку на фильтре, она должна быть направлена по ходу движения топлива (к задней части автомобиля).

Как заменить топливный фильтр на Дастере самому

Главная › Ремонт ›

12.02.2020

Топливный фильтр на «Рено Дастере», установленный в контуре подачи горючего, предназначен для отделения механических примесей, способных засорить распылители форсунок. По мере загрязнения картриджа эффективность работы элемента падает, владельцу автомобиля необходимо производить периодическую замену узла. Конструкция фильтра зависит от типа двигателя.

Расположение топливного фильтра в системе

Перед проведением замены владельцу необходимо выяснить, где находится фильтрующий элемент:

1. На автомобилях с бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,6 и 2 л картридж расположен в съемном модуле, закрепленном внутри топливного бака. В моторном отсеке машин с 2-литровым мотором предусмотрен специальный пластиковый кожух — пустышка (на рисунке выше) для монтажа дополнительного элемента. Завод-изготовитель не устанавливает фильтр под капотом кроссовера.
2. На машинах с 1,5-литровым автодизелем картридж находится в полости за правым подкрылком. В топливном баке имеется металлическая сетка, не пропускающая в канал подачи горючего крупные частицы мусора.

Причины засора элемента

Основные причины засорения:

• попадание посторонних примесей при заправке машины;
• появление в пористом элементе отложений парафина при использовании летнего дизельного топлива в зимнее время;
• проникновение воды в фильтр (например, конденсата), которая замерзает и снижает пропускную способность узла.

При образовании засоров ухудшается запуск силового агрегата, поскольку насос не успевает создать требуемое давление в магистралях. Машина вяло реагирует на резкое нажатие на педаль газа, появляются провалы оборотов. Возможно включение в мигающем режиме контрольного индикатора Check Engine из-за некорректного смесеобразования.

Периодичность замены

Замена топливного фильтра на «Рено Дастере», в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, производится через 120 тыс. км пробега. Если автомобиль заправляется на мелких станциях, то рекомендуется провести обслуживание через 80-90 тыс. км. Внеочередная замена фильтра выполняется при появлении неисправностей топливной системы, связанных с недостаточной подачей горючего из бака.

Как подобрать топливный фильтр на Renault Duster

При подборе деталей следует учитывать тип мотора:

• для агрегатов с искровым зажиганием не существует оригинальных фильтров (производитель предусматривает замену топливного модуля);
• для дизелей компания Renault предлагает оригинальные элементы.

Для бензинового мотора

Для Duster с бензиновым мотором можно приобрести новый модуль с номером 172025090R (цена от 12,7 тыс. руб.) или установить аналог от Magnetti Marelli (код GA2083, стоимость от 11,5 тыс. руб.) или Pierburg (артикул 705656910, цена от 12,5 тыс. руб.).

Для снижения затрат можно установить неоригинальные фильтры N1331054 от Nipparts и FCR210141 от FranceCar (основной и дополнительный элементы соответственно). Стоимость комплекта составляет 750 руб., но потребуется докупить уплотнительные кольца и гофрированные трубки с зажимами.

Для дизельного двигателя

На дизеле используется деталь 7701478546 (цена — 4,1 тыс. руб.), которая поставляется в оригинальной коробке с маркировкой Renault. При подборе учитывается год выпуска машины, существуют изделия без встроенного датчика загрязнения.

Алгоритм замены фильтра своими руками

На дизельной системе

Чтобы поменять фильтр на Duster с дизельным силовым агрегатом, необходимо:

1. Установить автомобиль на ровную площадку, а затем вывесить на домкрате переднее правое колесо.
2. Отвернуть гайки и демонтировать диск с шиной, который кладется под порог для страховки от внезапного падения кузова с домкрата.
3. Снять пластиковый щиток, который удерживается винтом и 3 пластиковыми клипсами (фиксаторы расположены по периметру крышки).
4. Демонтировать пластиковый подкрылок, который прикреплен шурупами с головкой типа Torx. В глубине арки имеется точка крепления с 6-гранной штампованной гайкой, которую необходимо отвернуть плоскогубцами. Предусмотрены дополнительные пластиковые крепления, которые необходимо открутить или вынуть отверткой с плоским жалом.
5. Снять подкрылок, фильтр находится на лонжероне под защитным металлическим колпаком.
6. Отвернуть головкой на 10 мм гайки, которые фиксируют защитный кожух. Экран снимается с частью проводки, которая подключается к датчику загрязнения (расположен в нижней части фильтрующего узла).
7. Отсоединить топливные трубки от корпуса фильтра. На машинах с 90-сильным мотором используются 3 магистрали, на машинах выпуска после 2015 г. (мощность 109 л. с.) стали использовать 2 шланга. Рекомендуется нанести идентификационные метки на трубки, что позволит корректно подключить новый картридж.
8. Отстегнуть штекер жгута электропроводки, расположенный на крышке картриджа.
9. Отвернуть нижнюю пробку и слить топливо с отстоем в заранее подготовленную емкость.
10. Выкрутить винты с головкой Torx, которые удерживают крышку (рекомендуется пометить взаимное положение корпуса и заглушки).
11. Разъединить детали с помощью отвертки с плоским жалом.
12. Ввернуть специальный пластиковый болт (входит в набор нового фильтра) в сливное отверстие, постепенно выдавливая старый картридж из кожуха.
13. Установить новый чистящий элемент, а затем собрать корпус. В набор входит резиновое уплотнительное кольцо, которое следует установить взамен потерявшей эластичность детали.
14. Смонтировать фильтр на место, установить снятые детали и произвести пробный запуск двигателя. Перед монтажом в корпус фильтрующего блока заливается солярка (резиновой грушей или шприцем).

На бензиновом двигателе

Если машина оснащена бензиновым мотором на 1,6 литра, то фильтрующий элемент стоит в топливном модуле, расположенном внутри бака. Для доступа к узлу требуется откинуть сидение заднего дивана, а затем демонтировать крышку на полу кузова. Поверх бака скапливаются пыль и грязь, которые удаляются пылесосом или потоком сжатого воздуха.

Затем необходимо отключить штекер подачи питания к насосу, что позволит сбросить давление в магистралях путем запуска мотора (после расхода бензина из трубок двигатель заглохнет).

Дальнейший алгоритм действий:

1. Прокрутить коленчатый вал стартером для полного удаления горючего, а затем отсоединить клемму от батареи.
2. Отсоединить трубки, которые оснащены пружинными фиксаторами.
3. Отвернуть монтажное кольцо модуля с помощью съемника или рукояток газового ключа. На деталях и баке нанесены метки, которые должны совпасть при последующей сборке.
4. Вынуть модуль из бака, при снятии необходимо аккуратно вывести поплавок.
5. Разобрать конструкцию, которая промывается от загрязнений. Внутри находятся гибкие трубки, которые повторно использовать невозможно, поэтому перед началом ремонта требуется приобрести запасные детали. Новые магистрали закрепить хомутами, оригинальные элементы монтируются в нагретом состоянии.
6. На фильтре тонкой очистки имеется заборное отверстие, на котором необходимо установить дополнительный элемент из синтетического волокна.
7. Собрать модуль, резиновые уплотнители перед монтажом следует покрыть силиконовой смазкой.
8. Установить узел в топливный бак, а затем накрутить монтажное кольцо.
9. Подключить шланги и клемму к штекеру насоса.
10. Подсоединить батарею и 3-4 раза включить зажигание, заполняя систему бензином.
11. Запустить мотор и совершить пробную поездку.
12. Проверить герметичность соединений на баке, подтекание горючего не допускается.

Обслуживание топливного модуля на Duster с 2-литровым мотором производится по аналогии.

В конструкции машин предусмотрен дополнительный фильтр, который крепится на кронштейне в моторном отсеке (над правой опорой двигателя).

Перед началом работ необходимо отключить помпу, а затем сбросить давление запуском силового агрегата. Дальнейшие действия выполняются с отключенным от бортовой сети аккумулятором.

Владельцу требуется отсоединить трубки отверткой с плоским жалом, а затем отвернуть болт хомута, который удерживает картридж. Внутри корпуса находится бензин, который сливается в заранее подготовленную емкость. Новый элемент (например, деталь с артикулом 0450902161 от компании Bosch) устанавливается с учетом направления движения горючего (указывается стрелкой на кожухе).

Как заменить топливный фильтр на Дастере самому Ссылка на основную публикацию

Замена клапана форсунки рено дастер 1 5 dci

Главная › Обслуживание

Рейтинг статьи Загрузка…

Клуб Duster Renault в Украине. Характеристики, фото, цены. Все о Рено Дастер

Как я починил форсунки: ликбез, матчасть и опыт

Как я починил форсунки: ликбез, матчасть и опыт

Как всё начиналось

Сначала Она стала заводиться не с 3-4 «вжиков» стартера, а с 7-8. Похолодало, и стала заводиться еще хуже. Наконец, в мороз она вообще не хотела запускаться. Только после 100% зарядки АКБ дома в тепле, и после молитвы.

В ходу машина «агонь», тяга супер, «чеков» нет, расход в норме.

Поиск решения, и. само решение

1. Сначала позвонил на Солли Плюс, назвал симптомы (затрудненный запуск), сразу подсказали что надо копать в сторону форсунок. Назвали цену «из Вселенной»: 4-6 тыс. за ремонт одной, плюс «снять-поставить». И надо делать сразу 4 мол. Итого 25 тыс. туда-сюда. Печаль.

2. Потом поехал на ул. Маршала Батицкого в Харькове, там есть фирма «Евродизель Сервис». За 180 грн. мне сделали «тест обратки», который показал, что 2 и 4 форсунка крепко льют. Что это значит — объясню ниже. Директор фирмы мне показался слишком уж навязчивым, и при этом каким-то некомпетентным.

Рассказывал что он настолько велик в теме, что аж мне неловко стало. Наговорил кучу страшилок, «что будет если делать не у них». А вот на физические вопросы «как так получается, почему форсунка умирает, что я делал не так» — толком ответить не мог. На каком-то таком уровне: «Так ты фильтры не Делфи ставил? Ооо.

парень, на Делфи надо только Делфи ставить». Называет мне по кругу около 20 тыс., и только 4 форсунки делать. В общем, я понял — народ ведётся на его рассказы, и приезжает штабелями ремонтироваться и листать денежку. Отбоя там нет. А я себе подумал так: «20 уже не 25, но все равно надо подкопить.

Поеду, подкоплю, подумаю, матчасть почитаю».

3. И начал матчасть грызть. Посмотрел видео, из которых узнал, что отремонтировать форсунки можно чуть ли не на коленках, но этого мало — надо еще адаптацию (калибровку) форсунок сделать, а для этого нужно дорогущее фирменное оборудование. Кому интересно — вот одно из видео https://www.youtube.com/watch?v=EP8X5OgkD2M

4. Пока грыз матчасть — товарищ посоветовал еще одних людей по дизелям. Находятся они на Большой Даниловке, ул. Аральская, она же Познанская, она же Старая Озерянка (ага, такое бывает). Гаражники. В частном секторе чинят там чёто. Сделали еще один тест обратки — две форсунки льют.

Третья на подходе, четвертая пока жива. Нарисовали мне 13 тыс., делать только разом 4 штуки, срок 2 дня. О, уже лучше, 13 — не 20, тем более не 25! А сам за это время уже стал «академиком» по форсункам, и интересно стало. Собрал денег, звоню: «Так и так, вот готов чиниться.

Можно ли посмотреть какие там форсунки, когда снимете, и что там поломалось?». И тут моя просьба их как-то сильно напрягла. «А зачем вам? А что? Ну, мы обычно так не делаем, ну мы подумаем». На следующий день звонят: «Нет, мы вашу машину делать не будем, нам такой геморрой не нужен». Дословно.

Конечно же, я не стал у них чиниться. И стрёмно стало (что там за тайны такие?), да и неприятно ващет.

5. Сел опять гуглить ремонт форсунок коммон рейл, и нашел фирму Авто-модерн, на Алексеевке. Задал им вопрос насчет «глянуть» — без проблем говорят, мы вас и в цех пустим, у нас тайн нету никаких.

Как оказалось, гаражники из пункта 4 возят сюда форсунки своих клиентов, здесь полная база оборудования. А сами по сути только снимают и ставят обратно. (Как вам ваще «отрасль»? ) В общем, в Авто-модерне я много узнал, что меня интересовало.

Сделали снова тест обратки (кстати дешевле чем в первых двух местах), и говорят: «вот эти 2 форсунки нужно чинить, эта вообще живая, а эта конечно подсцыкает, но побегает ещё».

Переворот мировоззрения! Мне ведь все прочие как один твердили, что только 4 и никак иначе! Оказалось, разводняк, просто чтобы вы отсыпали больше денег. Итого: 6560 грн. за 2 форсы, 3-4 часа «лясим-трясим» с мастерами и директором фирмы, и моя машина заводится как новая.

Как работает форсунка системы Common Rail

Система Common Rail (буквально перевод «общая рампа») проста и сложна одновременно. Это по сути трубка (рампа), куда топливный насос высокого давления (ТНВД) набивает дизельное топливо.

На другом конце трубки стоит датчик-регулятор давления, который во-первых, показывает в ЭБУ сколько там Бар, во-вторых — сбрасывает излишнее топливо в обратку.

Система по своей сути точь-в-точь как инжекторный бензиновый двигатель, с тем отличием, что в «бензиновой» рампе 3-4 атмосферы, а в дизельной — от 240 до 2000 и более атмосфер. Даже сложно себе представить — КАКОЕ это давление.

Из рампы (трубки) выходят еще 4 железных трубки к форсункам, которые умеют очень быстро открываться и закрываться, распыляя солярку. Настолько быстро они это делают, что за одно сжатие поршня делают не 1, а целых 5 впрысков.

Они называются пред-пилотный, пилотный, основной, дополнительный и еще, кажется второй дополнительный. Всё это нужно для полного сгорания топлива, увеличения мощности двигателя, снижения нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и снижения шумности двигателя.

Как устроена форсунка — вы можете увидеть на данном коротком видео: https://www.youtube.com/watch?v=cLwMoXlbfJM

А вот это видео для диагностов и ремонтников Хюндая — необычайно интересно рассказывает вообще про работу дизельного двигателя системы Common Rail: https://www.youtube.com/watch?v=01Xb0VOwWSU Посмотрите, у мужчин слюни потекут 100%.

У каждой форсунки есть своя собственная обратка — маленькая трубочка, как в медицинской капельнице. Но зачем она нужна, если есть обратка в рампе? А затем, что не все топливо, поступающее в форсунку, впрыскивается, т.к.

часть его нужна собственно для открывания распылителя (поднимания и закрытия иглы). Управляющий сигнал на форсунку подается электрический, а вот поднимает и опускает игру гидравлика (само топливо).

Скорость поднимания и опускания такая, что никакая катушка не справится так быстро.

Катушка лишь управляет клапаном, который открывает контрольную камеру (см. Хёндай-видео, примерно с 13 минуты). Как только давление в контрольной камере хоть немного упадет — игла мгновенно поднимается и топливо идет в распылитель. Топливо, которое выплескивается из контрольной камеры — как раз идет в обратку форсунки, и далее обратно в бак.

Мы видим, что для контрольной камеры нужно совсем мало топлива, поэтому на холостом ходу исправная форсунка сливает 5-10 мл за минуту. От мастеров я слышал разные «пределы» слива в обратку с одной форсунки, и они конечно зависят от многих факторов, в том числе от объема контрольной камеры, конструкции форсунки, объема двигателя.

Но в основном говорят, что если до 20 мл за минуту сливает, то это еще нормально. Мои сливали по 40-60 мл.

• Что же «ломается» в форсунке
• В форсунке главное — это сам распылитель, и тот самый клапан контрольной камеры, который также называют «клапан-мультипликатор».
• Распылитель хорошо и долго работает, если он чистый, не растворен кислотами и не побит механическими частицами.

Для чистоты надо использовать хорошее топливо и периодически — промывки топливной системы. Промывки растворяют нагар и лаки, которые забивают 5 мелких отверстий распылителя.

Серная кислота в камере сгорания может образовываться от окисления серы, которая содержится в ДТ «старого» ГОСТа. Поэтому надо использовать топливо не ниже Евро-4 для наших двигателей, где серы не более 50 мг/кг (в топливе Евро-5 серы и того меньше — до 10 мг/кг, а вот например в Евро-3 — до 350 мг/кг).

Механические частицы должен задерживать топливный фильтр, поэтому экономить на нем не стоит. Для снижения цены — закажите фильтры с долгой доставкой, по хорошей цене, с десяток, и выбейте скидку. Все равно они вам будут нужны.

Фильтр Делфи задерживает по спецификации механические частицы до 10 мкм, а заменители как правило не дают никаких спецификаций. То есть, предел может быть на уровне 20-30-50 мкм.

Сам бог знает как оно там фильтрует! На глаз вы никогда это не увидите, а при колоссальном давлении такой «метеоритный дождь» убивает форсунку.

Читать еще: Где топливный фильтр рено логан 1 6 8 клапанов

Я экономил на фильтрах, ставил заменители половину своего пробега (вторые 60 тыс. км), и думаю, что именно в этом проблема.

Кроме того, незадолго до начала проблем с запуском — я выкатал бак «Маршала» (так получилось). А всего за весь пробег я может трижды заправлял «Маршал» — не советую вам это делать.

Тем более — заправлять из баклажек или бочек где-то на трассе.

Итак, распылитель убивается очень долго, чего не скажешь о клапане.

Если он начинает плохо «затыкать» контрольную камеру, то топливо сочится сквозь нее постоянно в обратку, и ТНВД надо больше топлива подавать, чтобы скомпенсировать эти потери. И он успевает это делать, его запас производительности высокий.

При этом ничего не убивается, машина ездит, только вот беда: заводится все хуже. Но если завёл — ты ЦАРЬ. Можно ездить целый день и не париться, пока не остудишь мотор.

Сначала двигатель надо больше крутить, чтобы завести. Затем он плохо запускается по холоду, а при морозах ниже -7 вообще может не завестись. Но если заряжать АКБ, и упорно крутить, то можно еще ездить и ездить.

Затем со временем при «тапке в пол» у вас будут появляться «check engine» (ТНВД уже начинает не успевать подавать топливо, когда его надо много). И в конце концов машина в один прекрасный момент вообще не заведется.

Усиливается эффект «умиранием» АКБ и снижением окружающей температуры.

ТНВД работает от ремня, и его производительность зависит от оборотов двигателя. На ХХ мы имеем 800 об/мин., а стартер может дать 240-260, не более. И вот за эти невысокие обороты, которые делает замерзший стартер, высасывая из АКБ дрожащие и умирающие амперы. на ледяном «спящем» двигателе, с вязким как сметана маслом.

ТНВД истошно пытается накачать этот «кефир» (холодную солярку, хорошо если ещё без парафина) в рампу. А потом продавить «кефир» через клапан и распылитель, и как-то воспламенить в продрогшей и влажной от водяного конденсата камере сгорания с неплотно прилегающими кольцами! Короче всё против нас.

А если форсунка вместо того чтобы пшикать в цилиндр — сливает в обратку.

Как это можно починить

Снимают форсунку, разбирают, опускают в ванну для откисания нагара с распылителя. Выбрасывают старый клапан-мультипликатор, ставят новый (он продается Delphi), собирают форсунку, делают ее калибровку на стенде, ставят обратно. В ЭБУ вбивают новый калибровочный код, готово, заводим и поехали.

Есть нюансы. Во-первых, есть китайские подделки клапанов (они не ходят), надо брать у надежного поставщика. Во-вторых, то самое калибровочное оборудование стоит сотню тысяч евро.

Сама программа тоже кучу евро, да еще она просит обновление периодически — еще куча евро.

В общем, в Харькове таких комплексов всего 2 вроде (это Евродизель Сервис и Авто-модерн), и все остальные кто «ремонтирует» форсунки — возят к ним.

Что будет если не откалибровать форсунки, а просто поставить и ездить? Говорят разное. Кто-то говорит, что будет дымить, троить, жрать. Т.к. физические свойства форсунки в изменились, а ЭБУ подает импульсы на нее, «по старому коду».

Чтобы все работало хорошо и главное — экономично и экологично, надо познакомить ЭБУ и отремонтированную форсунку. Форсунка на стенде проходит более 80 контрольных режимов, и все это записывается в 20-значный код, состоящий из 10 цифр и всех букв латинского алфавита.

Зная этот код, ЭБУ на 100% понимает, в какой момент, какой скважности и длительности импульс на данную форсунку подать, чтобы она впрыснула в камеру нужное количество топлива.

Однако, говорят, что если не откалибровать форсунку, то через какое-то время ЭБУ сам к ней адаптируется.

Для этого надо выехать на трассу и прогнать мотор во всех режимах, давать плавное и сильное ускорение на всех передачах.

Возможно, это и так, но я думаю, что лучше адаптировать на стенде, а потом ЭБУ уже пусть обучается под ваш стиль езды, и по мере изменения физических параметров форсунок в процессе их износа.

Это все, ребята, задавайте вопросы у кого есть. В добавок несколько фото с моего ремонта:

Renault Megane 1.5 dci › Бортжурнал › ремонт форсунки 1,5 dci delphi своими руками! замена обратного клапана!

Так как одна форсунка переливала, нужен ремонт одной форсунки! заказал из китая обратный клапан, хотя не которые говорят качество не очень, решил сам опробовать, благо цена в 3 раза дешевле оригинала!для ремонта нам понадобится:

1) обратный клапан (9308-621c либо 28239294)

3) резьбовой герметик (синий)

1. 4) динамометрический ключ
2. 5) очиститель карбюратора

Сняли форсунку надо ее раскрутить, зажавши в тиски и при помощи ключа либо головки на «17» немножко сорвать резьбу что бы пошла, а дальше руками! делать разбор желательно в более стерильном помещении, что бы избежать попадание пыли.Раскручиваем аккуратно что бы не выпрыгула пружинка

• Ждем в форсунке подсохнет гермет, вот и все форсунка готова!
• Цена вопроса: $34

Renault Megane 2005, 101 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Renault Megane, 2009

Renault Megane, 2008

Renault Megane, 2006

Renault Megane, 2008

Смотрите также

Замена топливной рампы Renault Duster

Замена топливной рампы оперативно и по честной цене!Бесплатная диагностика топливной системыперед ремонтом! Мы проводим:

• визуальный осмотр корпуса рампы на предмет трещин
• замер давления топлива и чистку инжектора
• замену топливной рампы при наличии повреждений

При необходимости вместе с топливной рампой проводим и замену форсунок инжектора.

*Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Конечная цена услуги зависит от года выпуска и модификации Вашего автомобиля. Узнать точную стоимость работ можно по тел.+7 (343) 268-08-48или в нашем автосервисе по адресу г. Екатеринбург ул. Халтурина 43 А(карта проезда и график работы)

Бесплатная диагностика топливной системы

Ремонт топливной системы начинается только после детальной диагностики, которую наши специалисты проводят бесплатно!

Ремонт только неисправных элементов

Мы не навязываем ремонтные работы и замену деталей. Мы предоставляем факты поломки, а затем вместе с вами решаем, когда и каким способом проводить ремонт элементов топливной системы.

Квалифицированная помощь

Квалификация наших автослесарей позволяет автосервису принимать на капитальный ремонт как топливные системы, так и двигатели автомобилей.

Сервисная замена форсунок Рено Дастер дизель на СТО в СПб

Форсунки являются одними из основных элементов топливной системы любого из двигателей внутреннего сгорания. Другое дело, что на дизельных и бензиновых моторах их конструкции различны. На бензиновых двигателях они мало чем отличаются друг от друга, а вот на дизелях возможны варианты.

Это либо традиционные форсунки, назначение которых состоит в подаче топлива в цилиндры под высоким давлением и равномерное его распыление по всему объему камеры сгорания, либо так называемые насос-форсунки, совмещающие в себе функции собственно распылителя и топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Особенности топливной системы Рено Дастер

На автомобилях Рено Дастер, оснащенных дизельными моторами, в качестве механизма подачи топлива стоит система Common Rail, форсунки в которой имеют относительно несложную конструкцию. Этот механизм един для всех дизелей, стоящих на автомобилях этой марки.

Этот механизм, при том что он обеспечивает стабильную дозировку впрыска и его периодичность, имеет и серьезный недостаток: при нарушении эффективности работы даже одной из форсунок возрастает нагрузка на прочие аналогичные элементы.

Таким образом, малейшая неисправность системы моментально сказывается на работе всех цилиндров. С одной стороны, это плохо, с другой – это дает возможность даже неопытному водителю заметить неполадки топливной аппаратуры своего авто уже на начальной стадии. Предупрежден – значит защищен.

Своевременное обращение в автосервис поможет решить возникшую проблему «малой кровью», то есть потратить на ремонт минимум времени, нервов и средств.

Признаки неисправности топливной системы

Признаками, свидетельствующими о некорректной работе топливной аппаратуры не только дизельного, но и бензинового ДВС, будут следующие тревожные симптомы:

• проблемы, возникающие при запуске двигателя, которые со временем перерастают в невозможность вовсе завести мотор. Если проблема обнаружилась в холодное время года, то ее можно списать и на мороз (подобное в той или иной степени свойственно всем дизельным двигателям, даже самым современным). Но если мотор не заводится даже «на горячую», то, скорее всего, имеют место быть неполадки с системой его питания;
• нестабильность работы двигателя. При недостаточном либо, наоборот, при избыточном питании звук работающего мотора будет неровным и более громким, машина начинает двигаться рывками, а сам мотор при этом будет то и дело глохнуть. Особенно часто это будет происходить на пониженных оборотах, так что не заметить и не отреагировать на этот симптом сможет даже начинающий водитель. Опытный же автомобилист уже по одному звуку двигателя определит, что тот неисправен. Другое дело, что понять, в чем именно заключается неисправность, без помощи специалиста вряд ли удастся даже водителю со стажем;
• снижение мощности двигателя. Так как неисправность даже одной форсунки автоматически сказывается на качестве работы остальных, снижение мощности мотора будет резким и весьма ощутимым;
• увеличение расхода топлива;
• увеличение объема выхлопных газов и изменение их цвета. При стабильно работающем моторе и исправной выхлопной системы выхлоп должен быть прозрачным. Но при нарушении объема и периодичности впрыскиваемого в цилиндры топлива топливовоздушная смесь и хуже воспламеняется, и сгорает неэффективно. В выхлопные газы попадают твердые частицы несгоревшего топлива, отчего те приобретают молочно-белый либо иссиня-черный цвет;
• визуальным же сигналом, говорящим о некорректной работе мотора, будет появление на приборной панели тревожного сигнала.

Последствия несвоевременного ремонта

Заметки на полях. Все это не может не сказываться на эффективности работы и снижении ресурса прочих механизмов и систем автомобиля. В первую очередь страдает система газораспределения: клапаны и поршни цилиндров покрываются накипью и нагаром, а первые, если вовремя неисправность не устранить, и вовсе могут прогореть.

Возрастает нагрузка на все компоненты выхлопного тракта, соответственно, те тоже в скором времени могут выйти из строя. А, если ваш автомобиль оснащен системой турбонаддува, твердые частицы выхлопных газов, оседая на крыльчатках турбины, очень быстро приведут к выходу из строя и ее.

Так что не стоит откладывать визит в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современной ремонтно-диагностической аппаратурой, и выявит причину неисправности, и устранит ее.

Диагностика дизельного двигателя

Основываясь на одних только вышеперечисленных внешних признаках, нельзя делать однозначный вывод, что проблема неисправности кроется в форсунках.

Она может быть обусловлена и некорректной работой топливного насоса высокого давления, и неисправностью контроллера, и выходом из строя топливного фильтра, и просто низким качеством дизельного топлива.

Выявить причину поломки поможет процедура диагностики, которая осуществляется в три этапа:

• первый этап – это компьютерная диагностика двигателя в целом и его топливной системы в частности. Считав и расшифровав информацию, хранящуюся в памяти ЭБУ автомобиля, мастер выявляет агрегат, в котором произошел сбой;
• второй этап – это проверка работоспособности проблемного элемента на испытательном стенде. Будь то форсунка или сам ТНВД, он устанавливается на стенд, где для тестируемого агрегата создаются условия, максимально приближенные к реальным. В процессе работы форсунки измеряются ее основные характеристики – давление, под которым та впрыскивает топливо в цилиндр, объем этого топлива и периодичность впрысков. При этом тестирование форсунки осуществляется во всех возможных режимах ее работы. Полученная в результате этого информация позволяет определить причину неисправности;
• на заключительном этапе диагностики форсунка разбирается и в процессе визуального осмотра ее компонентов мастер выбраковывает ее вышедшие из строя компоненты.

Ремонт или замена форсунок Рено Дастер дизель?

Далеко не всегда замена форсунок Рено Дастер дизель является единственным способом восстановления работоспособности двигателя. Зачастую, если причиной некорректной работы форсунки стало ее загрязнение, устранить проблему можно простой ее промывки.

С этой целью все компоненты форсунки на полчаса-час укладываются в ванну с моющим раствором, а по истечении этого срока насухо вытираются. Мастеру остается лишь собрать форсунку, отрегулировать ее на стенде и установить на штатное место.

В этом случае стоимость ремонта не будет высокой.

Важно: основной причиной загрязнения форсунок и ТНВД является некачественное дизельное топливо. Даже единожды залив в бак солярку с высоким содержанием посторонних примесей, можно «убить» форсунки мотора.

Слишком частая разборка-сборка форсунок тоже нежелательна, ведь при этом они и изнашиваются быстрее. Постепенно нарушается герметичность этих агрегатов, они начинают подтравливать, эффективность их работы снижается и их приходится менять на новые.

Используя только качественное топливо, вы продлеваете срок службы всех компонентов двигателя своего автомобиля.

• если вышедшая из строя форсунка не подлежит восстановлению;
• если для ремонта форсунке необходимо несколько запчастей и их суммарная стоимость вкупе со стоимостью ремонта превышает стоимость нового агрегата.

В любом случае, по окончании диагностики добросовестный мастер предложит владельцу несколько способов устранения неисправности. Конечно, новые форсунки всегда лучше, чем старые. Особенно, если речь идет о замене вышедших из строя деталей на такие же оригинального производства.

На большинстве дизельных моторах Рено Дастер стоят форсунки фирмы Delphi. Форсунки этой фирмы считаются одними из самых надежных и качественных, но при этом и самых дорогих. Так что, с экономической точки зрения, при незначительных поломок форсунок Дастер сразу же менять их на новые нецелесообразно.

Тем более, что практически всех их поломки поддаются ремонту.

Преимущества нашего автосервиса

В нашем автосервисе мы производим диагностику и ремонт топливной аппаратуры дизельных моторов любой сложности и предоставляем своим клиентам гарантию и на все виды выполненных работ, и на все приобретенные у нас запчасти. Цены на них у нас, благодаря прямым поставкам от официальных производителей, ниже, чем в розничных магазинах. Так что, обратившись к нам, вы можете даже сэкономить на ремонте.

Нередко от автовладельцев можно услышать вопрос, возможно ли каким-то образом продлить срок службы топливных форсунок. Несмотря на то, что работать этим агрегатам приходится в экстремальных условиях, отсрочить их ремонт или замену можно. Для этого нужно следовать двум правилам:

• заправлять только качественным топливом;
• регулярно и своевременно осуществлять замену топливного фильтра и периодически освобождать его от скопившейся в нем воды.

Где топливный фильтр на Рено Дастер / Как заменить топливный фильтр

Где находится топливный фильтр на Рено Дастер и как заменить топливный фильтр на Duster?

Рено Дастер имеет собственную уникальную линейку двигателей, которые даже при самых суровых условиях эксплуатации, остро не реагируют на качество бензина, на котором работают.

При этом в обязательном порядке устанавливается топливный фильтр. То есть один раз, и судя по установленному регламенту, замена топливного фильтра не нужна на протяжении всего срока эксплуатации авто.

Также на это не влияет топливо, то есть бензин это или дизель.

• Но, увы, случается так, что топливный фильтр требует замены.
• Как ее осуществить собственными руками?
• В этой статье подробно постараемся разобраться в данном вопросе.
• Когда менять топливный фильтр на Рено Дастер?

В автомобиле Рено Дастер, такая банальная проблема как засорение топливного фильтра, особо не пугает. Она часто возникает на силовых установках 1.6 и 2.0 и даже при использовании дизельного топлива.

Засорение обусловлено, прежде всего, тем, что машина на постоянной основе заправляется грязным горючим, которое в себе содержит чрезвычайно много инородных мелких тел и частиц.

Специалисты утверждают, что порой хватает одной заправки бака некачественным топливом, чтобы фильтр забился основательно и пришел в негодность.

Renault Duster на дизельном топливе к такой проблеме приводит использование в зимний период летней солярки, то есть топливо превращается в загустевшую смолу и повреждает поверхность топливного фильтра.

Дабы этого неприятного момента избежать, нужно использовать зимний дизель или добавлять специальные присадки, которые будут нейтрализовать загустение горячего.

Есть определенные признаки, которые указывают водителю на то, что мотору требуется замена топливного фильтра.

Во-первых, износ детали происходит при резком нажатии педали акселератора, или же имела место быть нестабильная работа силового агрегата непосредственно на холостом ходу.

На машине Renault Duster, где система питания забита, сразу почувствуются провалы в мощности, плюс у водителя будет ощущение того, что мотор сейчас заглохнет. Необходимость замены топливного фильтра также можно определить по признаку того, что у авто без прогрева, особенно с утра плохой старт.

Специалисты это объясняют тем, что горючее в инжектор поступает недостаточно, и как итог, мотор получает меньше горючего, чем необходимо.

1 ЭТАП ЗАМЕНЫ

У каждого мотора Дастера имеются свои особенности. К примеру, если на двигателе объемом 1.6 литра, а также при использовании дизельного топлива один фильтр располагается под задним креслом и на себя все берет функции по очистки горючего от различного рода примесей, то в моторе объемом 2.

0 литра в дополнение к имеющемуся фильтру ставится добавочный уже в моторный отсек, который меняется по установленным правилам. Для работы потребуется ключ на 10 и остренькая небольшая отвертка.

Если вы будете соблюдать инструкцию, тогда работа времени займет совсем немного времени, так что не стоит ожидать трудностей, которые возникают обычно в процессе работы.

Многие спрашивают, где находится очистной элемент? А располагается он в районе задних кресел, и достаточно откинуть их подушки и снять специальный защитный люк. Там вы увидите клемму с проводами, которая в свою очередь подходит к насосу, и обнаружите наружный патрубок и выходной патрубок.

Следует запомнить, что сначала необходимо в топливной системе выпустить давление, и уже после этого приступать к снятию патрубков.

Для этого с насоса, после того, как отстегнете защелку, снимайте клемму питания, заводите мотор и ждите, пока он сам не заглохнет от того, что закончился бензин. Уже потом стартер прокрутить на протяжении нескольких секунд и отсоедините патрубки, которые крепятся с помощью хомутов.

С помощью ключа снимается корпус, фильтр вытаскивают и сливают с него топливо.

Установка нового фильтра осуществляется строго в обратном порядке. Не перепутайте направление циркуляции, об этом вам подскажет стрелочка, которая обозначена на корпусе.

2 ЭТАП ЗАМЕНЫ

В отличие от дизельной версии с мотором объемом 1.6 литра, на аналогичном агрегате объемом 2.0 литра есть дополнительный фильтр, как говорилось выше.Его менять обязательно нужно через каждые 120 тысяч километров пробега.

Если же насос с фильтром вышли из строя, то нужна обязательная замена.

Работа с мотором 2.0 литра объемом осуществляется точно так же, как и с версией 1.6 литра, и перед началом замены нужно сбросить давление в топливной системе. После этого вы уже спокойно можете приступить к демонтажу фильтра.

1. Возьмите плоскую отвертку, открутите хомуты, с помощью которых к корпусу крутятся выходной и входной патрубки.
2. Затем патрубки снять следует и уже приступить к демонтажу элемента.
3. Для этой цели сначала открутите 6-гранный бол, который крепит собой корпус фильтрации к мотору.
4. Затем поверните вертикально корпус, чтобы не произошла утечка топлива.
5. Один из концов прижимаем пальцем, а потом горючее сливается в подготовленный накануне резервуар.
6. Сборка всех элементов осуществляется в обратном порядке, но обязательно соблюдайте направление, которое указывает стрелка.

Замена фильтра на бензиновом моторе Дастера – это работа совершенно не сложная, которая при предварительном ознакомлении не требует наличия специальных инструментов и большого количества времени.

Если вы будете строго придерживаться инструкции, и использовать только качественные и оригинальные расходные материалы, то замена потребуется еще не скоро, а регулярное обслуживание гарантирует вам отлаженную работу автомобиля даже при большом пробеге.

Топливная рампа Рено Дастер

Топливная рампа Рено Дастер – неотделимый элемент системы подачи и распределения топлива в ДВС. По топливной рампе Renault Duster, топливо поступает от насоса к форсункам. Расположена рампа чаще всего на впускном коллекторе двигателя. По сути это полая труба с присоединенными к ней отводками для топливных форсунок и т. д.

Топливная рампа Рено Дастер состоит из штуцера для контроля давления, болтов крепления, самой рампы, регулятора давления топлива, форсунок (обычно их 4), патрубка отвода разрежения из впускной трубы, штуцера для подвода топлива, штуцера для слива топлива. К регулятору давления топлива обычно еще идет манометр.

Топливные рампы бывают с обратной трубой или без нее.

Топливная рампа Renault Duster изготавливается из стали. Топливо подается в рампу под определенным давлением, так как важно подать в форсунки строго определенное его количество.

Самыми частыми поломками в топливной рампе бывает выход из строя регулятора давления топлива. Также может произойти засорение форсунок продуктами топлива, может выйти из строя топливный насос или его шланг.

Но иногда виновницей выхода их строя системы питания топливом двигателя может оказаться и сама рампа.

Цена топливной рампы Рено Дастер:

Хотите купить топливную рампу дешевле? Звоните или пишите нам прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

• отправьте нам заявку на:
• Whatsapp / Viber : +7 (962) 684-06-67

Цена топливной рампы зависит от того, новая она или б/у, состояния б/у (повреждения, деформация, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Постоянная работа под давлением, засоры и постоянный контакт с топливом может привести к износу и повреждениям. Если двигатель вдруг потерял мощность и остальные системы в порядке, нужно проверить, нет ли на топливной рампе микротрещин, признаков утечки через трубопровод.

В случае обнаружения таковых ее нужно заменить. Подобрать топливную рампу Рено Дастер можно по ВИН номеру автомобиля. Продается она как в комплекте с форсунками, так и без них.Рекомендуемые производители топливной рампы: KOLBENSCHMIDT, MAHLE, BOSCH, VAG, VDO, CONTINENTAL-INA.

1. Когда покупать топливную рампу:— Общая потеря мощности двигателем;
2. — При всех перечисленных признаках диагностировано повреждение топливной рампы

-Повышается расход топлива;- Автомобиль не может разогнаться, а если разгоняется, то с рывками;

Рено Дастер. Снятие топливной рампы и форсунок

Рено Дастер. Снятие топливной рампы и форсунок

Топливную рампу снимаем для проверки форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.

Сбрасываем давление в системе питания (см. Снятие и разборка топливного модуля).

Отсоединяем провод от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем защиту топливной рампы (см. Снятие защиты топливной рампы).

На двигателе 2,0

Нажав на фиксатор наконечника трубки подвода топлива к рампе…

…снимаем наконечник трубки со штуцера топливной рампы.

Нажав на пружинный фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку проводов от разъема форсунки. Аналогично отсоединяем колодки проводов от разъемов остальных форсунок.

Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.

Потянув рампу вдоль осей форсунок, преодолеваем сопротивление их резиновых уплотнительных колец и вынимаем все четыре форсунки из отверстий во впускном трубопроводе.

Отверстия под форсунки во впускном трубопроводе.

Поддев отверткой…

…снимаем запорную скобу форсунки.

Преодолевая сопротивление уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из гнезда топливной рампы Поддевая тонкой плоской отверткой…

…снимаем уплотнительные кольца форсунки. Форсунка уплотняется двумя резиновыми кольцами: серого цвета – в топливной рампе, коричневого цвета – во впускном трубопроводе.

• Аналогично снимаем остальные форсунки.
• На двигателе 1,6
• Операции по демонтажу топливной рампы с форсунками на двигателе 1,6 аналогичны соответствующим операциям на двигателе 2,0.
• Снимаем топливную рампу с форсунками.
• Поддев отверткой…
• …снимаем запорную скобу форсунки.
• Преодолевая сопротивление уплотнительного кольца, вынимаем форсунку из гнезда топливной рампы. Поддевая тонкой плоской отверткой…

…снимаем уплотнительные кольца форсунки. Форсунка уплотняется двумя резиновыми кольцами: синего цвета – в топливной рампе, черного цвета – во впускном трубопроводе. Аналогично снимаем остальные форсунки.

Сборку и установку топливной рампы с форсунками проводим в обратной последовательности. Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми.

Перед монтажом форсунок наносим на их уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

После установки запорной скобы проверяем для каждой форсунки надежность ее фиксации в гнезде рампы.