Замена сцепления рено дастер

Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:

1. С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
2. Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.

Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

Вам понадобится:

1. Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.
2. Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
3. Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
4. Емкость для сбора ТЖ.
5. Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.

Подготовительные мероприятия:

1. Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.
2. Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.
3. Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
4. На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.
5. На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.
6. Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
7. Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.
8. Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
9. Наденьте защитный колпачок.
10. Долейте до уровня ТЖ в бачок.
11. Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

1. Тормозная жидкость (марка указана выше).
2. Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
3. Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
4. Чистая ветошь.
5. Емкость для сбора ТЖ.

Порядок работ:

1. Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
2. Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.
3. Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.
4. Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.
5. Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.
6. Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.
7. Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.
8. Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.
9. При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.
10. Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.
11. Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.
12. Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.
13. Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.
14. Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

1. Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
2. Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
3. Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
4. Емкость для слива отработки.
5. Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
6. Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

1. Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
2. Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
3. Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
4. Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
5. Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
6. Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
7. Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
8. Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
9. Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
10. Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.

Лада:

1. Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
2. Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.

Nissan:

1. Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
2. Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

Сервис и обслуживание рено дастер в москве

Renault Duster— автомобиль из класса внедорожников. Обладает агрессивным дизайном, повышенной проходимостью, расширенной вместимостью. Автомобиль считается лидером в своём сегменте. Является самым приемлемым автомобилем в классе внедорожников.

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО СЕРВИСУ РЕНО ДАСТЕР

Как и у любой машины, у рено дастер есть несколько своих изъянов. Сразу можно отметить, что до достижения пробега машины отметки 100 000 км, она работает без нареканий. После достижения этой отметки, могут появиться первые проявления неисправностей. Что же чаще всего бывает, в результате чего вам приходиться обратиться в сервис поремонту рено дастер.

Чаще всегоремонт дастертребует по кузову, электрике, салону, коробке передач, фарам и двигателю.Что же происходит со всеми этими компонентами автомобиля.

Если рассмотреть кузов, то можно сказать, что покрытие краски — самое уязвимое место кузова. Краска начинает показывать трещины на элементах сточных желобов, на швах которые соединяют элементы кузова и в некоторых других местах.

Двигатель.Многие жалуются на то, что в зимний период плохо работает режим обогрев. Это связано с тем, что вентиляторы в системе обогрева перестают функционировать, что требует ремонта дастера.

Салон.Детали салона в целом, не подвержены повреждению, но есть проблемы с конденсатом, который образуется в результате работы кондиционера. Вода образуемая от кондиционера, скапливается в специальном отверстии, которое обычно не правильно устанавливают.

Коробка передач.С коробкой есть несколько часто встречающихся проблем, решение которых требует ремонт вашего дастера. Что очень важно проблемы решаемы. В основном все сталкиваются с течкой сальников приводов раздачи. Вторая часто встречающаяся проблема связанна с гидроусилителем руля, который тоже может дать течь.

Если вы столкнулись с поломкой, которую не можете решить, то доверитьсервис рено дастернастоящим профессионалам нашего автосервиса «рено гараж».

МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО РЕМОНТ В НАШЕМ СЕРВИСЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН С ДОЛЖНЫМ КАЧЕСТВОМ

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

ЭВАКУАЦИЯ, ВЫКУП БИТЫХ АВТО, ПОДГОТОВКА АВТО К ПРОДАЖЕ, СТРАХОВАНИЕ. ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ

ПОДСТРАИВАЕМСЯ, ИНДИВИДУАЛЬНО, ПОД КАЖДОГО АВТОВЛАДЕЛЬЦА

Обещаем сделать вам скидку 10%, если вы запишитесь на ремонт через онлайн форму.

Замена сцепления на Рено Дастер, полный привод — цена от 6500 руб. в Москве в автосервисе DDCAR

Мы ремонтируем Renault с 2003 года!

Получить консультацию

Кроссовер Рено Дастер комплектуется однодисковым сцеплением сухого типа с установленной по центру диафрагменной нажимной пружиной. Механизм приводится в действие с помощью гидравлического привода.

Нажимной диск находится в стальном кожухе, закрепленном на маховике силового агрегата, а ведомый зафиксирован на первичном вале коробки переключения передач.

Работа гидропривода обеспечивается за счет рабочего цилиндра, который совмещен с выжимным подшипником для воздействия на лепестки пружины диафрагмы.

Исправный механизм обеспечивает плавную передачу вращающего момента коленчатого вала двигателя на вал КПП, уверенный старт и динамичный набор скорости. В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля диски и подшипники подлежат естественному износу – поэтому и нужна замена сцепления Рено Дастер. Определить необходимость ремонта автовладельцы могут по следующим признакам:

• появляется пробуксовка прижимных дисков при старте и динамичном разгоне кроссовера, в результате которой на ведущие колеса не передается крутящий момент полностью;
• переключение передач осуществляется с трудом по причине неполного выключения механизма;
• увеличился ход или происходит провал педали из-за повреждения главного (рабочего) цилиндра, а также наличия воздуха в системе гидропривода;
• при трогании с места происходят рывки;
• прослушивается посторонний шум при работе механизма.

Старт с места с пробуксовкой, переключение передач с рывками, неправильная регулировка привода сцепления, а также выполнение буксировки с нарушением требований производителя сокращают ресурс механизма. При эксплуатации агрегата с изношенными дисками возрастает нагрузка на другие элементы трансмиссии, поэтому лучше не затягивать с устранением неисправностей.

Особенности замены сцепления Рено Дастер

Ремонт или замена сцепления Рено Дастер с полным приводом проводятся после диагностики агрегата, которая выявляет причины сбоев механизма. Выполняются следующие операции:

• аккуратное снятие агрегата с автомобиля;
• разборка для оценки технического состояния комплектующих;
• оценка технического состояния и эксплуатационного ресурса деталей;
• монтаж новых запасных частей;
• сборка узла с соблюдением допусков;
• установка механизма на кроссовер.

После замены узла мастерами выполняются регулировка гидравлического привода и проверка работоспособности механизма. Проблема в том, что трудно получить доступ к элементам крепления кожуха – приходится использовать специнструмент.

Почему лучше обращаться за помощью в замене сцепления в автосервис DDCAR?

От точности выполнения операций по ремонту узла сцепления зависит реализация мощностных характеристик кроссовера. Поэтому регулировкой привода или заменой агрегата должны заниматься профессионалы. В автосервисе DDCAR мастера с десятилетним опытом выполняют все работы по приемлемой цене с использованием западных технологий.

Качество работ подтверждается гарантией 6 месяцев и положительными отзывами клиентов. Водители, которые впервые обратились в автосервис, получают 10% скидку на услуги. Мы можем оперативно выполнить замену прижимных дисков, подшипников или агрегата, а также все сопутствующие операции.

Сертификаты DDCAR

Сертификат нам дает право проводит ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию автомобиля сохраняя гарантию официального дилера. Вам выдаются все необходимые документы сохраняющие гарантию

Renault Duster Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления Рено Дастер

Renault Duster > Сцепление > Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления Рено Дастер

Renault Duster Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления для замены при выходе их из строя, а также при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).

Головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.

Маховик удерживаем от проворачивания, вставив между его зубьями мощную отвертку или монтажную лопатку и оперев ее на шпильку крепления коробки передач.

Вначале болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать диафрагменную пружину. Как только ослабнет действие диафрагменной пружины, болты отворачиваем произвольно.

При отворачивании последнего болта поддерживаем «корзину» и ведомый диск сцепления.

Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления. Устанавливаем ведомый диск и «корзину» сцепления в обратной последовательности.

При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью к «корзине» сцепления. Располагаем «корзину» сцепления на маховике так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины». Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.

Оправку можно выточить на токарном станке из металла, дерева или пластмассы.

Центрирующая оправка. Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления «корзины» сцепления к маховику (по одному обороту за проход).

Окончательно затягиваем болты предписанным моментом (см. Приложения).

Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска. Устанавливаем коробку передач и все снятые детали.

Прокачиваем сцепление (см. Прокачка гидропривода сцепления).

Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления Рено Дастер

Замена сцепления Рено Дастер 1,6 – 2,0 полный привод цена от 6500 руб в Москве

??? ? Запись на ремонт сцепления и МКПП в Москве по ☎ тел: +7(495)103-14-10.??? ? Отремонтируйте Duster с гарантией ⭐⭐⭐⭐⭐

Поломка сцепления или МКПП может произойти даже в центре Москвы. Мы произведем полныйремонт вашего автомобиля, качественно и быстро. Заменим необходимые запчасти и проведем диагностику.

Работники Авторуссервиса сделают все на века!

Когда у вас появляются проблемы с коробкой передач, трансмиссией или требуется замена деталей Рено Дастер 1.6, вы можете смело обращаться в Авторуссервис, наши специалисты возьмутся за работу любой сложности. Мы проведем диагностику вашего автомобиля, выясним причину и в самые короткие сроки займемся ее устранением.

Опыт нашей организации 17 лет, за это время мы научились многому, но продолжаем обучение своих специалистов на различных курсах и семинарах. Почему многие выбирают именно нас, легко объяснимо.

Наш сервис занимается исключительно восстановлениемтрансмиссии, МКПП и всем, что с этим связано.

Поэтому если вы решили поменять коробку или трансмиссию на своем Дастере, мы возьмемся за работу, в независимости от года выпуска авто и сложности.

Мы производим также ремонт полно-приводных Duster, для этого у нас имеются все необходимые материалы и оборудование, а также специалисты. Они смогут провести замену сцепления Рено Дастер 1.6 с полным приводом в короткие сроки и с гарантией качества.

Если вы, заметили в своем авто следующие неисправности, нужно обратиться сервис:

• Автомобиль при движении начинает пробуксовывать;
• При переключении передач появляются рывки;
• Происходит западание педали;
• Педаль наоборот имеет малый ход и сложно возвращается в исходное положение;
• Также может произойти утечка жидкости в системе привода.

Могут произойти и другие неприятности, например, стираются диски или подшипники, в этом случае могут доноситься шумы и стуки.

Прайс лист

Цена на ремонт рассчитывается по нескольким критериям. Требуется ли подмена деталей на новые или их просто необходимо перебрать. Но для наших клиентов мы стараемся делать цены низкими. Это осуществляется благодаря закупке запчастей у официальных дилеров. Вы сами можете ознакомиться с расценками в таблице ниже.

Наши обязательства перед клиентами

Мы предоставляем наши гарантии абсолютно на все. Требуется ли вам замена сцепления на машинах Дастер 2.0 или глубокое восстановление. Мы выдаем гарантию двух видов, на свою работу и на запчасти. Если во время этого срока происходит выход из строя детали, мы производим замену бесплатно.

Оцените качество информации на этой странице

Рейтинг 4.7/5 — Всего 3 оценки

Замена, ремонт сцепления Рено Дастер

Найти услуги сервиса, где цена на замену сцепления на Рено Дастер с полным приводом была бы оптимальной, достаточно сложно. Благодаря высокому потоку клиентов, автосервис СИМград ставит демократичные расценки.

Здесь, для того чтобы узнать сколько стоит та или иная услуга достаточно воспользоваться сайтом или позвонить по телефону. Менеджер ознакомит вас со всеми услугами и проконсультирует по конкретному вопросу. Мы занимаемся ремонтом полноприводных Дастеров достаточно продолжительное время и обладаем немалым опытом в этом деле.

В работе используется новейшее оборудование, а диагностика выполняется при помощи компьютеризированных систем.

Цены на работы

Замена троса, цилиндра

Стоимость замены сцепления на Дастере 1.6 в сравнении с другими сервисами, у нас будет стоить намного дешевле.

Автосервис работает с проверенным поставщиком долгие годы и именно по этой причине предоставляет гарантии на весь товар и услуги.

Одним из важных узлов данной машины является именно сцепление, которое осуществляет функцию отключения мотора от всех остальных узлов техники. За счет этого и происходит переключение скоростей.

В большинстве автомобилей этот механизм одинаков и часто попадаются однодисковые, сухие образцы, внутри которых нет специальной жидкости.

Работа усложняется если на автомобиле стоит полный привод. Конструкция узла более сложна и для обслуживания требует больших навыков. Как правило, ремонтом сцепления, в этом случае, занимается несколько квалифицированных мастеров.

Установка нового сцепления нужна в таких случаях:

• при переключении передачи автомобиль начиняет трястись;
• при сильной деформации фрикционных накладок;
• когда пружина лепесткового типа критично изношена.

К замене тросов, цилиндров сцепления прибегают в тех случаях, когда диагностируется обрыв или чрезмерное их растяжение. Включение КПП, а также манипуляции с передачами в данном случае невозможны. Цилиндр обычно не подлежит ремонту и просто заменяется на новый. Мы делаем тщательную проверку перед основным обслуживанием и всегда выбираем наиболее подходящий вариант устранения неполадки.

Замена тормозных колодок на Рено Дастер, сцепления и т.п. проводится на специальном, освещенном стенде, это гарантирует эффективность и полную безопасность для вашего авто.

Сервис Renault Duster работает с оригинальными комплектующими и сертифицированным дилерским оборудованием. Теперь вы можете не беспокоиться о собственной безопасности на дорогах.

Звоните и мы сделаем бесплатную диагностику вашего Renault!

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: от 1 350 руб.

Рено Дастер. Снятие механической коробки передач

Рено Дастер. Снятие механической коробки передач

Снимаем коробку передач для ремонта, замены деталей и узлов механизма сцепления, а также при демонтаже двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Операции по снятию коробки передач показаны на двигателе 2,0 л. Операции по снятию коробки передач на двигателе 1,6 л – аналогичны. Сливаем масло из коробки передач (см. Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач).

Снимаем приводы передних колес (см. Снятие приводов передних колес). Отсоединяем тросы механизма управления коробкой передач от рычагов коробки передач и выводим установочные втулки оболочек тросов из опорного кронштейна (см. Снятие механизма управления коробкой передач). Снимаем стартер (см.

Снятие и проверка стартера двигателя 2,0).

Снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие подрамника).

Снимаем раздаточную коробку (см. Снятие раздаточной коробки).

Ключом Torx T-20 отворачиваем пластмассовый фиксатор пистона крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления…

…и вынимаем болт.

Поддев плоской отверткой пистон крепления держателя жгутов проводов, извлекаем его из отверстия корпуса термостата.

Отводим держатель жгутов проводов со жгутами от коробки передач.

Снимаем наконечник трубки гидропривода сцепления с переходника (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. Снятие выключателя света заднего хода механической коробки передач).

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления наконечника «массового» провода к картеру сцепления…

…и отводим его в сторону.

Вынимаем датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере коробки передач (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).

• Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца выпускного коллектора к кронштейну коробки передач.
• Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач…
• …и снимаем кронштейн.
• Выводим пластмассовый наконечник шланга сапуна из держателя…
• …и снимаем шланг сапуна с пластмассовой втулки.
• Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления держателя трубки гидроусилителя руля к картеру коробки передач.
• Тем же инструментом отворачиваем болт крепления другого держателя трубки (стрелкой показана резьбовая часть болта). Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем болт крепления рым-кронштейна…
• …и снимаем его.
• Подставляем регулируемые упоры под поддон картера двигателя и под картер коробки передач, подложив предварительно отрезки досок.
• Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем задний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя…
• …и вынимаем болт из отверстия.
• Тем же инструментом отворачиваем передний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.
• Тем же инструментом отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с передней стороны двигателя.
• Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с задней стороны двигателя.
• С задней стороны двигателя высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.
• С передней стороны двигателя головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Отворачиваем гайку шпильки крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач (см. Замена опор силового агрегата). Приспускаем силовой агрегат на регулируемом упоре так, чтобы шпилька кронштейна коробки передач вышла из отверстия подушки опоры.

1. Головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна к коробке передач.
2. Головкой «на 13» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к поддону картера двигателя.

Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления, и снимаем коробку передач. Устанавливая коробку передач на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления.

• Поворачиваем коробку передач так…
• …чтобы шпилька картера сцепления…

…и шпилька блока цилиндров двигателя… …вошли в соответствующие отверстия картера и блока. После этого досылаем коробку передач по посадочным втулкам до упора в блок цилиндров двигателя.

Убедившись, что коробка передач установлена правильно, заворачиваем болты и гайки крепления коробки передач предписанным моментом (см. Приложения).

При установке кронштейна крепления выпускного коллектора сначала наживляем два болта крепления кронштейна к картеру коробки передач и два болта – к выпускному коллектору. После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы кронштейн находился в свободном состоянии.

После этого можно постепенно, шаг за шагом, попеременно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса кронштейна. Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.

Заливаем масло в коробку передач.

Renault Duster: замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.

После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:

1. Тормозной механизм правого заднего колеса
2. Тормозной механизм левого переднего колеса
3. Тормозной механизм левого заднего колеса
4. Тормозной механизм правого переднего колеса

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса. Снимаем со штуцера прокачки тормозного механизма защитный колпачок.

Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.

Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.

Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки). Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки… …и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника.

При этом часть тормозной жидкости вытесняется в емкость. После того как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию несколько раз.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Существует более простой вариант замены тормозной жидкости в гидроприводах тормозов. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылках, в которые опущены шланги, идущие от тормозных цилиндров передних колес.

Как только в бутылке у одного из передних колес окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра.

Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра другого переднего колеса и также заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster] [Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster] [Инструмент, необходимый для проведения ТО Renault Duster]