Замена прокладки гбц форд фокус 3 1.6l ti-vct

В двигателе Duratec 1,6 Ti-VCT, с изменяемыми фазами газораспределения (Twin independent Variable Camshaft Timing), нередко присутствует проблема стрекотания при запуске двигателя, а также «дизельный» звук при работе.

Проблема возникает из-за износа фиксирующего штифта внутри муфты VCT. Гидрокомпенсаторов в таком двигателе нет, просто толкатели в виде стаканчиков. Меняются под ремонтный размер при необходимости регулировки зазоров клапанов.

Данная проблема была и у моего двигателя, решилась она заменой данных муфт, делал попутно с заменой ремня ГРМ. Сами элементы пока не разбирал и не пробовал ремонтировать. В данный момент они лежат в гараже. Планирую этим заняться, обязательно сделаю запись.

Все предварительные работы по разборке описаны в статье о замене ГРМ тут. Чтобы понять как добраться до этого момента, желательно сначала ознакомиться с ней.

Разборка

Сейчас ГРМ снят, а сами муфты (шестерни ГРМ) зафиксированы инструментом «бабочка». Нам нужно снять клапанную крышку двигателя открутив 10 болтов. Клапаны гидромуфт отключаем, выкручиваем болты крепления и вынимаем из колодцев. Также отсоединяем разъемы датчиков положения распредвалов и трубку отвода картерных газов, идущую на воздушный фильтр.

Крышка может оказаться прикипевшей. Аккуратно приподнимаем, стараясь не повредить алюминий на головке и саму крышку из твердого пластика. Заглянув в хвостовую часть распредвалов, мы выясним верно ли они установлены в данный момент. Пазы хвостовиков должны быть на одной линии, в них должен вставиться специальный инструмент – планка с выемками. При этом бабочка должна стоять на муфтах, а метки на них и бабочке совпадать. Чертежи бабочки и остальных инструментов тут.

Если в данный момент немного не так как должно быть, а такое встречается (фото ниже), то при сборке мы сможем все сделать, как положено.

Снятие шестерен VCT

Итак, для начала выкручиваем пробки, которые закрывают болты крепления шестерен VCT, понадобится шестигранник, а лучше подходящий по размеру Torx. Они из мягкого металла, легко сорвать грань, осторожнее. Резьба обычная, правая. После снятия пробок выкручиваем болты муфт ключом Тorx, здесь тоже обычная правая резьба.

После этого можно снять бабочку и снять шестерни ГРМ. Как видим, здесь тоже нет шпоночной посадки, поэтому при установке новых шестерен желательно использовать новые оригинальные болты. Соблюдаем момент затяжки. Первая стадия 25 Н∙м, вторая – доворот на 75 градусов.

Муфты очень удобно затягивать, когда они расклинены бабочкой, также на распредвалах есть грань под ключ 21 в районе 1-го цилиндра, ее тоже используем при окончательной затяжке болтов. Планку на хвостовиках распредвалов для их удержания использовать нельзя. Хвостовики могут сломаться.

Установка муфт VCT

Важно правильно установить муфты VCT на распредвалах, иначе перекроются масляные каналы и система не будет работать. Каналы видны на фото. На распредвалах они круглые, а на муфтах – овальные. Есть небольшая «возможность» допустить погрешность при установке, но «на глазок» делать не стоит. Даже самодельный спец инструмент поможет все сделать правильно.

Таким образом установку и затяжку муфт на распредвалах проводим с соблюдением следующих условий:

1. Хвостовики валов находятся на одной линии и их придерживает спец. планка;
2. Клапаны первого цилиндра закрыты (кулачки смотрят вверх и к центру);
3. На муфтах установлена «бабочка» (ее ставили до снятия ГРМ, сейчас ставим также);
4. Метки на муфтах находятся вертикально.

После этого можно затягивать болты муфт VCT. Для проверки фаз нужно установить ремень ГРМ, натяжной ролик, шестерню и болт коленвала.

Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку.

Если бабочка встает без проблем и планка установится в хвостовики распредвалов — то все сделано верно, окончательно затягиваем болты шестерен VCT. Если нет, отпускаем болты элементов VCT и выставляем как надо.

Далее устанавливаем заглушки (момент затяжки 16 Н∙м), вынимаем планку из хвостовиков и ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Соблюдаем порядок затяжки болтов и момент. Возвращаем разъемы и клапаны vct на место. Описание дальнейшей сборки в статье о замене ремня ГРМ.

Коды запчастей

Муфта впуск 1700007 (или 1796573) Муфта выпуск 1700011 (или 1798086) Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт. Прокладка клапанной крышки 1319177 Ford (ставил Victor Reinz 713665900)

Замена ремня ГРМ 1.6 Duratec Ti-VCT Форд Фокус 3 — Ремонт и Запчасти Форд

Замена ремней Форд > Как заменить ремень грм Форд Фокус 3 (1.6 Duratec Ti-VCT)

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Все ремонтные процедуры, описанные на данном сайте должны выполнять профессионалы в авторизированном сервисе.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 3 1.6

Представители завода изготовителя Форд Фокус 3 утверждают, что замену ремня ГРМ надо производить через 60 000 км или после 6 лет непрерывной эксплуатации. И все же хотя бы раз в год необходимо проводить диагностику механизма, ведь ремень может подлежать замене и гораздо раньше. Его обязательно надо заменить, если:

• на нем обнаружены масляные подтеки;
• зубчатая поверхность износилась, и на ней находятся всевозможные трещины, складки или другие подобные дефекты;
• на ремне обнаружены вздутия или впадины;
• торцы разлохматились.

Помните, что если на ремне имеют место масляные пятна, то его нужно сменить, ведь масло приводит к постепенному разрушению резины, что в конечном итоге может стать причиной обрыва. Важно не только заменить ремень, но и устранить причину протекания масла.

Причиной этого, скорее всего, будет являться утрата герметичности сальников коленвала или распредвала. Если герметичность не будет восстановлена, то масло будет продолжать капать и на новый ремень.

Работы по замене можно производить и с помощью подъемника, но все же лучше это делать на специально оборудованной канаве.

Процесс демонтажа

Первым делом снимается ремень привода. Затем демонтируется защита генераторного вывода и откручиваются болты крепления. Всего их 3.

Теперь можно легко снять генератор, но нам еще мешает расширительный бачок. Полностью снимать его не надо, а нужно только снять отвести немного в сторону, предварительно сняв с кронштейнов. Шланги отсоединять не нужно.

Подкладываем под двигатель деревянный брусок. Опора агрегаторной подвески крепится на двух гайках, их нужно открутить. Брызговик тоже нужно снять. Сделать это будет не трудно – крепится он на двух болтах. Теперь следует демонтировать шкив водяного насоса. Он крепится на 4 болтах, которые и придется вывернуть.

Подвеска силового агрегата крепится на кронштейне, его нужно снять, выкрутив для этого 3 крепящих болта. Чтобы снять крышку защиты ГРМ, придется открутить 8 болтов. После этого коробка передач ставится на нейтралку, а коленвал проворачивается до такого положения, чтобы метки на VCT и распредвалах совпали.

Теперь выворачиваем заглушку, которая размещена на блоке цилиндров спереди с правой стороны. Перед нами откроется отверстие, в которое будет нужно вставить стержень фиксации. Проворачиваем коленвал до упора, то есть до тех пор, пока его ни остановит фиксатор в виде стержня.

Снимаем шкив путем выворачивания болта его крепежа. Стержень фиксации имеет цилиндрическую форму. В длину он – 65 сантиметров, диаметр его ступенчатый, и в разных местах имеет различное значение.

Теперь нам необходимо зафиксировать распредвалы от проворачивания. Лучше всего делать это при помощи специального приспособления, оно устанавливается таким образом, чтобы расположенные на нем метки оказались наверху. Здесь имеются метки двух видов – линия и точка. Так вот, линия должна находиться рядом с выпускным распредвалом, а точка – с впускным.

Теперь необходимо на четвертой передаче нажать на тормоз до упора. Это делается для того, чтобы коленвал был зафиксирован от проворачивания. Снимаем шкив, предварительно выкрутив болт, крепящий его к носку коленвала. Повторно болт крепления коленвала лучше не использовать, поэтому заранее нужно приобрести новый.

После этого необходимо демонтировать нижнюю крышку ГРМ. Сделать это можно, открутив 3 болта.

Перед непосредственным снятием ремня его надо ослабить, переместив натяжной ролик в исходное положение.

Чтобы он оставался на месте, его придется зафиксировать, для чего в расположенное на нем отверстие вставляется нужного диаметра металлический штырь, который и фиксирует ролик за кронштейн.

Теперь уже произвести демонтаж ремня не составит особого труда. Это и нужно сделать. Если все же получаться будет не очень, можно поддеть ремень монтажкой или большой отверткой.

Внимание! Когда ремень снят, коленчатый вал категорически запрещено проворачивать, иначе это обязательно приведет к повреждению клапанов, которые в этом случае обязательно будут контактировать с поршнями. Это и станет причиной того, что они загнутся.

На этом разборку можно считать законченной, и пора приступать к сборке. Сборку следует осуществлять от обратного. Сначала надевается ремень. После чего происходит его натяжка роликом. Для этого ремень заводится за натяжной ролик.

Предварительно вынимаем фиксатор ролика. Теперь устанавливаем нижнюю крышку и шкив. Снимаем фиксатор с механизма VCT и распредвалов. Извлекаем стержень фиксирования коленвала из отверстия в блоке цилиндров.

Все остальные детали нужно установить в обратном порядке.

Видео для двигателей 1.6 105 л.с. и 125 л.с

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Слабый мотор

На многих моделях автомобилей марок — Форд, Вольво (Мазда), установлены двигатели Duratec объёмом 1.6 и 2.0 литра, о которых и предстоит речь.

Что из себя представляют эти двигатели, как показали себя в эксплуатации, каковы затраты в ремонте? На эти вопросы, как и о существующих слабых местах и недостатках, о чём надо знать про данные моторы перед покупкой иномарки, я постараюсь более подробно изложить вам в этом материале.

Двигатели Duratec на автомобилях российского рынка:

• четырёхцилиндровые;
• располагаются поперечно;
• с четырьмя тактами сжатия;
• работают на бензине;
• с рядным вертикальным расположением цилиндров;
• с жидкостным охлаждением;
• с изменяемыми фазами газораспределения.

Моторы Duratec 1.6, 2.0 л в различных по мощности версиях серийно производятся с 1998 года и до 2000 года имели другое название — Zetec. С самого начала изготовления моторы совершенствовали. Были увеличены крутящие моменты, а класс экологичности доведён до Евро-5, в конструкции имеется много мелких и малозначимых обновлений. Данные моторы имеют свою историю с 1995 года. Моторы 1.6 л разрабатывались с участием широко известной Yamaha, а 2 л совместно с Маздой. Сложно отметить какие-либо технические недостатки движков, они очень удачные, надежные и не капризные.

Рассмотрим три современные модели мотора Duratec.

Duratec Ti-VCT 16V Sigma 105 л. с. (1.6 л)

Этот мотор на автомобилях Форд Фокус 3 может быть в дефорсированной версии 85 л. с., что обеспечивается прошивкой процессора блока управления. Характеристики Duratec Ti-VCT 16V Sigma 85 л. с. (1.6 л) представлены в таблице ниже.

Устанавливается на следующие автомобили. Форд:

• Focus 3 (Mk. III);
• C-Max;
• Fiesta 4 (Mk. IV);
• Fiesta 5 (Mk. V);
• Focus 1 (Mk. I);
• Focus 2 (Mk. II);
• Fusion;
• Mondeo 4 (Mk IV);
• Puma.

Мазда

Вольво:

Duratec Ti-VCT 16V Sigma 125 л. с. (2.0 л)

Им комплектуются автомобили Форд:

• Focus 3 (Mk. 3);
• C-Max;
• Mondeo 4 (Mk. IV);
• Fiesta.

Мотор Duratec Ti-VCT 1.6 л. 125 л. с. отличается от Duratec Ti-VCT 1.6 105 л. с. распредвалами, фазами газораспределения, выхлопом, в результате увеличена мощность на 20 л. с. Ресурс двигателя 1.6 125 л. с. по данным завода составляет 250 тыс. км. Для Форд Fiesta Mk VI данный мотор выпускается в дефорсированном варианте, мощностью 120 л. с.

2.0 л Duratec HE GDI Ti-VCT 150 л. с.

Установлен на Форд Focus 3 (Mk. III).

Характеристики моторов Duratec 1.6, 2.0

Эти движки с двумя расположенными сверху двумя пятиопорными распределительными валами. Распределение газов в каждом цилиндре осуществляется четырьмя. Цепь ГРМ с автоматическим натяжителем стоит только на 2.0 л версии, соответственно, на 1.6 л версиях ГРМ приводится в движение зубчатым ремнем, натяжение которого обеспечено пружиной натяжного ролика. В работе ГРМ данных моторов ничего особенного нет, клапаны приводятся в работу цилиндрическими толкателями на которые воздействуют распределительные валы. Регулировку тепловых зазоров осуществляют полыми толкателями (стаканчиками).

• Головка блока цилиндров из алюминиевого сплава с поперечной схемой расположения впускных и выпускных клапанов. Верхняя часть головки имеет пять опор подшипников скольжения для каждого распределительного вала. Основания опор изготовлены за одно целое с головкой, а верхние крышки опор — крепятся к головке болтами. Крышки имеют точную подгонку из-за технологии выполнения отверстий в опорах в сборке с крышками, по этой причине они невзаимозаменяемые. Каждая крышка имеет свою маркировку в качестве привязки к соответствующей опоре. У движков 1.6 л Duratec Ti-VCT в качестве передних опор служит суппорт системы динамической регулировки фаз газораспределения, который ещё и смещаться распределительным валам от оси. Допустимая неплоскостность головки в сопряжении с блоком цилиндров — 0,05 мм.
• Блок цилиндров, отлитый из алюминия, в остальном в конструкции ничем особенным не отличается. На предыдущих Зетеках блоки изготавливали из высокопрочного чугуна, что значительно упрощало проведение капитального ремонта. Крышки для опор коренных подшипников скольжения невзаимозаменяемые, т. к. обработаны в один проход с (опорами) блоком при сборке. Смазка для коренных подшипников поступает из выходных отверстий масляных каналов вверху опор, а также из сквозных отверстий с установленными шариковыми клапанами и форсунками масло распыляется на поршня и рабочие поверхности гильзы цилиндров. Блок выполнен со специальными приливами, фланцами и отверстиями для монтажа деталей, узлов и агрегатов, а также с каналами основной масляной магистрали.
• Коленчатый вал, выполнен из чугуна высокой прочности, его вращение происходит в коренных подшипниках скольжения, включающих в себя тонкостенные вкладыши с антифрикционным покрытием. У верхних вкладышей, установленных в блоке, имеются канавки на внутренних поверхностях и сквозные прорези, по которым из выходных отверстий масляных каналов масло циркулирует до шариковых клапанов с форсунками. Нижние вкладыши не имеют канавок с прорезями. От осевого перемещения коленчатый вал ограничивают два одинаковых упорных полукольца. К концу коленчатого к фланцу вала шестью болтами прикреплен маховик. К носку коленчатого вала крепится шкив зубчатого типа привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов.
• Поршни из алюминиевого сплава. Цилиндрическая поверхность головки поршня выполнена с кольцевыми канавками под два компрессионных и маслосъёмного колец. Наличие шести сверлений в канавке под маслосъемные кольца обеспечивают отвод масла, собираемого кольцом со стенок гильзы. Два из этих сверлений предназначены для подвода масла к пальцу поршня.
• Поршневые пальцы (трубчатые) посажены в отверстиях в бобышках поршней с зазором и с натягом в верхних головках шатунов, нижние головки которых закреплены в шатунных шейках коленчатого вала через подшипники скольжения.
• Шатуны кованные из стали, стержень двутавровый. Шатуны обработаны в сборке с крышками и взаимозаменяемые. При сборке следует идентифицировать детали и соединять шатуны и крышки имеющие одинаковые порядковые номера.
• Распределительные валы вылиты из чугуна.
• Газораспределительный механизм закрытый крышкой головки блока цилиндров пластмассового исполнения. В которой имеется маслоотделитель системы вентиляции картера.

Где находится маркировка моторов Duratec?

Маркировка моторов дюратек включает себя идентификационный номер и обозначение модели. Место нанесения маркировки в зависимости от рабочего объёма у бензиновых моторов 1.6 л и 2. 0 л разное. У первых, маркировка выбита на приливе блока за дроссельным узлом. У вторых, она находится на задней части блока слева (если смотреть со стороны рулевого колеса в сторону двигателя).

Слабые места моторов Duratec 1.6, 2.0 л

• Муфта ГРМ;
• Ремень ГРМ;
• Задний сальник коленчатого вала.

Двигатель считается надёжным, как и все предыдущие модели 1.6 литрового мотора, особо критичных слабых мест не имеет, но по отзывам владельцев, в работе он уступает 1.6 115 л. с.

Более детально прослабые местаDuratec 1.6, 2.0 л Слабым местом мотора является муфта механизма ГРМ, обязательно раз в 160 тыс.км. проводите замену роликов и ремня, иначе капремонт в самый неподходящий момент обеспечен.

Нельзя забывать про требование руководства по эксплуатации по обязательной замене ремня через каждые 160 тыс. км. вместе с роликами, в противной случае вас ждёт дорогой капитальный ремонт.

Течь масла из заднего сальника коленчатого вала у многих владельцев случалась гораздо раньше выработки ресурса двигателя.

Недостатки моторов Duratec 1.6, 2.0 л

• При замене цепи ГРМ на 2 л Duratec приходится разбирать около половины мотора;
• Выкрашивание метала на кулачках выпускного распредвала;
• Большой объём работ при регулировке клапанов;
• Отсутствие гидрокомпенсаторов обеспечивающих тепловые зазоры клапанов;
• Гильзы цилиндров в процессе эксплуатации принимают эллипсную форму.

Более детально пронедостатки моторовDuratec 1.6, 2.0 л Конструкторы не предусмотрели возможность быстрого текущего ремонта двигателя, вот и приходится проделывать трудоёмкие работы ради элементарноё замены цепи. Очередной просчёт в конструкции кулачков в форме выпускного кулачка и прочностных качеств его материала, а может и в термообработке.

Регулировку тепловых зазоров клапанов производят подбором полых цилиндрических толкателей (стаканчиков) по высоте, для того чтобы обеспечить доступ к толкателям, необходимо разобрать половину мотора. К тому же, это мероприятие потребует больших затрат на новые стаканчики.Приходится через каждые 120-150 тыс. км регулировать тепловые зазоры зазоры.

Цена вопроса – от 10 до 20 тыс. руб.

Чугунные гильзы деформируются от резких температурных перепадов в местах неплотного соприкосновения с алюминиевым блоком. Причина этого скрывается в технологии изготовления алюминиевого блока цилиндров. Гильзы заливаются под давлением сразу при заливке блока, в результате во многих местах по наружным поверхностям гильз имеются воздушные пробки, то есть, гильзы не соприкасаются с алюминием и не обеспечивается отвод тепла. P.S. Уважаемые владельцы авто с моторами Duratec 1.6 и 2.0 л! Жду Ваших комментариев по проблемам возникшим с двигателями при эксплуатации и ремонте…

Замена прокладки ГБЦ Форд Фокус 3 1.6L Ti-VCT

Моменты затяжки см. тут

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 15», «на 18», «на 22», TORX Е11, TORX Т25 и Т55, специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма, динамометрический ключ.

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1.6L Duratec Ti-VCT выполните следующие операции. 1. Откройте капот и установите его на упор.

2. Потяните вверх..

3. …снимите переднюю.. 4. …и заднюю крышки аккумуляторной батареи. 5. Ослабьте затяжку гайки стяжного болта наконечника «массового» провода…

6. …и отсоедините наконечник провода от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

7. Отключите топливный насос, вынув предохранитель №56 в монтажном блоке, расположенном под панелью приборов (см. тут). 8. Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет. 9. Отсоедините провод от клеммы «минус аккумуляторной батареи. 10. Ослабьте затяжку гайки..

11... и отсоедините наконечник провода от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи.

12. Отверните две гайки крепления прижимной планки…

13. …и снимите планку.

14. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).

15. Подденьте отверткой и отсоедините четыре держателя жгута проводов от крышки монтажного блока плавких вставок.

16. Отведите жгут проводов в сторону.

17. Отожмите фиксатор и, потянув вверх…

18. …извлеките передний щиток аккумуляторной батареи и отведите его в сторону

19. Снимите аккумуляторную батарею.

20. Выверните три болта и снимите полку крепления аккумуляторной батареи.

21. Подставьте емкость под отверстие сливного крана радиатора системы охлаждения, расположенного в левой нижней части радиатора. Выверните пробку сливного отверстия.

22. Слейте жидкость из радиатора.

23. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. тут).

24. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

25. Снимите со свечи наконечник провода высокого напряжения.

26. Продуйте свечной колодец сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивании свечи.

27. Выверните свечу

28. …и извлеките ее из свечного колодца.

29. Аналогично выверните остальные свечи зажигания.

30. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).

31. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. тут). 32. Выверните три болта крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (рис. 5.17) и снимите крышку.

33. Снимите распределительные валы (см. тут). 34. Установите автомобиль на подъемник и снимите передние колеса.

35. Выверните болт крепления массового провода к блоку плавких вставок.

36. Отожмите фиксатор и разъедините колодки жгутов проводов электроусилителя рулевого управления.

37. Извлеките колодку из держателя на полке аккумуляторной батареи.

38. Выверните болт крепления второго массового провода к кронштейну крепления аккумуляторной батареи.

39. Выведите держатель жгута проводов электроусилителя из отверстия в полке аккумуляторной батареи.

40. В салоне автомобиля под панелью приборов ослабьте гайку клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма и разъедините валы.

41. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя…

42. …и снимите брызговик двигателя.

43. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.

44. Отверните гайку крепления шарового пальца наконечника к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.

Гайки крепления шаровых пальцев наружных наконечников рулевых тяг самоконтрящиеся. При каждом снятии заменяйте гайки новыми.

45. Установите съемник шаровых шарниров…

46. …и выпрессуйте палец из отверстия в рычаге поворотного кулака.

47. Аналогично выпрессуйте палец наконечника рулевой тяги из отверстия в рычаге поворотного кулака с левой стороны автомобиля.

48. Удерживая от проворачивания, отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора. Аналогично отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора с другой стороны.

49. Выпрессуйте пальцы шаровых опор из поворотных кулаков (см. тут).

50. Выверните четыре болта А и отверните две гайки Б крепления распорки к кузову.

51. Снимите распорку.

52. Выверните два болта крепления кронштейна подвески системы выпуска отработавших газов к поперечине.

53. Выверните болт крепления задней опоры к кронштейну коробки передач…

54. …и извлеките болт.

55. Установите под поперечину передней подвески опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).

56. Выверните болты переднего крепления поперечины слева и справа через отверстия в рычагах.

57. Выверните два болта крепления левого кронштейна поперечины к кузову.

58. Аналогично выверните два болта крепления правого кронштейна поперечины.

59. Выверните болт заднего крепления поперечины к кузову…

60. …и снимите кронштейн поперечины.

61. Снимите поперечину передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив ее вниз.

Снимать поперечину необходимо, потому что она затрудняет доступ к элементам крепления катколлектора и не позволяет снять катколлектор с автомобиля.

В процессе снятия поперечины от нее отсоединяется подушка крепления катколлектора.

62. Снимите привод правого переднего колеса (см. тут).

Снимать привод правого переднего колеса необходимо, потому что он затрудняет доступ к элементам крепления катколлектора.

63. Разъедините колодки жгутов проводов четырех датчиков концентрации кислорода, ввернутых в катколлектор.

Показаны колодки двух датчиков с правой стороны катколлектора. Колодки датчиков с левой стороны расположены симметрично относительно продольной оси автомобиля.

64. Извлеките жгуты датчиков из держателей на кузове.

65. Выверните по два болта крепления защитного щитка катколлектора к кронштейну на блоке цилиндров.

66. Выверните два болта крепления дополнительного термоэкрана к катколлектору в его задней части…

67. …два болта в его передней части…

68. …и снимите термоэкран, пропустив в его отверстия жгуты проводов датчиков концентрации кислорода.

69. Отверните две гайки крепления фланца дополнительного глушителя к катколлектору.

70. Отсоедините от кронштейнов катколлектора подушки его подвески (см. тут), разъедините фланцы дополнительного глушителя и катколлектора…

71. …а затем снимите установленную между фланцами прокладку.

Уплотнительную прокладку между фланцами катколлектора и дополнительного глушителя при каждой разборке заменяйте новой.

72. Выверните четыре болта по краям, и две гайки посередине крепления растяжки к основанию кузова…

73. …и снимите растяжку.

74. Отверните по две гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров слева…

75. …и справа, выверните один болт по центру

76. потом снимите катколлектор

77. …и установленную на шпилька головки прокладку

78. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.

79. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.

80. Снимите топливную рампу (см. тут).

81. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.

82. Отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя тормозов и клапаны продувки адсорбера.

83. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг радиатора…

84. …и шланготопителя салона.

85. Нажмите на фиксатор..

86. и от дроссельного узла отсоедините колодку жгута проводов

87. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгутов проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.

88. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.

Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.

89. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости. 90. Выверните два нижних болта крепления впускного коллектора.

91. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.18, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока цилиндров и выньте их вместе с шайбами.

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

92. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.

Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

93. Очистите привалочные поверхности головки и блока. 94. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой.

Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм. 95.

Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего: — удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

• 3-й — доверните на угол 90°.

— обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается; — смажьте болты моторным маслом; — затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.19, в три этапа: 1-й — моментом 15 Н-м; 2-й — моментом 30 Н-м;

96. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. тут). 97. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. тут).

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с) и 1.6 л (125 л.с.) Ti-VCT выпускаемых с 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Двигатель Форд 1.6 115

Производство — Bridgend Engine Годы выпуска – (2004 – наши дни) Материал блока цилиндров – алюминий Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4 Ход поршня – 81,4 мм Диаметр цилиндра – 79 мм Степень сжатия – 11 Объем мотора – 1596 см. куб. Мощность – 115 л.с. /6000 об.мин Крутящий момент – 155Нм/4150 об.мин Топливо – 95 Экологические нормы – Евро 4 Расход топлива — город 8,7л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 6,6 л/100 км Расход масла – 200 г/1000 км Масло в двигатель Фокус Ti VCT: 5W-20 5W-30

Ресурс : 1. По данным завода – 250 тыс. км. 2. На практике – 300-350 тыс. км

ТЮНИНГ Потенциал – неизвестно Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на: Ford C-Max Ford Focus Mk. II Ford Mondeo Mk IV

Неисправности и ремонт Duratec Ti VCT 1.6 115 л.с

Фокусовский двигатель 1.6 duratec ti vct отличается от 1,6 100 л.с. системой изменения фаз газораспределения, впускным коллектором, на поршнях имеются проточки и другой прошивкой.

Сама серия Zetec SE ведет свою историю с 1995 года и разрабатывались при помощи японской компании Yamaha, владельцы могут гордиться)). Ресурс двигателя duratec ti-vct 1.6 115 л.с. 250 тыс. км по данным завода, по отзывам автолюбителей 300-350 тыс без проблем.

Слабое место двигателя муфта механизма ГРМ, сам привод ГРМ ременной, обязательно раз в 160 тыс.км. проводите замену роликов и ремня, иначе капремонт в самый неподходящй момент обеспечен. Кроме того, на фокусе duratec ti vct 1.6 115 нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов и периодически(раз в 150-160 тыс.

км) нужно регулировать эти самые клапана, об этом подскажет стук в моторе. Касаемо стуков, шумов, вибрации и нагрева, эти проблемы описаны для движка 1.4 ТУТ и полностью актуальны для duratec ti vct 115 л.с. Существует версия на 5 л.с. слабее для Форд Мондео и на таком большом седане он не тянет. Движок 1.

6л 115 л.с. довольно надежный и более веселый, нежели простой 100 сильный мотор, это оптимальный выбор по системе цена/качество, но любителям активного вождения стоит посмотреть в сторону Duratec HE.

Тюнинг двигателя Ford Focus Ti VCT 1,6 115 л.с.

Чип-тюнинг Duratec Ti VCT

Конторы занимающиеся прошивкой движков обещают прибавку 10 л.с. Как всем известнои, чиповать атмосферные моторы смысла нет (в отличие от турбо двигателей). Все прибавки носят характер самовнушения и оправдания за потраченные деньги, поэтому чип-тюнинг 115 сильного мотора пустая трата денег, а что насчет компрессора…

Установка компрессора на Duratec Ti VCT

Как младшие модели Zetec-SE серии (1.4 и 1.6 100 сил), на этот мотор ставят нагнетатель. В природе существуют готовые кит комплекты на базе турбонагнетателя ПК-23-1 и набор прилагающихся к нему деталей(ставить желательно с интеркуллером).

Данный компрессор надует вам в мотор до 0,5 бар, ориентировочно, мощность мотора превысит 150 л.с. При активном вождении ресурс сократится(на столько, на сколько нагоняете), но в спокойном режиме, с редкими ускорениями мотор протянет еще много тысяч км.

Помимо питерского комплекта, есть зарубежные киты с более производительными компрессорами, сколько протянет стандартный мотор после такого неизвестно… Глубокие доработки, на таком моторе не имеют смысла.

Технически можно установить и турбину на ti vct, но двигатель потребует слишком серьезного вмешательства и вливания финансовых средств.

Эти методы актуальны и для рестайлинговых версий двигателя — Ti VCT 105 л.с. и Ti VCT 125 л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ:4