Замена приводов передних колес фольксваген поло v

Привет!

На выходных менял ступичные подшипники, решил сделать фотоотчет — может поможет кому-нить, кто раздумывает, делать ли это самому, либо ехать на сервис.

Причина замены — при разборке и чистке задних тормозов заметил, что правое колесо шумит. Шум заметно слышен в салоне (если раскрутить колесо и послушать из салона). Решил сразу поменять с обоих сторон, т.

к. смазка была уже далеко не в лучшем состоянии.

Итак, по порядку…

Исходные материалы: два комплекта подшипников от Optimal (по $10 за каждый), смазка Castrol LMX, как здесь многие рекомендуют ($5), распечатка инструкции из FAQ ($0 — нахаляву на работе распечатал )…

Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.

Прокручиваем барабан и через отверстие для болта пытаемся раглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой — ее надо поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сомкнулись, и барабан можно было легко снять.

В противном случае бортик, который образуется при выработке рабочей поверхности барабана, будет упираться в колодки и не даст снять барабан. На следующей картинке виден уголок этой распорки:

Чтобы было понятнее, вот фотка со снятым барабаном — стрелка показывает, что именно нужно поддеть вверх… На фотографии — ПРАВОЕ колесо, клинышек расположен справа. Для левого колеса он симметрично расположен слева.

Далее снимаем защитный колпачок (я снимал, постукивая молотком по кругу, отверткой плохо поддевается), расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан…

Поддеваем и вытаскиваем сальник внутреннего подшипника (его можно выбросить) и вынимаем сам подшипник…

После удаления смазки из барабана можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.

Кольца выпрессовываются ударами молотка через выколотку (я использовал старую мощную отвертку) через эти выемки по кругу. В моем случае удалось выбить их довольно легко. После осмотра извлеченных колец на внутреннем обнаружились вот такие следы (не смываются, прощупываются как выемки и неровности):

Кстати, на задних колесах стояло три подшипника SKF Germany, а четвертый — тот, который на фото (со следами) — внешне абсолютно такой же, но маркировка — Timken England.

После очистки уайт-спиритом барабан готов к запрессовыванию новых колец.

Внешнее кольцо запрессовывал сначала легкими ударами по кругу через картонку, затем, когда кольцо полностью вошло в барабан, в качестве оправки использовал старое кольцо — поставил сверху и продолжал стучать по кругу. В идеале нужно старое кольцо слегка обточить, чтобы оно не запрессовалось в барабан вместе с новым.

Точильного круга под рукой не было, поэтому запрессовывал прямо так — главное расположить старое кольцо широкой кромкой вниз, чтобы затем можно было выбить его.

На следующей фотке новое кольцо уже село на место, старое еще не выбито и торчит над краем барабана на пару миллиметров… Выбивать его нужно очень аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность нового кольца.

• С внутренним кольцом аналогично, но там все проще — глубина меньше, поэтому старое кольцо-оправка не запрессовывается в барабан и легко извлекается.

Набиваем полость между подшипниками смазкой (цвет прикольный!!), внимательно читаем рекомендации по набиванию в FAQ.

1. Набиваем смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан, ставим новый сальник (имеется в комплекте).
2. Надеваем барабан на ступицу, предварительно очистив ее от старой смаки и смазав новой, набиваем смазкой внешний подшипник, ставим на место…
3. Далее ставим чистую шайбу, в которую упирается подшипник (кстати, единственная деталь, которой не было в ремкомплекте), накручиваем новую гайку.

О методике затяжки гайки много написано в FAQ и на форуме. Я делал так — плотно прикрутил к барабану колесо и, вращая его, потихоньку закручивал гайку. Главное — не прилагать чрезмерных усилий при закручивании, просто легонечко крутить. И так до тех пор, пока не пропадет люфт колеса.

Затем по чуть-чуть откручивал гайку до тех пор, пока не стало возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Насколько я понимаю — это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем.

Если все сделано правильно — колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.

После этого надо законтрить гайку новым фиксатором — найти такое положение, когда прорези в фиксаторе и отверстия в ступице совпадут — и зашплинтовать новым шплинтом.

Затем очищаем колпачок от старой смазки, набиваем новой, ставим на место. Можно ехать. Полезно, немного покатавшись, проверить температуру колеса в районе ступицы (не должно перегреваться) и люфт.

Если не отвлекаться на чистку тормозного механизма, то работы максимум на час для одного колеса.

После замены катаюсь два дня — полет нормальный!

з.ы. После этих процедур перед использованием ручника нужно несколько раз надавить на педаль тормоза — чтобы клинышки встали на место.

Замена тормозных дисков фольксваген поло седан

• Главная » Фольксваген » Замена тормозных дисков фольксваген поло седан
• вот моя машина и пробежала 115000 км и на тормозных дисках был приличный износ
• диски были взяты A1461Vтормозные колодки textar ( в комплекте шли колодки направляющие пластины и болты для пальцев)

2) снимаем суппорт, 2 болта на 13

6)берем звездочку т30 и откручиваем болт который держит тормозной диск

1. 11) после замены колодок и тормозных дисков тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки это примерно 350км
2. всем спасибо за внимание

www.drive2.ru

Выбор и установка передних тормозных дисков на Volkswagen Polo

Тормоза Фольксваген Поло состоят из двух независимых систем: рабочей с гидравлическим приводом на все колёса и механической парковочной с тросом на задние колёса, которая блокирует движение автомобиля на стоянке.

Тормозной рабочий механизм имеет двухконтурную схему с диагональным распределением нагрузки гидравлики – первый контур обеспечивает одновременное торможение правого переднего и левого заднего колёс, второй – правого заднего и левого переднего.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Гидравлический привод снабжён вакуумным усилителем, а комплектации Polo Comfortline и Polo Highline оснащены анти-блокировочной системой (ABS) и электронной системой курсовой устойчивости (ESP).

Тормозной узел передних колёс – дисковый со свободным суппортом, который снабжён поршневым цилиндром и направляющей в виде одного целого с поворотным кулаком. Зазоры между тормозными колодками и диском регулируются в автоматическом режиме.

Износ рабочей поверхности дисков и колодок на Фольксваген Поло седан зависит от разных факторов: стиля вождения, условий эксплуатации автомобиля, климата и материала фрикционного покрытия, из которого они изготовлены. Во время прохождения планового ТО замеряют толщину накладок дисков (колодок и тормозных барабанов на задних колёсах), определяя минимальное значение износа:

• Минимальная толщина переднего тормозного диска на Фольксваген Поло – 19 мм.
• Минимальная толщина накладки на колодках переднего диска – 2 мм.
• Минимальная толщина накладки на колодках заднего барабана – 2,5 мм.

Ресурс пробега до замены элементов тормозов может быть разным и составляет в среднем 50-65 тысяч км. Особенность тормозного механизма на Поло в том, что оригинальные передние тормозные диски изнашиваются обычно раньше колодок.

Как выбрать передние тормозные диски

При выборе передних тормозных дисков на Volkswagen Polo учитывают код тормозной системы, который может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, модели и комплектации. Каждая деталь (колодка, диск, барабан) имеет свой артикул, который должен соответствовать VIN и размерам суппортов.

Действия в ЧС VW Polo. Замена колеса VW Polo

Примечание: Действительно для автомобилей с запасным колесом.Перед заменой колеса следует правильно поставить автомобиль. — Для замены колеса поставьте автомобиль как можно дальше от проезжей части на горизонтальную поверхность. — Выключите двигатель и включите аварийную сигнализацию. — Включите передачу или переведите селектор АКП в положение Р.

— Надежно затяните стояночный тормоз. — Предложите всем пассажирам выйти. Они должны находиться в безопасной зоне (например, за дорожным ограждением). — Подложите под противоположное колесо камень или какой-либо другой упор. — При наличии прицепа отсоедините его от автомобиля. — Выньте запасное колесо и бортовой инструмент из багажника.

ВНИМАНИЕ — При проколе шины поставьте автомобиль как можно дальше от проезжей части. Если необходимо, включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки, как того требуют правила дорожного движения. — Предложите всем пассажирам выйти из автомобиля.

СНЯТИЕ КОЛПАЧКОВ КОЛЕСНЫХ БОЛТОВПримечание: Прежде, чем отворачивать колесные болты, необходимо снять колпачки болтов.Снятие колпачков колесных болтов. — Возьмите проволочный съемник из бортового инструмента. — Вставьте конец проволочного съемника в отверстие колпачка. — Стяните все колпачки съемником в направлении стрелки. Колпачки служат для защиты колесных болтов, и после смены колеса их следует надеть обратно. Учтите, что болты-секретки имеют специальные колпачки. Эти колпачки подходят только к болтам-секреткам, но не к обычным колесным болтам.Примечание: Колпак ступицы следует снять, чтобы можно было отвернуть колесные болты.Замена колеса: снятие крышки диска — Зацепите съемник за отверстие в колпаке. — Стяните колпак в направлении стрелки. СНЯТИЕ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО КОЛЕСНОГО КОЛПАКАПримечание: Действительно для автомобилей с полноразмерными колесными колпаками.Полноразмерный колесный колпак следует снять, чтобы можно было отвернуть колесные болты.— Зацепите съемник за одно из отверстий в колпаке. — Проденьте колесный ключ через съемник и стяните колпак в направлении стрелки. НАДЕВАНИЕ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО КОЛЕСНОГО КОЛПАКА — Колпак следует надвигать на диск таким образом, чтобы вентиль прошел через соответствующий вырез. Издательство «Монолит» — При надевании колпака колеса проследите за тем, чтобы колпак надежно сел на диск по всей окружности. — Выньте колесный ключ (6) и проволочную скобу (4) из бортового инструмента. ОСЛАБЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ Для ослабления болтов-секреток необходим специальный переходник, который находится вместе с бортовым инструментом.Замена колеса: отпустить колёсные болты.Замена колеса: болт-секретка и переходник. — Надвиньте колесный ключ до упора на болт. — Возьмитесь за конец колесного ключа и поверните ключ примерно на один оборот против часовой стрелки. ОСЛАБЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ-СЕКРЕТОК — Возьмите переходник для болтов-секреток из комплекта бортового инструмента. — Вставьте переходник до упора в болт-секретку. — Надвиньте колесный ключ до упора на переходник. — Возьмитесь за конец колесного ключа и поверните ключ примерно на один оборот против часовой стрелки.Примечание: Если ослабить болт не удается, Вы можете нажать на конец ключа ногой. При этом держитесь за кузов автомобиля и сохраняйте равновесие.ВНИМАНИЕ — Ослабляйте колесные болты примерно на один оборот еще до подъема автомобиля. — Никогда не отпускайте резьбовые соединения на дисках с прикрученным замочным кольцом — опасность аварии!

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ ДОМКРАТОМ При подъеме автомобиля домкрат следует ставить только под предназначенные для него места.Опорные точки под домкрат Поднимайте автомобиль только после ослабления колесных болтов. 1. Выключите двигатель, включите передачу или поставьте селектор автоматической коробки передач в положение Р. 2. Надежно затяните стояночный тормоз.Положение домкрата сзади на левой стороне 3. Найдите под автомобилем место для установки домкрата, которое находится около сменяемого колеса. На некоторых автомобилях эти места отмечены специальной маркировкой. 4. Поднимите лапу домкрата настолько, чтобы можно было еще поставить домкрат под автомобиль. 5. Домкрат должен всей своей опорной поверхностью опираться на грунт. 6. Выправьте положение домкрата и затем равномерно поднимайте лапу домкрата до тех пор, пока она не обхватит вертикальное ребро — стрелка снизу автомобиля. 7. Вращайте ручку домкрата до тех пор, пока колесо не оторвется от земли.Примечание: Домкрат следует устанавливать только под предназначенные для него места. Около каждого колеса есть такое место.ВНИМАНИЕ Ненадежное положение домкрата может привести к внезапному падению автомобиля с него, что может привести к серьезным травмам. Чтобы избежать этого: — При мягком грунте под домкратом возможно падение автомобиля с домкрата. Поэтому обязательно ставьте домкрат на твердую поверхность. Если необходимо, следует использовать устойчивую и относительно большую по площади дополнительную опору. При скользкой поверхности следует что-либо подложить под домкрат (например, резиновый коврик). — Устанавливайте домкрат только под специально предназначенные места автомобиля. — Если домкрат установлен не под предназначенное для него место, возникает опасность получения травмы! Кроме того, можно повредить автомобиль. — Лапа домкрата должна обхватывать вертикальное ребро лонжерона, чтобы при подъеме домкрат не упал. — При наличии прицепа, отсоедините его перед заменой колеса. — Когда поднятый автомобиль стоит только на домкрате, не помещайте части тела под автомобиль (например, руки или ноги) — опасность травмы! — Предложите всем пассажирам выйти. Они должны находиться в безопасной зоне (например, за дорожным ограждением). — При подъеме автомобиля никто не должен находиться в нем. — На поднятом автомобиле двигатель не должен работать — это опасно! Из-за вибрации от работающего двигателя автомобиль может упасть с домкрата. — Никогда не поднимайте автомобиль, когда он стоит на склоне — это опасно!

Замена колеса; откручивание колесных болтов при помощи ручки-отвертки. — Полностью выверните отпущенные колесные болты внутренним шестигранником в рукоятке отвертки и положите их на чистую поверхность. — Закрепите снятое колесо в багажном отделении, как было изложено выше. УСТАНОВКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСАПримечание: При монтаже колеса с шиной с направленным рисунком протектора, обратите внимание на направление вращения колеса.— Поставьте запасное колесо. — Вверните все колесные болты при помощи внутреннего шестигранника в рукоятке отвертки и слегка затяните их. — При наличии болтов-секреток воспользуйтесь переходником. — Надежно затяните болты колесным ключом. Затягивайте болты не по кругу, а в диагональном порядке. — Наденьте колпачки на колесные болты и колпак на колесо.Примечание: При возможности, скорее проверьте в мастерской момент затяжки колесных болтов динамометрическим ключом: он должен составлять для стальных и легкосплавных дисков 120 Н*м. Если при смене колеса было обнаружено, что колесные болты подверглись коррозии и туго отворачиваются и вкручиваются, то перед проверкой момента затяжки их следует заменить, а также очистить резьбовые отверстия ступицы.

ШИНЫ С НАПРАВЛЕННЫМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА Колеса с такими шинами должны быть правильно поставлены. Шины с направленным рисунком протектора имеют на боковине стрелки, указывающие направление вращения шины. Указанное направление следует обеспечить при монтаже колес на автомобиль. При этом реализуются все достоинства таких шин в отношении сцепления с дорогой, износа, шума и аквапланирования. Если же колесо установлено так, что вращается против стрелок, двигайтесь осторожно, так как в данном случае шина работает не лучшим образом. Это особенно проявляется при движении по мокрому покрытию. Чтобы полностью использовать все преимущества шины с направленным рисунком протектора, при первой же возможности замените колесо другим, на котором шина имеет требуемое положение.ВНИМАНИЕ — Затяжка колесных болтов ненадлежащим моментом и дефектные колесные болты могут стать причиной аварии. — При замене колеса проследите, чтобы колесные болты и резьбовые отверстия под них были чистыми. Колесные болты должны сравнительно легко вкручиваться. — Никогда не следует смазывать колесные болты и резьбовые отверстия в ступицах. Иначе колесные болты, даже затянутые надлежащим моментом, могут выкрутиться во время движения.

НА АВТОМОБИЛЕ С ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ — Уложите снятое колесо в нишу багажного отделения и закрепите его барашковой гайкой. — По возможности, скорее проверьте затяжку колесных болтов динамометрическим ключом. — При первой возможности отремонтируйте или замените неисправное колесо. НА АВТОМОБИЛЕ С ШИНОРЕМОНТНЫМ КОМПЛЕКТОМ — Уложите шиноремонтный комплект в багажное отделение. — Если неисправная шина была герметизирована посредством шиноремонтного комплекта, после десяти минут движения проверьте давление в этой шине. Изд-во «Monolith» — Герметизированную таким образом шину дальше использовать нельзя, ее следует заменить.Примечание: При возможности, скорее проверьте в мастерской момент затяжки колесных болтов динамометрическим ключом: он должен составлять для стальных и легкосплавных дисков 120 Н*м. Если при замене колеса было обнаружено, что колесные болты подверглись коррозии и туго выкручиваются и вкручиваются, то перед проверкой момента затяжки их следует заменить, а также очистить резьбовые отверстия ступицы.

Подвеска передних колес Фольксваген Поло

• 1 — амортизационная стойка
• 2 — карданный вал с шарниром равных угловых скоростей
• 3 — подкладочная пластина
• Имеются разные размеры, определяются по каталогу запасных частей.
• 4 — болт с цилиндрической головкой и внутренним многогранником

После каждого демонтажа заменять. Все болты предварительно затянуть моментом 10 Нм, после чего перекрестным способом затянуть их моментом 40 Нм. Болты М 10×52 предварительно затянуть моментом 10 Нм, после чего перекрестным способом затянуть моментом 70 Нм

1. 5 — карданный вал с шарниром «Трилодя
2. 6 — подкладочная пластина
3. Использовать только в комплекте с болтами с цилиндрической головкой и внутренним многогранником М8х28.
4. 7 — болт с цилиндрической головкой

После каждого демонтажа заменять. Все болты предварительно затянуть моментом 10 Нм, после чего перекрестным способом затянуть их предписанным моментом.

• М8х18, М8х28: 40 Нм;
• М10х23: 70 Нм.
• 8 — тормозной диск
• 9 — колесный болт, 120 Нм
• 10 — гайка со штампованным ободком,

серебристая, 30 Нм После каждого демонтажа заменять. При замене гайку со штампованным ободком заменять с обеих сторон на 12-гранную гайку. Перед установкой на резьбу хвостовика наружного шарнира карданного вала нанести смазку Polyharnstoff G052142A2.

11 — 12-гранная гайка, серебристая,

50 Нм, затем довернуть на 45°. После каждого демонтажа заменять. На резьбу хвостовика наружного шарнира карданного вала смазку не наносить.

1. 12 — винт, 4 Нм
2. 13 — тормозные колодки
3. 14 — стопорная пружина колодок
4. 15 — направляющая колодок 1В — теплозащитный экран
5. 17 — суппорт
6. 18 — болт с шестигранной головкой, 30 Нм
7. 19 — рулевая тяга и наконечник рулевой тяги
8. 20 — ступица с подшипником

Кольцо датчика для ABS после каждого демонтажа заменять. Ступица и подшипник образуют не требующий обслуживания узел. Регулировочные и ремонтные работы невозможны. Перед установкой на шлицы ступицы нанести смазку Polyharnstoff G052142А2.

• 21 — болт, 10 Нм
• 22 — защитный экран
• 23 — гайка, 20 Нм и затем довернуть на 90° (1/4 оборота)
• После каждого демонтажа заменять.
• 24-болт, 125 Нм
• После каждого демонтажа чистить оребрение с нижней стороны.
• 25 — гайка, 60 Нм и затем довернуть на 90° (1/4 оборота)
• После каждого демонтажа заменять.
• 26 — поворотный кулак
• 27 — болт

После каждого демонтажа заменять. Резьба болта должна быть обращена в сторону движения автомобиля.

1. 28 — датчик частоты вращения ABS
2. 29 — болт с внутренним шестигранником в головке, 8 Нм
3. Для датчика частоты вращения ABS
4. 30 — гайка, 40 Нм
5. 31 — соединительная тяга