Замена педали тормоза фольксваген поло седан
Ну в общем переношу свою пост с polosedan-club.com/thread…2.3772/page-3#post-154052.
Начнем с запчастей (если есть аналоги — берите, разницы нет, го*но оно и есть го*но).G052142A2 смазка пласт. из полимочевины — стоит кучу денег, брать смысла нет, можно купить аналог от LIQUI MOLY (стоит 200-300 руб.).
6R1721325 вал подшипника — можно не покупать, взять маленькую отвертку и подцепить усы, не обламываются точно, сегодня снимал 2 раза))6R0721153 вкладыш подшипника — лучше купить. Как ни странно, но почему то появился люфт педали, пришлось снимать 2 раз и менять их.
1H0721179 фиксатор педали тормоза — ничего не фиксирует, можно не покупать, я так понял вообще служит упором, дурость какая-то.
6R0721169 гнездо — используем строе, если шатается очень давно, то заказываем т. к. разбивается.
Итак получивши сегодня новые запчасти, было принято решение — менять, т. к. дребезг педали уже прост достал.Снимал я педаль (откручивал от кузова) примерно 30-40 минут, честно оторвал бы руки тому кто придумал расположение гаек, а еще их немного приплюснул.Потом была очередь снять гнездо (6R0721169):
Гнездо стоит внутри педали (во внутренней стороне), отщелкнуть можно либо съемником, либо двумя плоскими отвертками засунувши их с двух сторон и потянувши педаль на себя. Фото не делал.Далее снимаем вал подшипника (6R1721325). Снимается он шестигранником на 10, просто прокручивая и поддевая усы по бокам (чтобы не сломать):
Вот у нас в руках кусок непонятной штуки именуемой педалью. Рассматривать можно долго, да и много фото я не делал. Из этого нам нужно извлечь гнездо (6R0721169):
До извлечения можно увидеть почему у нас стоит грохот)) и после извлечения фиксатор педали тормоза педали (1H0721179), волшебную запчасть которая что-то фиксирует:
Ну и самое главное, вообще зачем мы разбирали все это. Как я уже писал, замена на новые запчасти результатов не дала, т. к. педаль все так же гремела, хорошо что я ее полностью не собрал. Я думаю что обращение к ОД даст либо пинок — что у всех так, и это нормально, либо смазку литолом.Что сделал я.
В отверстие в педали для фиксатора педали тормоза я капнул (предварительно обезжирив) каплю момента и положил туда кружок из вырезанной резинки толщиной 2 мм, размером на 1-2 мм меньше диаметра данного отверстия. В итоге гнездо встало в свои пазы с достаточным преднатягом, исчез люфт и конечно же этот ужасный дребезг.
На фото отметил куда ставить:
Итог: никаких стуков. Единственное что пришлось снять обратно все второй раз из-за люфта (вправо-влево) и установки вкладышей подшипника которые были куплены, но не установлены из-за маленького пробега. Вот и пригодился … аналог от LIQUI MOLY)):
Суппорт Volkswagen Polo
Начиная с 2012 года, автомобиль Фольксваген Поло оснащался двумя видами суппортов, которые между собой отличались в зависимости от комплектации машины.
По поводу последнего параметра все данные можно найти, открыв приложенную при покупке сервисную книжку. Здесь следует воспользоваться разделом PR-code. Кроме этого так называемый PR-cod отображен в нише запасного колеса в багажнике. Отсюда выделяется и устанавливаемая разновидность:
- PR-1ZG. В данном случае колодки устанавливаются со скобками. Суппорта при этом будут иметь маркировку FS – III
- PR-1ZE. Здесь при установке скобки не применяются. Суппорта имеют специальную надпись VW – AG.
Если в наличии Фольксваген Поло с двигателем, мощностью 110 лошадиных сил и специальной маркировкой CWVA, в передней части используются для установки тормоза PR-1ZC (суппорт АТЕ). Диаметр тормозного диска будет равен 288 мм.
Стоимостные характеристики
Содержание
- 1 Стоимостные характеристики
- 2 Порядок замены и ремонта суппорта
При покупке суппортов особое внимание стоит уделить артикулу. Оригинальные запчасти имеют маркировку 6RU698151. Их стоимость варьируется в пределах от 5 000 до 8 000 тысяч рублей. При этом в магазинах предостаточно вариантов для замены, которые по цене будут куда приятнее. Это касается, например артикула Textar 2568101, цена которого составляет всего 1 500 рублей.
Артикул при покупке будет полностью зависеть от производителя суппортов на Фольксваген Поло. Так, при выборе качественных Bosch артикул будет 0 986 474 (473) 071. Указанный в скобках параметр предусмотрен для переднего моста слева. Выполнены они из серого чугуна с внутренней шириной 62 мм.
Оригинальный суппорт VAG с артикулом 1KO615123D обойдется в 6 200 рублей. Можно встретить и заменить Bosch – производитель FTE при ожидании в несколько дней можно получить запчасти за 4 200 рублей.
Бывшие в употреблении суппорта на Volkswagen Polo обойдутся намного дешевле. Их цена обычно варьируется в пределах от 1 000 до 2 500 рублей. Но здесь стоит быть внимательным при покупке, просматривая каждый миллиметр. В противном случае это будут только выкинутые деньги на ветер.
Также можно рассмотреть вариант покупки ремкомплекта тормозного суппорта на седан. Чаще всего это производители Frenkit и NK. На передний мост артикул NK 8810009 по цене составит всего 370 рублей, а Frenkit 234910 – около 700 рублей.
Цена куда приятнее, но придется немного повозиться самостоятельно.
Порядок замены и ремонта суппорта
Остановка автомобиля достигается после нажатия педали тормоза, когда колодки начинают приближаться и сжимать диск. Но с течением времени данный процесс становится более «вялым» и не приносит желаемого результата. В таком случае нужно приступать к ремонту и восстановлению поврежденного переднего суппорта.
Среди основных причин неисправностей можно выделить:
- Повреждены направляющие, по которым двигается суппорт.
- Загрязненность суппорта.
- Непосредственно проблемы с суппортом.
Именно на последний пункт и стоит обратить внимание. В суппорте Фольксваген поло имеется манжета, предназначенная для герметичности, и служит в качестве пружины (способствует возврату поршня). С течением времени она может деформироваться. Поршень в таком случае слегка начинает утапливаться в корпусе.
Основная причина может заключаться в поврежденном пыльнике, а если с ним все в порядке, следует смотреть под ним. Во многом исправить все проблемы можно ремкомплектом, куда входят многочисленные резинки. Сам поршень в оригинальном исполнении приобрести сложно. Поэтому лучше рассмотреть вариант аналогов, диаметр которых составляет 54 мм.
Процедура ремонта будет выглядеть следующим образом:
- Поднимаем переднюю часть автомобиля, откручиваем нужное колесо. Руль после этого должен быть вывернут в крайнее положение.
- Производиться снятие пружины, которая фиксирует суппорт.
- Около крепления тормозного шланга следует все тщательным образом прочистить. Не лишним будет обработать участок каким-нибудь специальным средством и продуть воздухом.
- Тормозной шланг следует пережать, чтобы в нем сохранилась тормозная жидкость. После этого выполняется откручивание полый болт, которым крепился шланг. Шланг при этом должен быть отведен в сторону.
- С направляющих снимаются защитные колпачки, а сами направляющие откручиваются при помощи шестигранника на 7.
- Отодвигаем корпус от диска при помощи отвертки или другого подручного средства. За счет этого будет произведено легкое утапливание поршня.
- Когда суппорт оказывается в руке, с него снимается чехол.
- Вынимаем поршень. Для этого можно нажимать на педаль тормоза, пока он сам не выскочит, после чего пережимается шланг. Кроме этого простым вариантом является вынимание воздухом. При этом должен быть организован упор, чтобы самому не травмироваться.
- Вынимается старая манжета, после чего очищаются канавки для нее. В последующем манжета должна укладываться только чистыми руками, чтобы исключить попадание мусора.
Укладывание поршня при сборке должно выполняться строго вертикально. Достаточно будет усилия пальцем, чтобы он стал на свое место. Существуют так называемые «приспособы», посредством которых работа выполняется качественнее и быстрее.
При этом важно проверить, чтобы была целой резьбу, куда ввинчиваются направляющие, а также следует тщательно очистить поверхности, которые служат для перемещения колодок. Усилие при затягивании болтов применять 190Nm.
При использовании различных смазок против скрипов, в них не должно быть содержания меди.
Если слышен стук заднего суппорта, следует открутить направляющие пальцы и произвести осмотр после удаления смазки. Никаких вмятин, потертостей, лысок на них не должно быть. Именно эти два пальца удерживают корпус суппорта на скобе. Если все в порядке – остается вариант заменить пальцы, используя ремкомплект 6RU 698 647. Его стоимость не более 600 рублей.
Педаль тормоза Volkswagen Polo – устраняем люфт
Педаль тормоза Volkswagen Polo — кусок железа, вечный элемент, которому ничто не страшно десятками лет, хоть дави её полностью.
Ан нет, со временем она может начать опасно люфтить, болтаться во всех плоскостях, вызывая закономерное чувство опасения за всю тормозную систему (и стойкие ощущения, что она вот-вот отвалится). Ситуация решается быстро и кардинально – заменой всего, что попадётся под руку.
Благо, что цены на запчасти для этих автомобилей не могут не радовать их владельцев. Оригинальная деталь подчас стоит меньше дубликатной!
Данный автомобиль заехал с жалобой на непонятное дрожание при торможении. Характеристики торможения, по ощущениям, не ухудшились, но люфт так сильно раздражал владельца, что он твёрдо решил от него избавиться.
Дано:
- Автомобиль: Volkswagen Polo
- Год выпуска: 2011
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CFNA (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с.)
- Особенности ДВС: 4 клапана на цилиндр, цепь ГРМ, многоточечный впрыск MPI
- Коробка передач: MAB
- Преселективная КПП DSG: Нет
- Пробег: 78 000 километров
Требуется:
- Устранить люфт в педали тормоза.
Как обычно, сперва чехлы, потом компьютерная диагностика, инструментальная диагностика, проверка уровней всех жидкостей, проверка состояния тормозных дисков и колодок, визуальный осмотр двигателя. Только после этого педаль тормоза Volkswagen Polo имеет шанс быть заменённой. По-другому у нас никак. Просто так в вашу ремзону не проскользнуть.
Читайте также: Рейтинг зимних шин 2014Не ясно из чего именно и в каких пропорциях сделана первоначальная (заводская) педаль, но выработка видна не только в пластиковых втулках скольжения, но и в самом посадочном месте педали, так что запасаться приходится по полной. Первым делом демонтируем нашу топталку-давилку.
Снимаем педаль тормоза
Готовим комплект из следующих позиций:
- Педаль тормоза (6RU723141)
- Втулки педали тормоза (6RU721153)
- Вал педали тормоза (6RU721325)
- Вкладыш подшипника педали тормоза (1H0721179)
- Гнездо подшипника педали тормоза (6RU721169)
Но это ещё не всё! Собирать всё воедино можно только при наличии специальной оригинальной смазки (G052142A2), тюбик которой стоит дороже, чем перечисленный список выше.
Специальная смазка для педали тормоза Volkswagen Polo
Процесс сборки прост и понятен. Все детали с защитой от дурака, поэтому шанс собрать неправильно равен нулю. Есть, правда, один секрет. Чтобы уложиться в заводскую норму, нужно использовать специальный съёмник, который представляет собой жёсткий прут сложной формы, при помощи которого отпускаются фиксаторы самой педали.
Без этого прута процесс демонтажа может затянуться раза в два-три. Мы ценим время наших клиентов и давно разжились этим съёмником, так как всё равно не можем взять с клиента денег больше, чем написано в прайс-листе завода.
Никакого резона экономить на инструменте, чтобы бесплатно провозиться в три раза дольше положенного, у нас нет.
Собираем, щедро умасливая подвижные элементы, выжимаем педаль тормоза Volkswagen Polo, отпускаем… Туго, упруго, информативно, можно смело участвовать в ралли и претендовать на призовые места. Понадобилось всего2 часаи финансирование в условно твёрдой валюте в сумме6 000рублей, чтобы уменьшить тормозной путь и получить безопасный автомобиль.
VW Polo Sedan (2010+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
содержание.. 141 142 143 144..
VW Polo Sedan (2010+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») Причина неисправности Методы устранения| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Течь в главном тормозном цилиндре | Устранить течь |
| Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра | При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система.
В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе. Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется.
Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе.
По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха.
Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают.
Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов.
Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах).
Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться.
Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо.
Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза.
Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен.
В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов.
Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
- После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
- Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего).
Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
содержание.. 141 142 143 144..
Volkswagen Polo: обслуживаем тормоза
8 ноября 2013 годаКомплект колодок передних: 1300–3200 руб., задних: 1100–2100 руб. Комплект колодок передних: 1300–3200 руб., задних: 1100–2100 руб. Комплект колодок передних: 1300–3200 руб., задних: 1100–2100 руб.
Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка.
Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.
Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр. Накидным ключом «на 12» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.Накидным ключом «на 12» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.Накидным ключом «на 12» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу. Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего пальца.Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего пальца.Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего пальца. Вынимаем наружную……и внутреннюю колодки из направляющей тормозных колодок. …и внутреннюю колодки из направляющей тормозных колодок. …и внутреннюю колодки из направляющей тормозных колодок. Поддев отверткой… …снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину. Очищаем обе и посадочные места под них в направляющей колодок. …снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину. Очищаем обе и посадочные места под них в направляющей колодок. …снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину. Очищаем обе и посадочные места под них в направляющей колодок. Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем палец из отверстия направляющей колодок…Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем палец из отверстия направляющей колодок…Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем палец из отверстия направляющей колодок… …и снимаем защитный чехол. Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.…и снимаем защитный чехол. Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.…и снимаем защитный чехол.
Читайте также: Замена задних тормозных колодок на рено логан 2Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.
Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются по конструкции. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются по конструкции.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются по конструкции.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.
Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник. Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник. Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.
Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки нельзя применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности.
После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
На заметку
Олег Гетманенко,редактор:
— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.
Замена задних тормозных колодок
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса…Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса…Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса… …и снимаем барабан.
Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него.
В случае затруднения при снятии барабана (из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана) тормозные колодки следует свести.
Для этого извлекаем из отверстия тормозного щита резиновую заглушку (для наглядности показываем при снятой балке задней подвески)Для этого извлекаем из отверстия тормозного щита резиновую заглушку (для наглядности показываем при снятой балке задней подвески)Для этого извлекаем из отверстия тормозного щита резиновую заглушку (для наглядности показываем при снятой балке задней подвески) Через отверстие в тормозном щите вставляем шлицевую отвертку… Через отверстие в тормозном щите вставляем шлицевую отвертку… Через отверстие в тормозном щите вставляем шлицевую отвертку… …и вращаем ею храповик механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном так, чтобы храповик наворачивался на резьбовой наконечник и длина распорной планки уменьшалась (лезвие отвертки должно при этом перемещаться в отверстии щита сверху вниз).…и вращаем ею храповик механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном так, чтобы храповик наворачивался на резьбовой наконечник и длина распорной планки уменьшалась (лезвие отвертки должно при этом перемещаться в отверстии щита сверху вниз).…и вращаем ею храповик механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном так, чтобы храповик наворачивался на резьбовой наконечник и длина распорной планки уменьшалась (лезвие отвертки должно при этом перемещаться в отверстии щита сверху вниз).
Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.
Поддев отверткой нижний конец пружины регулировочного рычага…Поддев отверткой нижний конец пружины регулировочного рычага…Поддев отверткой нижний конец пружины регулировочного рычага… …
снимаем пружинуПоддев отверткой скобу опорной стойки задней колодки… Поддев отверткой скобу опорной стойки задней колодки… Поддев отверткой скобу опорной стойки задней колодки… …снимаем скобу… …и вынимаем стойку. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки…и вынимаем стойку. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки…и вынимаем стойку.
Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки Отверткой отводим нижний конец задней колодки назад и, преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины… Отверткой отводим нижний конец задней колодки назад и, преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины… Отверткой отводим нижний конец задней колодки назад и, преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины… …выводим нижний носок колодки из-за ограничительной пластины упора. Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора…выводим нижний носок колодки из-за ограничительной пластины упора. Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора…выводим нижний носок колодки из-за ограничительной пластины упора. Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора Снимаем нижнюю стяжную пружину колодок.Снимаем нижнюю стяжную пружину колодок.Снимаем нижнюю стяжную пружину колодок. Сдвигаем верхние носки колодок с поршней колесного цилиндра и отводим узел от тормозного щитаСдвигаем верхние носки колодок с поршней колесного цилиндра и отводим узел от тормозного щитаСдвигаем верхние носки колодок с поршней колесного цилиндра и отводим узел от тормозного щита Снимаем распорную планку с наконечником и регулировочный рычаг механизма автоматической регулировки зазоров. Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодкуСнимаем распорную планку с наконечником и регулировочный рычаг механизма автоматической регулировки зазоров. Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодкуСнимаем распорную планку с наконечником и регулировочный рычаг механизма автоматической регулировки зазоров. Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку Удерживая рычаг привода стояночного тормоза задней колодки, тянем пассатижами за наконечник заднего троса стояночного тормоза…Удерживая рычаг привода стояночного тормоза задней колодки, тянем пассатижами за наконечник заднего троса стояночного тормоза…Удерживая рычаг привода стояночного тормоза задней колодки, тянем пассатижами за наконечник заднего троса стояночного тормоза… …и, отсоединив наконечник троса от рычага привода стояночного троса, снимаем заднюю колодку. …и, отсоединив наконечник троса от рычага привода стояночного троса, снимаем заднюю колодку. …и, отсоединив наконечник троса от рычага привода стояночного троса, снимаем заднюю колодку.
Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса.
Чтобы отрегулировать положение колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз, удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
Volkswagen Polo: обслуживаем тормозаVolkswagen Polo: обслуживаем тормозаVolkswagen Polo: обслуживаем тормозаVolkswagen Polo: обслуживаем тормозаОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный
Достоинства:
Недостатки:
11.6 Основные неисправности тормозов
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ Volkswagen ￫ Polo (Фольксваген Поло)
| ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| Увеличение хода педали тормоза | |
| Повышенные зазоры между задними колодками и барабанами из-за неисправности регуляторов | Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали. |
| Износ накладок задних тормозов | Проверить остаточную толщину накладок, при необходимости заменить. |
| Износ тормозных колодок (передних или задних) | Заменить в комплекте на одну ось. |
| Попадание воздуха в гидропривод тормозов | Удалить воздух. |
| Западание педали тормоза (под действием постоянного усилия педаль уходит до пола кузова) | |
| Утечка в гидроприводе тормозов | Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали. |
| Попадание воздуха в гидропривод тормозов | Удалить воздух. |
| Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется) | Промыть систему и заправить свежей жидкостью рекомендуемого типа. |
| Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра | Отремонтировать или заменить цилиндр. |
| При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается | |
| Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии | Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др. детали. |
| Податливость педали тормоза (при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается) | |
| Утечка в гидроприводе тормозов | Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали. |
| Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра | Отремонтировать или заменить цилиндр. |
| Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали) | |
| Прихват или залипание поршней колесных цилиндров | Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры. |
| Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра | Заменить или отремонтировать главный цилиндр. |
| Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя | Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить. |
| Характер торможения очень сильно зависит от нажатия на педаль («схватывание» тормозов) | |
| Загрязнение колодок тормозной жидкостью или маслом | Установить причину загрязнения и устранить. Заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза | Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить. |
| Установка накладок иного типа, или ослабление накладок на колодках | Заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Ослабление болтов упорной пластины суппорта | Подтянуть болты. |
| Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки | Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается. |
| Установлен диск тормоза иного типа, утрата фрикционных свойств диска | Установить диск соответствующего типа. |
| Ослабление кронштейна суппорта | Подтянуть болты. |
| «Мягкая» педаль тормоза | |
| Попадание воздуха в гидропривод тормозов | Удалить воздух. |
| Деформация колодок | Заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков) | Прошлифовать сопряженные детали. |
| Не отрегулированы зазоры между колодками и барабанами | Отрегулировать. |
| Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали | |
| Утечка шланга вакуумного усилителя тормозов | Подтянуть штуцер или заменить шланг. |
| Низкокачественные накладки на колодках | Заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Деформация, поломка или изгиб колодок | Заменить колодки. |
| Люфт суппорта в пальцах | Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается. |
| Прихват поршней колесных цилиндров | Отремонтировать или заменить цилиндры. |
| Неисправен вакуумный контрольный клапан усилителя | Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен. |
| Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя | Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль «уйдет» вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените. |
| Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра | Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами. |
| Засорение или перегиб шлангов, трубок или штуцеров | Продуть магистраль сжатым воздухом. Поврежденные детали заменить. |
| Загрязнение тормозной жидкости маслом, вызывающим разбухание манжет и их заедание в цилиндрах | Заменить все манжеты, промыть систему жидкостью DOT 3 или эквивалентной. |
| Недостаточное разрежение на вакуумном усилителе | Отрегулировать или отремонтировать двигатель. |
| Плохое растормаживание колес | |
| Заедание педали на оси | Смазать ось. |
| Неисправность вакуумного усилителя | Проверить заедание штока и клапанов вакуумного усилителя. Неисправный усилитель заменить. |
| Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза | Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить. |
| Поломка или потеря упругости возвратной пружины | Заменить пружину, при необходимости заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Неисправность регуляторов зазора между колодками и барабанами | Отремонтировать или заменить регуляторы. |
| Прихват или залипание поршней колесных цилиндров или главного цилиндра | Заменить или отремонтировать цилиндры. |
| Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок) | Продуть сжатым воздухом. |
| Занос автомобиля при торможении | |
| Давление в шинах отличается от нормы | Восстановить давление до нормального. |
| Износ или повреждение подшипников колес | Заменить подшипники. |
| Загрязнение накладок на колодках с одной стороны | Установить и устранить причину загрязнения и заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Деформация колодок с одной стороны или ослабление накладок на колодках | Заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Ослабление или деформация суппорта с одной стороны | Подтянуть болты или заменить суппорт. |
| Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков) | Прошлифовать сопряженные детали. |
| Ослабление суппорта с одной стороны | Подтянуть болты. |
| Заедание поршня в цилиндре суппорта | Заменить суппорт или отремонтировать. |
| Отсырели накладки | Совершить поездку со слегка нажатой педалью тормоза, чтобы просушить накладки. |
| Ослабление болтов крепления деталей подвески | Подтянуть, изношенные детали заменить. |
| Неисправность регулятора давления антиблокировочной системы | Заменить. |
| Вибрация тормозов (ощущается на педали) | |
| Загрязнение или деформация колодок | Заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Ослабление болтов кронштейна суппорта | Подтянуть болты. |
| Неравномерный износ диска (дисков) | Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось. |
| Повышенный шум от тормозов (визг, треск или скрежет) | |
| Деформация колодок | Заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Сильная коррозия на периферии дисков | Удалить ржавчину. |
| Износ накладок, колодки соприкасаются с диском или барабаном своей основой., Заменить колодки в комплекте на одну ось | Прошлифовать диск (проточить барабан) или заменить. |
| Поломка или потеря упругости пружин колодок (на барабанных тормозах) | Заменить пружины. |
| Повышенное трение в месте соприкосновения опорной пластины и упорных окончаний колодок (на барабанных тормозах) | Смазать окончания колодок. |
| Задиры, трещины или глубокая выработка дисков и барабанов | Заменить диски (барабаны), заменить колодки в комплекте на одну ось. |
| Установлены колодки иного типа | Заменить колодки. |
| Вибрация педали тормоза | |
| Овальность барабанов или повышенное биение дисков | Проточить или заменить барабаны. Проверить биение и толщину дисков, прошлифовать или заменить диски. |
Чем может быть вызван скрип и свист тормозных колодок? — Клуб Volkswagen Polo Sedan
Посторонние звуки при торможении — явление всегда малоприятное и неэстетичное. Неважно, влияют ли паразитные шумы на эффективность замедления или нет, от них хочется избавиться. Но прежде, чем бороться со звуками, необходимо знать причины их возникновения.
Чаще всего издают непонятные звуки именно колодки. Они являются расходными комплектующими и с определённой периодичностью подлежат замене. Принцип действия колодки заключается во взаимодействии с поверхностью тормозного диска посредством фрикционной накладки, что повышает эффективность торможения. Существует ряд причин, которые и заставляют тормозные колодки шуметь.
1. Низкокачественный материал комплектующих
Рынок автомобильных запчастей перенасыщен всевозможными предложениями, среди которых на первый взгляд, попадаются достаточно привлекательные по цене экземпляры. Однако, в этом и кроется главная загвоздка — зачастую такие колодки недолговечны по причине некачественного состава фрикционных накладок. В связи с этим, последние могут скрипеть при торможении.
2. Влияние погодных условий
Осадки и высокая влажность воздуха также провоцируют скрипы и скрежет тормозных колодок при контакте с диском. Детали намокают, в них образуется конденсат.
3. Продолжительный простой автомобиля
Когда машина долго стоит на ручном тормозе, то колодки элементарно прикипают, окисляются либо примерзают к дискам. Поэтому, при снятии с «ручника» и начале движения могут появиться скрипы.
4. Налёт на диске
На рабочей поверхности тормозного диска могут скапливаться грязевые частицы, реагенты и прочие осадки. Множественные кольцевые неровности и задиры на дисках возникают из-за применения колодок низкого качества, эксплуатации автомобиля с изношенными до металла тормозными колодками или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками.
В результате при торможении возникают не только всевозможные звуки, но вибрация на педали тормоза и рулевом колесе. Все эти факторы уменьшают пятно контакта колодки с диском, что приводит к снижению эффективности торможения и более длинному тормозному пути. Решить эти проблемы позволяет такой вид ремонта, как проточка тормозных дисков.
Подробнее проточка тормозных дисков в Москве.
5. Активное и частое торможение
При активном вождении (частое торможение с высоких скоростей и резкие замедления) от частого взаимодействия колодок и дисков происходит перегрев, что провоцирует скрип и свист тормозных колодок.
6. Плохая фиксация колодки в суппорте
Основные звуки начинают исходить именно от суппорта, однако и колодка может шуметь от постоянной смены своего положения в креплении.
7. Индикатор износа колодки
Он представляет из себя металлический штырь либо скобу, которая прилегает к фрикционному слою. Когда слой по мере износа становится тоньше — датчик обнажается. В результате этого, металлическая деталь соприкасается с диском, образуя звон или свист.
Борьба со звуками: советы
1. Если колодки новые, то им нужно «прикататься» — тормозить с разной частотой и усилием первые 10-15 километров. Первоначальный слой сотрётся и материал фрикционной накладки станет более податлив.
2. Несколько раз оттормозиться до низкой скорости с высоких. Это актуально после долгого простоя автомобиля. После мойки также нужно несколько раз применить резкое замедление с целью удаления конденсата с дисков.
3. Установить «противоскрипные пластины». Они устраняют зазор между металлической стороной колодки и суппортом.
4. Заменить колодки. Крайняя мера, однако если шум от колодок никак не влияет на эффективность их работы — лучше просто смириться и в следующий раз отдавать предпочтение только качественной продукции.