Замена генератора ниссан примера п11

Как написал в прошлой записи, по приезде в Москву, обнаружилась еще одна неисправность по электрике. Дневные ходовые огни, подключенные к плюсу генератора и минусу аккума, светились даже при заглушенном моторе.

За пару дней моего отсутствия, естественно, посадили аккум в ноль. Ах да, забыл сказать, что огни подключили не к силовому выводу генератора (B+), а к дополнительному слаботочному (D+, или как он там называется), для соединения с контрольной лампой.

Иначе это было бы тупое соединение огней с аккумом, и удивляться было бы нечему.Также по случаю приобрел зарядное устройство для аккумуляторов BERKUT SP-8N Home to car, шикарная штука, полностью автоматическая умная зарядка по особому алгоритму, остался очень доволен.

Зимой точно не будет лишним, лежит себе, жрать не просит, а так оно и пусть будет.

Выдающимися навыками электрика я не обладаю, но мне очень помогла вот эта статья:Проверка и ремонт генератора автомобиля Nissanвсе расписано максимально подробно, объясняются причины всех возможных явлений в генераторной цепи автомобиля.

Для начала — примитивная диагностика: при неподвижном генераторе, источником тока может быть только аккумуляторная батарея. Плюсовое напряжение аккумулятора не проходит на вывод D+, так как блокируется вспомогательными диодами моста (не силовыми).

Стало быть, один из них пробит, раз пропускает ток с плюсового вывода.

Диагноз поставлен, очередь за снятием. Много статей я прочитал, в том числе и на православном Primera-club. И везде говорится, что надо что-то там снимать, патрубки охлаждения, бачок омывателя, радиатор даже кто-то снимал. Решил делать по-тупому, ничего не снимая, но зато корячась в самых неудобных позах)

Оригинальный примеровский генератор Magneti Marelli, крепится на трех «ушках», два нижних пронизаны длинной шпилькой и ею крепятся к кронштейну на кузове, заодно позволяя гене поворачиваться вокруг этой самой шпильки с целью регулировки натяжения ремня. Верхнее третье ушко привинчивается к шарниру регулятора натяжения (длиннющий болт с прямоугольным шарниром на резьбе). Ремень генератора у этой примеры общий для маховика двигателя, шкива компрессора кондиционера и шкива генератора.

Ремень генератора и компрессора кондиционера, вид снизу

Для снятия пришлось покорячиться, так как руками нужно было работать в довольно неудобных местах. Сначала поддомкрачиваем автомобиль, удобнее будет вывесить оба передних колеса, но можно только правое переднее.

Выворачиваем колеса вправо и подлезаем снизу. Ослабляем гайку на шпильке на двух нижних ушках генератора, чтобы позволить ему проворачиваться относительно кузова.

Вылазим из-под машины и ослабляем болт на шарнире регулятора натяжения, чтобы тоже позволить ему двигаться относительно верхнего ушка.

Болт натяжителя и прямоугольный шарнир на нем

Дальше усилий уже не понадобится, побольше скручиваем регулятор натяжения (крутим болт сверху кронштейна натяжителя), до тех пор, пока ремень не обвиснет достаточно для того, чтобы его снять. Выталкиваем его со шкива генератора, и уже спокойно вытаскиваем ремень из-под машины.

Далее уже до конца откручиваем болт на шарнире натяжителя, освобождая тем самым верхнее ушко. Генератор при этом провернется вниз, насколько это возможно, будет практически лежать на компрессоре кондиционера. И последний раз залезаем под машину, чтобы до конца открутить гайку на шпильке нижних ушей.

Аккуратно выталкиваем шпильку в сторону левого колеса (даже не снимая остальные агрегаты, места хватает, хоть и неудобно возиться), делаем это очень осторожно, чтобы полностью освобожденный генератор не упал прямо на лицо) Как правило, он и так достаточно плотно сидит на кронштейне между ушами, но все равно, придерживаем. Вылазим из-под машины и окончательно вытаскиваем его наружу. Может потребоваться некоторое усилие, кронштейн между ушами сидит плотно, мне пришлось даже постучать по гене, чтобы его выбить. Вытаскивается в вертикальном положении между патрубком охлаждения, радиатором и защитой выпускного коллектора, только так он пролазит. Разумеется, проводка должна быть уже отсоединена.

Извлек)

Кронштейн крепления генератора. Справа видно трубку с масломерным щупом, шпилька из кронштейна выдвигается вправо ПОЗАДИ нее.

• Текста очень много, старался раскрыть все моменты, чтобы не было сюрпризов, с которыми можно столкнуться, но сама работа занимает совсем немного времени, полчаса максимум с поддомкрачиванием и спуском.
• ==========

Разбор генератора и попытки ремонта.Дома поставленный диагноз подтвердился, прозвонив все диоды мультиметром, обнаружил аж три пробитых, причем в разных плечах диодного моста. Поначалу не хотел отдавать 3 рубля за гену с разбора, решил все исправить своими силами и малой кровью (наивный 🙂 ).

Вот он, агрегат

Регулятор напряжения. Щетки почти наглухо съедены.

Сам мост очень крепко припаян своими выводами к выводам корпуса, отпаять даже 100-ваттным паяльником у меня не получилось, пришлось скусывать пассатижами и колхозить.

Наверное, высокотемпературная бессвинцовая пайка или реально даже сварка, итальянцы что-то заморочались.

По этой же причине диодный мост не значится как отдельная взаимозаменяемая запчасть в каталогах, производителем ручная замена не предусмотрена. Но не в этой стране))

Те самые контакты, отпаять не получилось.

Купил пару подков вазовских диодных мостов в авто49, отдал смешные деньги.

У ваза 3 диода на плечо моста, у Марелли — 4 (дополнительный диод от центра «звезды» обмотки статора можно увидеть на схеме, в этой статье так же хорошо написано, зачем он нужен), поэтому нужно два экземпляра.

Также у вазовских подков силовые диоды расположены в одну сторону, но имеют разную полярность (одна или две полоски на корпусе диода), а у Марелли — расположены симметрично, но полярность одинакова.

Вазовская подкова моста и его силовые диоды.

Из подков диоды хорошо выколачиваются двумя головками (по-моему, на 8 и на 11). Несмотря на долбежку молотком, диоды вроде бы не повредились, прозвонка это подтвердила.Ну и, наконец, заколачиваю вазовские силовые диоды в подкову моста Марелли.

Ну то есть, как заколачиваю… вставляю одним пальцем) После такого варварства, посадка уже совсем не такая плотная, поэтому колхозим с помощью нескольких слоев обычной фольги, теперь диоды приходится буквально забивать в подкову, контакт хороший, в том числе для отвода тепла (силовые же).

Последний колхоз — восстановление срезанных контактов, которыми подкова моста крепится к выводам обмотки статора. Провод скрутил потолще (в расчете на большой ток), припаял как мог, все видно на фотографии.

Вбил диоды в подкову Марелли, припаял проводки взамен срезанных контактов

Наверное, это моя главная ошибка, перечеркнувшая напрочь все мои труды. Кусочек проволоки слишком длинный (иначе просто не подлезешь, ужасно неудобно припаивать), внутри загнулся петелькой, и создал уязвимость короткого замыкания о другие торчащие контакты и сам корпус (вот лох, имел же это в виду, но решил, что «и так сойдет» 🙂 ).

То, о чем говорил) Папка бы ремня дал за такое)

Прозвонил, собрал, попутно позаимствовал вазовские щетки взамен своих напрочь стершихся, установил в тачан, все работает, даже пресловутые ходовые огни) Фух, можно выдохнуть.

Удовлетворенный своими трудами, собираюсь ехать на работу, и так уже опаздываю, все с утра ставил.

Приехал… через пару километров) Не знаю истинных причин, но сдается мне, мои опасения из-за неизолированных проводков в мосте были оправданы. Можно представить мое разочарование. Хотя сам виноват.

НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ — НОРМАЛЬНО БУДЕТ! 🙂

Плюнул на все и купил гену с ниссановской клубной разборки (Волоколамское шоссе, Железнодорожный тупик, разборка в Тушино), отличное место, сговорчивые ребята, всегда помогут и всегда все есть в наличии, меня еще ни разу не подводили, доволен безмерно.

Правда, новый генератор чуть-чуть не подошел, расстояние между ухом крепления и ухом для натяжителя было буквально на 5 мм больше, из-за чего просто так его установить не получалось.

Болт, скрепляющий прямоугольный шарнир натяжителя и ухо генератора просто не пролазил в дугу на кронштейне регулятора.

Решение есть) Нужно рассверлить одно из отверстий кронштейна регулятора натяжения, чтобы сам кронштейн мог совсем немного двигаться вокруг болта во втором отверстии. Тогда его можно будет повернуть так, чтобы все подходило под новые размеры. Геморрой, а что делать.

Кронштейн регулятора натяжения. Одно из отверстий крепления к двигателю рассверлено до овальной формы.

Ну и раз уж делать все по уму, то доработал еще один момент. Эти самые два болта, крепящие кронштейн натяжителя к двигателю, находятся в жуткой жопе, головки в таком тесном пространстве не оденешь. Болты были бы легко доступны для рожкового ключа, если бы не своеобразный изгиб на самом кронштейне. Ну так нахер его)

Облегчил себе жизнь

Ох уж эти японцы. Конечно, от такого вмешательства несколько уменьшилась жесткость кронштейна, но при таких нагрузках (какие там нагрузки на генераторе), да еще и добротной старой стали толщиной миллиметра три, я думаю, ничего с ним не станется.

Пока устанавливал гену, по ошибке расположил прямоугольный шарнир натяжителя не в ту сторону. Его правильное положение можно увидеть на второй фотографии. РЕБЯТА, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ МЕНЯТЬ ГЕНУ В ПЕРВЫЙ РАЗ, НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОЮ ОШИБКУ, ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕПУТАТЬ. Хитрожопые японцы все рассчитали до милиметра.

Из-за того, что прямоугольный шарнир встал чуть-чуть под другим углом (свои функции при этом выполнял исправно), болт натяжителя уперся самым кончиком в шкив и прижал ремень. Делал поздней ночью при слабом освещении и совершенно не заметил эту малую деталь. Запуск двигателя, ооо, круто, «новый» гена с разбора отлично работает!) Спустя секунду жуткий свист, а еще спустя пару — запах гари.

В ужасе глушу двиган, ныряю в подкапотку, и что я вижу, какая замечательная… лапша из ремня)

Мне тогда показалось, что этот генератор — мое проклятие на всю жизнь. Даа, я съел целую собаку уже с ним.Утром купил новый ремень, с профессионализмом сорокалетнего сервисмена водрузил все на свои места, проблема решена.

2 тазовых моста 300р, ремень 500р, гена с разбора 2000р.

Генератор — снятие, разборка, проверка и установка — Nissan: "Превосходя ожидания"!

На автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А (см. иллюстрации 4,0,4.0а, 4.0б).

• 4.0 Генератор LR190-734E
• 1 — шкив
• 2 — передняя крышка
• 3 — передний подшипник якоря
• 4 — держатель подшипника
• 5 — ротор
• 6 — коллектор
• 7 — статор
• 8 — регулятор напряжения
• 9 — плата диодов выпрямителя
• 10 — корпус
• 4.0а Генератор А2ТВ3191
• 1 — шкив
• 2 — передняя крышка
• 3 — передний подшипник якоря
• 4 — держатель подшипника
• 5 — ротор
• 6 — задний подшипник
• 7 — статор
• 8 — регулятор напряжения
• 9 — плата диодов выпрямителя
• 10 — корпус
• 52>4.0б Генератор А1151-80А
• 1 — шкив
• 2 — передняя крышка
• 3 — передний подшипник якоря
• 4 — держатель подшипника
• 5 — статор
• 6 — ротор
• 7 — болт
• 8 — крышка контактных колец
• 9 — плата диодов выпрямителя
• 10 — щеткодержатель
• 11 — задняя пылезащитная крышка
• Снятие

1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см. иллюстрацию).

4.1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор

2 Снимите ремень привода генератора, см. соответствующую главу.

3 Отсоедините от генератора провода.

4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).

1. 4.4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну
2. 5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую oпору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.
3. 6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.
4. Разборка и проверка

7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене на новый.

Внимание! Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:

8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).

4.8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2

Внимание! Не разогревайте подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.

9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А (см. иллюстрацию). Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 — 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке. В этом случае ротор подлежит замене.

4.9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам

10 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (-), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене (см. иллюстрацию 4.9).

11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

4.11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1)

12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см. иллюстрацию 4.11).

13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. При необходимости почистите держатель щеток.

14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).

4.14 Проверьте остаточную длину щеток. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые

Сборка и установка

15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).

• 4.15Установитеновыйзадний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо 1, уложив его в паз 2 на заднем подшипнике
• 16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.
• 17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.
• Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.

(рейтинг+1

Замена генератора Ниссан Примера П11

Замена ремня, фильтров. Primera P11

В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их расположения в передней части двигателя.

Диагностика Nissan за руб. Убедитесь, что с вашим Nissan все в порядке!

Сначала обращаем внимание на форму зубьев, которые могут быть округлыми и квадратными, затем отмечаем любой зуб и, прокручивая двигатель с помощью ключа, пересчитываем их количество.

Замену ремня выполнять в том же порядке, как и регулировку натяжения.

В отверстиях шкива виднеются болты крепления защиты, так вот я вставлял крепкую толстую отвертку, в отверствие и упирался ей под болт крепления защиты, удерживал чтобы распредвал не проворачивался и откручивал болт шкива главное сорвать дальше от руки пойдёт!

Материалы по теме

Я поступил иначе купил длинные болты и вкручивал в те места которые отмечены красным см. Затем снимаем крышку клапанов. После того как сняли шкив и крышку клапанов, перед нами открывается вот такая картина сальник уже стоит новый Чтобы вытащить сальник откручиваем крышку опоры распредвала всего 2 гайки, поддеваем её чем нибудь снимаем и вытаскиваем сальник!

Затем всё посадочное место вычищаем и обезжириваем, наносим на новый сальник герметик сколько выдержать перед установкой читаем на упаковке от герметика вставляем сальник и собираем в обратной последовательности! Перед установкой крышки клапанов, обезжирить место под прокладку, а так же саму прокладку!

Как осуществлять проверку ремня

Я делал так, всё почистил бензинчиком, подождал когда всё обветриться, затем на головку блока, в места где прилегает к нему прокладка от крышки клапанов, нанес обычный белый герметик без герметика у меня масло сочилось от туда всё собрал и выждал 12 часов пока всё высохло капитально. Если при запуске двигателя используется много электроприборов, то ремень генератора может несколько секунд издавать посторонние звуки, что не считается отхождением от нормы.

Причинами замены ремня обычно становятся: Замена зубчатого ремня требуется не реже каждых тыс. В целях безопасности желательно каждые полгода снимать защитный кожух и проверять состояние ремня газораспределения. Пальцами и пользуясь фонариком, если это необходимо пройдитесь по всей длине каждого ремня, ощупывая их на наличие трещин и расслоений.

Также проверьте, нет ли на ремнях потертостей и заполированных до блеска участков. Каждый ремень должен быть осмотрен с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания для проверки состояния изнаночной стороны.

Натяжение ремня проверяется путем крепкого надавливания на него большим пальцем и определения степени его прогиба.

Натяжение ремня проверяется в обозначенном стрелкой на иллюстрации месте посередине между шкивами. Величину прогиба измеряйте линейкой. Измерение величины прогиба приводного ремня с помощью линейки и измерителя плоскостности.

замена ремня генератора!!!

Удостоверьтесь, что линейка перпендикулярна измерителю плоскостности Регулировка При необходимости регулировки натяжения ремня в сторону его увеличения или уменьшения это делается натяжителем. Хотя расположение ремней отличается, регулировка осуществляется одним и тем же образом.

Ослабьте стопорный болт сбоку натяжителя и поверните соответствующий регулировочный болт, пока натяжение не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните болт и проверьте натяжение. Замена Для замены ремня следуйте приведенным выше инструкциям по регулировке, но при этом снимите ремень со шкивов.

В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их расположения в передней части двигателя.

Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках.

Как осуществлять проверку ремня Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней.

Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.

Порядок выполнения осмотра ремней Перед проведением осмотра требуется выключить двигатель и выдержать 30 минут, чтобы он остыл до температуры окружающей среды. Открыть капот и провести визуальный осмотр состояния приводных ремней. На ремне не должно быть трещин, засаленных и отполированных участков, отслоений нитей или повреждённых частей.

Осмотр проводить с помощью фонарика, прощупывая пальцами внутреннюю и внешнюю стороны ремня по всей его длине.

Замена генератора Ниссан Примера П11

Ha автомобили Nissan устанавливаются генераторы нескольких типов, в том числе, LR190-734E, А2ТВ3191 и его модификации А2ТВ3691 и А2ТВ3891, а также А1151-80А.

Снятие

• 1 Ослабьте затяжку фиксирующего болта 1, отвинтите болт 2 крепления генератора к регулировочной планке и сместите генератор, чтобы ослабить натяжения ремня (см, иллюстрацию).
• 2 Снимите ремень привода генератора.
• 3 Отсоедините от генератора провода.

Генератор LR190-734E: 1 — Шкив; 2 — передняя крышка; 3 — передний подшипник якоря; 4 — держатель подшипника; 5 — ротор; 6 — коллектор; 7- статор; 8 — регулятор напряжения; 9 — плата диодов выпрямителе; 10 — корпус

4 Вывинтите болты крепления генератора к кронштейну (см. иллюстрацию).

Генератор All51-80А: 1 — шкив; 2 — передняя крышка; 3 — передний подшипник якоря; 4 — держатель подшипника; 5 — статор; 6 — ротор; 7 — болт; 8 — крышка контактных колец; 9 — плата диодов выпрямителя; 10 — щеткодержатель; 11 — задняя пылезащитная крышка

5 Установите под двигатель гаражный подъемник или соответствующую опору и немного приподнимите его, чтобы разгрузить опоры подвески.

Генератор А2ТВ3191: 1 — шкив; 2 — передняя крышка; 3 — передний подшипник якоря; 4 — держатель подшипника; 5 — ротор; 6 — задний подшипник; 7 — статор; 8 — регулятор напряжения; 9 — плата диодов выпрямителя; 10 — корпус.

6 Демонтируйте переднюю опору подвески двигателя и снимите генератор.

Разборка и проверка 7 Снимите с генератора заднюю защитную крышку и задний подшипник ротора. Подшипник после демонтажа подлежит замене ка новый.

Эта процедура может быть затруднена, потому что наружное кольцо заднего подшипника зафиксировано стопорным кольцом. В таких случаях можно воспользоваться следующим приемом:

8 Нагрейте паяльником 1 на 200 Вт посадочное место подшипника 2 (см. иллюстрацию).

Не разогревай те подшипник с помощью фена. Это может привести к повреждению диодной платы выпрямителя.

9 Проверьте отсутствие обрыва в обмотке ротора, подсоединив омметр к контактным кольцам А. Номинальное значение сопротивления обмотки в зависимости от типа генератора должно находиться в пределах 1,8 — 2,6 Ом. Если сопротивление обмотки почти равно 0, то имеет место короткое замыкание в обмотке, В этом случае ротор подлежит замене.

10 Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на «массу» (•), подсоединив измерительный прибор к контактному кольцу и корпусу. При обнаружении замыкания ротор подлежит замене (см. иллюстрацию 4.9).

11 Проверьте обмотку статора и убедитесь в отсутствии обрыва цепи между контактами А (1) (см. иллюстрацию). Если омметр при измерении регистрирует бесконечность, то замените статор и выпрямительный блок в сборе.

12 Проверьте цепь, подсоединяя измерительный прибор к клеммам и корпусу (см, иллюстрацию 4,11).

13 Убедитесь, что угольные щетки имеют легкий ход. Принеобходимо-сти почистите держатель щеток.

14 Проверьте остаточную длину щеток. Щетки имеют пазы, являющиеся своего рода индикатором износа 1. Если щетки истерлись почти до индикаторов 1, то их следует заменить на новые (см. иллюстрацию).

Сборка и установка 15 Установите новый задний подшипник 3 и наденьте стопорное кольцо уложив его в паз 2 на заднем подшипнике (см. иллюстрацию).

1. 16 Установите щетки, плату диодов выпрямителя, регулятор напряжения и статор.
2. 17 Отожмите щетки на держателе внутрь до упора, а затем правильно расположите их на коллекторе ротора.
3. Установка генератора выполняется в последовательности, обратной снятию.
4. Информация актуальна для моделей Ниссан Примера 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Ремонт генераторов на Nissan Primera P12

Генератор– это электрическое «сердце» автомобиля. Он обеспечивает зарядку аккумулятора, который, в свою очередь, питает светотехнику, систему зажигания и другие системы, обеспечивающие функционирование авто.

Основные признаки поломки автомобильного генератора

Их трудно не заметить – при проблемах с работой генератора на приборной панели загорается соответствующий индикатор. При неисправности этого агрегата аккумулятор может разряжаться намного быстрее обычного, шум мотора вашего авто становится надсадным, включает в себя посторонние шумы. Другими признаками являются непривычно тусклый свет фар и затрудненный пуск двигателя.

Виды поломок автогенератора

Чаще всего ремонт генератора автомобиля требуется вследствие:

• механического износа отдельных комплектующих генератора, в том числе щеток, щеточного узла и шкива;
• загрязнения контактов;
• неисправность диодного моста;
• неисправность обгонной муфты;
• замыкания или обрыва проводов, обмоток.

Этапы ремонтных работ

В компании «Автоклуб 8» вы можете воспользоваться такой услугой, как профессиональный ремонт автомобильного генератора на Nissan Primera P12. Эта процедура проводится поэтапно и включает:

• первичную диагностику;
• разбор генератора, проверка его компонентов на дефекты;
• удаление загрязнений с комплектующих;
• замену запчастей, вышедших из строя;
• сборку генератора и тестирование его работы на специальном стенде.

Диагностика генератора автомобиля

Далеко не все виды поломок генератора имеют явные признаки. Полную картину может дать только диагностика с использованием специального тестового стенда. По результатам проверки диагносты «Автоклуб 8» предложат вам ремонт (в том числе и с заменой комплектующих), либо замену генератора на Nissan Primera P12. На этом этапе определяется стоимость работ по ремонту.

Согласование стоимости и сроков работ

После проведения диагностики мы предоставляем клиенту полную информацию о состоянии агрегата, а также о том, сколько стоит ремонт генератора и в какие сроки он будет произведен.

Проведение ремонта

В процессе ремонта по результатам диагностики может потребоваться замена подшипника генератора, щеток, диодного моста, реле регулятора, ремня передачи и других элементов. Ремонт может включать восстановление обмотки, проточку колец контактов. В компании «Автоклуб 8» все виды работ по ремонту генераторов производятся опытными мастерами с многолетним стажем.

Сборка и проверка результата

После проведения ремонтных работ генератор собирается, производится проверка его работоспособности – вал ротора должен иметь плавный ход, вращаться без усилий и люфта, не задевая за статор. Последний тест – обкатка на стенде с замером параметров работы генератора.

Стоимость ремонта генератора на Nissan Primera P12 в Москве

Те, кто знает, сколько стоит ремонт и замена генератора в автосервисах Москвы, отметят — наши цены ниже среднего. Нужно сказать, что стоимость работ, указанная в прайсе, является примерной. Точная сумма определяется после диагностики генератора.

Nissan Primera (2002+). Основные неисправности генератора

содержание.. 9 10 11 12..

• Nissan Primera (2002+). Основные неисправности генератора
• При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
• – не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
• – не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
• – не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
• – при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
• – проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверкаРаспространенные неисправности генератора: износ или повреждение шкива; износ токосъемных щеток; износ коллектора (токосъемных колец); повреждение регулятора напряжения; замыкание витков статорной обмотки; износ или разрушение подшипника; повреждение выпрямителя (диодного моста); повреждение проводов зарядной цепи. Распространенные неисправности аккумуляторной батареи: короткое замыкание электродов/пластин батареи; механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора; нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки; химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются: грубые нарушения правил эксплуатации; истечение срока службы изделия; различные производственные дефекты. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее. Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок. Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое. строение генератора. Генератор в деталях Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

1. Виды неисправностей генератора
2. Основные неисправности генератора
3. Основные признаки неисправности автогенератора:

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические. К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки. К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора. Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора. При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи. Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе. Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности. Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора. Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

содержание.. 9 10 11 12..

Как поменять ремень на ниссан примера р12

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

• Замена ремня генератора.

замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

1. Замена ремня, фильтров. Primera P11
2. Демонтаж (снятие) генератора на автомобиле Ниссан Примера Р12 с двигателем QR 20
3. Ремень генератора nissan primera p12
4. ролик натяжителя ремня генератора Ниссан
5. Замена ремня генератора на Nissan Rathfinder r51 2012
6. Nissan Primera SR20DE странный шум (генератор?)
7. Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

• Замена ремня генератора.
• Ремень генератора nissan primera p12

замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

1. ролик натяжителя ремня генератора Ниссан
2. Замена ремней, гура и генератора Ниссан Пульсар
3. Демонтаж (снятие) генератора на автомобиле Ниссан Примера Р12 с двигателем QR 20
4. Странный звук при запуске nissan primera p12

Замена ремней гура и генератора. Nssan Primera P12/1.8

• Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

1. Замена ремня генератора.

замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

• Замена ремня, фильтров. Primera P11
• Ремень генератора nissan primera p12
• ролик натяжителя ремня генератора Ниссан
• Признаки износа ремня генератора и его замена
• Замена ремня генератора и ролика натяжителя Ниссан Тиида 1 6 МТ
• Странный звук при запуске nissan primera p12

Какая зимняя резина лучшая из недорогих