Замена цепи грм мазда 6 (gh), 2007 — 2012 г.в.

Не случайно выход первого поколения Mazda 6 совпал с возникновением известной концепции марки zoom-zoom. Все правильно сделали. Новая концепция – новая модель.

При этом, если раньше автопроизводителю островного государства помогала компания Ford, то в 2007 году Mazda отреклась от плотного сотрудничества с конкурентом, разработав собственную платформу для продолжения борьбы в D-классе. Так на свет появилось второе поколение «шестерки» (GH), о типичных недостатках которой и пойдет речь в нашем обзоре.

Mazda 6 GH (2007-2010)

О сильных сторонах

Редко такое бывает в автомобильном мире, но «красотка» Mazda 6 GH оказалась настолько непривередливой и покладистой по моторной части, что обнаружить какой-то серьезный недостаток у меня так и не получилось. Самое частое, на что жалуются владельцы, заглядывая под капот – это расход масла при пробегах далеко за сто тыс.км. Также известны случаи течи антифриза из прохудившегося радиатора.

Mazda 6 GH Sedan (2007-2010). Второе поколение «шестерки» однозначно удалось как в плане дизайна, так и с технической точки зрения

Часть «шестерок» первых годов выпуска с «топовым» двигателем 2.5 попали под отзывную кампанию по замене стопорных колец поршневых пальцев. Поэтому при выборе автомобиля на рынке б/у этот нюанс нужно учесть и обязательно проверить сервисную книжку на наличие необходимых отметок.

Какой мотор ни возьми: 1.8 (120 л.с.), 2.0 (147 л.с.) или 2.5 (170 л.с.), особых затрат денег и времени он не потребует, пока не наступит пора замены цепи ГРМ. А эта процедура происходит при пробеге 200 тыс.км.

Перед этим, конечно же, нужно будет уделить немного внимания таким мелочам, как настройка клапанов (120 тыс.км.), замена приводного ремня (100-120 тыс.км.

), чистка дроссельной заслонки и, само собой, смена «расходников».

Еще одним достоинством модели является широкий выбор кузовов, среди которых, помимо седана, имеется компромиссный лифтбек и вместительный универсал

К «сильным» сторонам отнесем и трансмиссию, ее поломки – чрезвычайно редкий случай. Правда, и тут без нюансов не обошлось.

Многие владельцы автомобилей с механической КПП сетуют на затрудненное включение второй скорости, обвиняя Mazda в подражании АвтоВАЗу.

В то же время, о случаях ремонта коробки до 200-тысячного пробега известий нет. К сцеплению никаких претензий. Жить ему не менее 100 тыс. км.

Mazda 6 GH Wagon (2007-2010). Вопреки привычной практике, эстетически Wagon не выглядит уставшим работягой, забывшим про свой внешний вид…

При покупке б/у автомобиля не стоит забывать, что 6-ступенчатой МКПП оснащались не все силовые агрегаты. Пользователи 1.8-литровых вариантов довольствуются лишь 5-скоростной.

Любителям автоматической трансмиссии повезло больше, чем обладателям ручных коробок. 5-диапазонная АКПП оказалась на редкость расторопной и выносливой.

Так что Mazda 6 GH — одна из тех моделей, у которых «автомат» при эксплуатации обращает на себя меньше внимания, чем «механика». Правда, до рестайлинга (2010 год) АКПП оснащался только 2.0-литровый мотор.

Только потом к нему присоединился двигатель 2.5.

…поэтому такие экземпляры пользуются стабильным спросом среди молодых и активных

Стуки втулки

Есть факты про Mazda 6, которые буквально прославили модель в среде автомобилистов и тех, кто ими интересуется. К сожалению, эта информация выставляет «шестерку» далеко не с лучшей стороны. Хотя за шквал недовольств ответственна скорее не сама машина и производители, а российские дилеры, отказывавшиеся менять неисправную деталь по гарантии.

Mazda 6 GH (2010-2012). Рестайлинг2010 года больше запомнился не легким обновлением дизайна, а появлением АКПП для «топового» мотора 2.5

Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о рулевой рейке, которая может застучать уже через 20-30 тыс. км после покупки автомобиля или установки нового узла. По данным опросов, столкнулись с этой проблемой более половины владельцев Mazda 6.

Роль источника шума в этой историииграет втулка, подверженная быстрому износу. Стоит отметить, что в «шестерку» второго поколения, в отличие от первой генерации, устанавливали ЭУР, а не гидроусилитель.

Mazda 6 GH Sedan (2010-2012)

Чаще всего владельцы слышали приговор мастера: «замена рейки». Про стоимость нового узла лучше молчать, чтобы не оставлять в интернете черные пятна нецензурной лексики. Звучит грустно, но выкладывание приличной суммы не гарантирует, что вскоре механизм снова не задребезжит на брусчатке.

В то время, когда про стуки рулевого управления Mazda 6 снимались целые сюжеты, российские токари изготавливали для японской машины свою втулку, после установки которой шумы пропадают до тех пор, пока к 150-ти тыс. км пробега не иссякнет ресурс рулевых наконечников.

Пытливость русского ума в очередной раз находит применение в импортной технике…

Mazda 6 GH Liftback (2010-2012). Внешности седана и лифтбека настолько схожи, что отличить 5-дверную версию можно лишь по наличию заднего дворника

«Шорох» подшипника

Второе «слабое место» Mazda 6 GH – ступичные подшипники. «Ходят» они примерно 40-50 тыс. км, но в отличие от рулевой рейки легко, быстро и, самое главное, недорого меняются на более качественные аналоги.

После установки новых подшипников вмешательств в подвеску не будет еще долго. Только к 100 тыс. км впервые капитулируют стойки заднего стабилизатора и верхние шаровые передней «многорычажки».

Серьезные вложения, как правило, требуются после преодоления рубежа в 150-200 тыс. км.

Покупая автомобиль с таким пробегом, нужно проводить диагностику так, будто ищете иголку в стоге сена, иначе можно, как говорится, попасть по-крупному.

Mazda 6 GH Wagon (2010-2012). Практика показала, что стихия Mazda 6 – ровный асфальт. Подвеска настроена в пользу управляемости

Тормозные колодки высокой стойкостью к истиранию не обладают. Меняют их в основном каждые 20-30 тыс. км, в зависимости от темперамента водителя. В этом кажущемся, на первый взгляд, минусе скрывается несомненный плюс – податливые фрикционы берегут тормозные диски, позволяя им «прожить» намного дольше.

Mazda 6 GH (2007-2010). Интерьер Mazda 6 погружен в спортивную тематику, о чем говорит и дизайн, и посадка на передних креслах

Для греха всегда нужны двое

Осмотр кузова Mazda 6 предпочтительно начать с передней оптики. Бывали случаи, когда раскосые «глазки» автомобиля подвергались не какому-то там безобидному запотеванию, а настоящему оплавлению.

Участие в диверсии против кошелька владельца принимают две системы. Первая – это функция дополнительного освещения поворотов (AFC), активизирующаяся при повороте руля.

Вторая –автоматическое включение ближних огней после запуска мотора.

Mazda 6 GH (2010-2012). «Сверчки» в салоне появляются не часто

Происходит все примерно по одному и тому же сценарию. Вышел из дома прогреть мотор. Сидишь, ждешь, когда выйдет жена. Если колеса все это время были вывернуты, то помимо человеческих нервов, начинает перегреваться и плавиться оптика автомобиля. Вывод: если вы владелец Mazda 6, выбирать жену нужно очень осторожно.

Если откуда-то доносится неприятный звук, то это, скорей всего, стучит переднее сидение или скрипят задние направляющие стекол

Зато ржавчину на «шестерке» найти сложно.

Единственное известное место дислокации коррозии – направляющие задних боковых стекол. Обнаруживают ее, в основном, после появления определенного рода скрипов в салоне.

В остальном ни к железу, ни к лакокрасочному покрытию претензий нет.

Беда – в багажнике вода

Спинки задних сидений откидные. В случае отказа наружной кнопки это будет ваш единственный «вход» в багажник

С резиновыми уплотнениями в подтянутой корме Mazda 6 есть небольшие проблемы. Чаще всего из-за просочившейся внутрь влаги страдает кнопка открывания крышки багажника.

Автовладельцы, не обиженные расположением рук по отношению к другим частям тела, меняют эту деталь быстро и легко. Только предварительно нужно будет попасть в задний отсек через салон. С водой, обнаруженной в нише под запаску, все сложнее. Тут придется обработать герметиком уплотнители фонарей.

Благо, что встречаются подобного рода потопы далеко не у всех.

С моторами у Mazda6 меньше всего проблем и заморочек. Первые более-менее серьезные затраты потребуются примерно на 200-тысячном пробеге, когда растянется цепь ГРМ

Опять скрипит твое потертое седло

В принципе, можно утверждать, что в интерьере Mazda 6 ничего не ломается.

Некоторые проблемы увладельцев данной модели вызвало расшатывающееся со временем переднее сиденье, которое также, как и в случае с рейкой, можно доработать собственными силами. «Сверчки» и другие посторонние звуки беспокоят нечасто.

В основном источником шума выступает либо центральное зеркало, либо задняя полка. Из сущих мелочей стоит также отметить быстрое «слезание» псевдохрома с рукоятки КПП.

До этого момента следует лишь менять «расходники» и периодически чистить дроссельную заслонку

Стоит ли?

Пришло время подвести итоги. Раскосая красотка Mazda 6, в целом, оказалась надежной, выносливой и неприхотливой. Правда, без крупного «но» не обошлось. Есть моменты, из-за которых падает настроение, а есть и такие, от которых уже болит голова. Согласитесь, не каждый сможет однозначно решить, что делать, в случае поломки рейки. Менять или отдать дяде Ване на доработку.

Тем не менее, проблем у модели не так уж и много, а при желании можно устранить любую из них самостоятельно. Вопрос лишь в одном — хотите ли вы этим заниматься?

Альтернатива

Mazda 6 на российском рынке была представлена в трех кузовах: лифтбек, седан и универсал. Поэтому что ни на есть прямых конкурентов у «шестерки» немного.

Самым близким соперником по цене, качеству и, что интересно, конструкции, является Ford Mondeo. С таким же набором кузовов в D-классе представлена Opel Insignia, постепенно занимающая свою нишу на рынке б/у автомобилей.

За те же деньги можно приобрести Hyundai Sonata, Volkswagen Passat, или Toyota Avensis более ранних годов выпуска.

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По вашим многочисленным просьбам, публикуем статью, которую прислал мой товарищ из столицы нашей необъятной родины.

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, а в общем и целом, совсем не японском, а такой дикой смеси, бульдога, носорога, хорька и штопора. Что мазда не японский автомобиль уже известно давно. Но благо в ней хоть немного осталось японского рационализма и инженерии. Ну чтож, начнем. Загоняем машину в автосервис.

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера, и видим сам интеркулер. Пистоны японские, гайки на 10-12, все по человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратной конструкции ГБЦ. Интеркулер внутри немного в масле, но это в порядке вещей, если хочешь угробить автомобиль — обслуживайся у дилера.

Замена масла раз в 15 000 км, на турбовом моторе, по Московским пробкам, и в итоге, к 60 000 км замена цепи.

После этого снимаем катушки зажигания.

Выкручиваем свечу первого цилиндра и удивляемся, в «японском» моторе стоят американские свечи. Первый звоночек, который потом заставил достаточно напрячься.

Снимаем клапанную крышку, и приходим в полный восторг, здравствуй дядюшка Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форд. Мы о них знаем, и они сильно не напрягли. На звездочках нет меток, также метки отсутствуют на самой цепи.

Вот фотографии японской и американской цепи, сами угадайте, какая с какого автомобиля.

Благо не надо менять муфту смещения фаз на впускном распредвалу, иначе добавится немного проблем со снятием топливного насоса высокого давления. Ведь америкаки сэкономили на шпонках, и все детали от проворачивания удерживает только сила трения.

Ну что полюбовались? А теперь поехали! Выставляем ВМТ первого цилиндра. Для верности проверяем отверткой опущенной в свечное отверстие первого цилиндра. И понимаем, что традиционных меток на шкиву коленвала нет! А на самом шкиве стоит гребенка датчика вращения коленвала, которая при откручивании болта, передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои метки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взор в определенное место, выкручиваем затычку, и вставляем специально обученный болт.

Проворачиваем коленвал до упора, и радуемся японскому рационализму. В шкиве есть дырочка, а в передней крышке отверстие с резьбой. Заворачиваем туда болтик с резьбой М5, это и есть точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Нельзя использовать эти болты для фиксации коленвала или шкива для отворачивания! Они только для совмещения меток и установки цепи!А чтобы отвернуть болт крепления шкива коленвала используют другое приспособление.

• В заднюю часть выпускного распредвала втыкаем пластину толщиной 5 мм, она фиксирует распредвал от проворачивания, и рисуем метки на шестеренках.
• С фирменной планкой проблема, она банально не встает из-за установленного на второй вал топливного насоса.

Разрисовка шестеренок облегчит сборку двигателя после замены цепи. Отворачиваем болт шкива коленвала, и отвернув кучу болтов снимаем переднюю крышку. Снимаем цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и успокоитель. Сложного ничего тут нет, по этому фотографии я не делал. Сравниваем старую и новую цепь.

Начинаем ставить все обратно.Вот тут есть нюанс.Сначала одеваем цепь на звездочки распредвалов, не забыв сколько звеньев было между метками. Потом одеваем цепь на звезду коленвала, ставим успокоитель и башмак натяжителя.

Последним ставим натяжитель цепи, и убедившись что метки распредвалов стоят правильно, выдергиваем чеку из натяжителя цепи. Цепь натягивается, и все встает на свои места. Если цепь натянулась слабо, немного помогаем рукой натяжителю цепи. Без фанатизма и зверских усилий.

Еще раз проверив правильность сборки, ставим переднюю крышку, не забыв намазать ее герметиком.

После установки крышки, устанавливаем шкив коленвала. Проверяем чтобы коленвал стоял в правильном положении( он должен упираться в фиксирующий болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем синхронизирующий винт, и заворачиваем болт шкива коленвала, не забыв про предупреждение.

После этого снимаем с распредвала фиксирующую пластину, из блока выворачиваем фиксирующий болт, и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем метки. Если все совпало, продолжаем сборку дальше. Если нет. Повторяем предыдущую операцию.

Ставим клапанную крышку, вешаем все остальные прибамбасы, не забываем подключить снятые разъемы.

Электрововик

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Самостоятельно меняем цепь ГРМ на автомобиле Мазда 6

Цепь газораспределительного механизма является основным элементом устройства. И хотя цепь считается более надежным компонентом, чем ремень, периодически необходима ее замена. В статье мы расскажем, как происходит в Мазда 6 замена цепи ГРМ, когда это необходимо делать и что для этого нужно.

Итак, в каких случаях требуется замена цепи? Первое, что нужно отметить — это в случае появления механических повреждений на элементе ГРМ автомобиля Мазда. Как понимаете, цепочка — это не ремень.

Если ремень износился, то это сразу видно. Среди отечественных автомобилистов ходит много слухов по этому поводу. А именно по поводу растяжения элемента ГРМ.

Со временем цепь ГРМ может растянуться на несколько сантиметров.

Автомобиль Мазда 6-й модели

Но визуально определить это вряд ли получится. Для этого желательно поехать на станцию техобслуживания и заказать процедуру у специалистов. Мастера осуществляют замер длины цепи ГРМ при помощи специальных приборов осциллографов. Только ознакомившись с результатами замеров можно сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

Кроме того, если на цепи ГРМ Мазды появились признаки внешних повреждений, то замену лучше произвести. Здесь речь идет о появлении различных трещин на звеньях цепочки.

В этом случае обрыв компонента — дело времени. Поэтому, если не хотите остановиться где-нибудь на дороге с такой проблемой, то следует уделить время замене.

Признаком необходимости смен компонента можно считать стук, периодически появляющийся во время езды.

Новый элемент газораспределительного механизма с «башмаками»

По поводу смены элемента необходимо прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень нужно менять каждые 80-100 тысяч км пробега, то с цепочкой ситуация немного другая.

В случае с моделью Мазда 6 цепь ГРМ должна менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше через 170 тысяч км. Если нет опыта и вы понятия не имеете, как происходит этот процесс, то лучше обратитесь за помощью к мастеру. В противном случае можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше эксплуатируете авто с износившейся цепочкой, тем быстрее начнутся проблемы.

Пошаговая инструкция по замене

Загрузка …

Процесс смены компонента газораспределительного механизма Мазды очень сложный. Придется демонтировать много компонентов двигателя, поэтому определитесь — по силам ли это вам или нет.

Необходимые инструменты

• набор гаечных ключей;
• домкрат;
• отвертка.

Гаечные ключи и головки 2. Домкрат для авто 3. Длинная отвертка

Поэтапная инструкция

1. В первую очередь открыть капот и отключить от питания аккумулятор.
2. Затем потребуется демонтировать расширительный бачок с антифризом, поэтому рекомендуем сразу слить охлаждающую жидкость из системы.
3. Поставьте на домкрат переднее правое колесо. Подставьте под него опору в виде кирпичей. Открутите винты крепления и снимите колесо.
4. При помощи гаечных ключей открутите винты защиты мотора. Демонтируйте защиту, а также брызговик правого колеса.
5. Снимите и отложите в сторону узел воздушного фильтра.
6. Затем отсоедините провода от катушки зажигания и демонтируйте ее. Также следует снять и приводной ремень. Отложите ремень в сторону, чтобы не потерять его. Также оцените его состояние.

   Если ремень износился, не поленитесь его заменить.

7. Далее, необходимо отключить масляный насос гидроусилителя руля. Также его нужно снять: он снимается вместе с масляным патрубком в сборе.
8. Если антифриз уже слит из системы, осуществите демонтаж гидроусилитель руля вместе со всеми патрубками и шлангами, которые к нему подсоединены.
9. Теперь пришла очередь генератора.

   Открутите все винты, которые крепят его, а также демонтируйте провода, подходящие к генератору. Снимите устройство и отложите в сторону.

10. После генератора необходимо демонтировать водяной насос. Сделав это, со стороны кузова увидите тросик педали акселератора. Кронштейн, который крепит тросик, следует демонтировать.
11. После этого нужно будет отсоединить вентиляционный патрубок, провода от масляного управляющего клапана, а также датчик СКР.
12. Все, что делали до этого — это была подготовка. Теперь приступим к работам, касающимся непосредственно цепи ГРМ Мазды 6. Для начала следует демонтировать крышку головки мотора.

    После этого гаечным ключом открутите винт, который крепит коленчатый шкив. Демонтируйте сам диск коленвала.

13. Теперь открутите винт крепления роликового диска и снимите его. Также нужно будет демонтировать натяжитель ремня и вытащить масляный щуп.
14. Открутите болты, которые крепят переднюю крышку мотора и снимите ее.

    После этого извлеките натяжитель цепи ГРМ Мазды 6 вместе с рычагом. Также демонтируйте направляющую газораспределительного механизма.

15. Пришло время цепи. Извлеките ее вместе с замком и звездочкой распределительного шкива. На старой цепочке есть определенные метки. Их следует перенести на новую деталь.
16. Поставьте новую цепочку, сборку всех деталей осуществите в обратной последовательности.
17. По окончанию сборки запустите мотор. Проверьте уровень моторной жидкости, если нужно — добавьте. Также послушайте, бьются ли шкив и ремень друг о друга. Затем проверьте момент зажигания, если необходимо — отрегулируйте его.

1. Поставьте правое колесо на домкрат и демонтируйте его, подставьте опоры 2. Снимите крышку масляного насоса и очистите ее от нагара 3. После необходимо снять натяжитель, его также нужно очистить от грязи 4. Корпус масляного насоса необходимо почистить от нагара и грязи

Процесс замены компонента трудоемкое занятие. Без помощи копаться в моторе Мазды 6 вам придется целый день, если не больше. Поэтому определитесь сразу — осилите это занятие или нет. Конечно же, на наших СТО любят накручивать цену и обманывать водителей. Но лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве ремонтных работ.

Видео «Диагностика цепочки механизма»

Ремонт Mazda 6 : Цепь привода механизма газораспределения

• Предварительные операции
• Снятие крепежного болта шкива коленчатого вала
• Снятие натяжителя цепи
• Снятие цепи привода ГРМ
• Установка цепи привода ГРМ
• Установка передней крышки двигателя
• Установка переднего сальника коленчатого вала
• Установка резиновой опоры двигателя №3 и кронштейна крепления двигателя №3
• Установка крепежного болта шкива коленчатого вала
• Установка крышки головки блока цилиндров

Предварительные операции Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Выверните свечи зажигания.Снимите правое колесо.Снимите правый брызговик.Ослабьте болт крепления шкива насоса охлаждающей жидкости и снимите приводной ремень.Снимите датчик положения коленчатого вала.Слейте моторное масло.Отсоедините топ…

Снятие крепежного болта шкива коленчатого вала

Снимите нижнюю заглушку блока цилиндров. Рис. 2.103. Установка специального приспособления Установите специальное приспособление (рис. 2.103).Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня цилиндра №1. Рис. 2.104. Установка специального приспособления на коленчаты…

Снятие натяжителя цепи

Рис. 2.105. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 – поршень натяжителя Используя тонкую отвертку, отведите храповик натяжителя цепи от стержня храповика (рис. 2.105).Медленно утопите поршень натяжителя.Удерживайте поршень натяжителя, используя провод толщино…

Снятие цепи привода ГРМ

Рис. 2.106. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление Зафиксируйте звездочку масляного насоса специальным приспособлением (рис. 2.106).После этого снимите звездочку и цепь. Рис. 2.107. Снятие переднего сальника Используя отвертку, снимите передний сальн…

Установка цепи привода ГРМ

Рис. 2.106. Фиксация звездочки масляного насоса: 1 – спецприспособление Установите звездочку масляного насоса и зафиксируйте ее специальным приспособлением (см. рис. 2.106). Рис. 2.86. Установка специального приспособления на распредвал Установите специальное приспособл…

Установка передней крышки двигателя

Нанесите кремниевоорганический герметик на переднюю крышку двигателя, в местах, показанных на рисунке 2.108. Рис. 2.108. Места нанесения герметика на переднюю крышку двигателя ПРИМЕЧАНИЕ Устанавливайте крышку через 10 мин после нанесения герметика. Для двигателей модели L3 нанесени…

Установка переднего сальника коленчатого вала

Нанесите на сальник чистое моторное масло.Слегка запрессуйте сальник рукой. Рис. 2.110. Запрессовка переднего сальника: 1- специальное приспособление Запрессуйте сальник, используя специальное приспособление и молоток (рис. 2.110). Рис. 2.111. Схема запрессовки переднего сал…

Установка резиновой опоры двигателя №3 и кронштейна крепления двигателя №3

Рис. 2.95. Резьбовая (сварочная) шпилька кронштейна опоры двигателя №3: 1 – шпилька Затяните резьбовую шпильку кронштейна опоры двигателя №3 моментом затяжки 7–13 Н·м (рис. 2.95). Рис. 2.112. Порядок затягивания болтов и гаек кронштейна крепления двигателя №3 Затяните бо…

Установка крепежного болта шкива коленчатого вала

Рис. 2.86. Установка специального приспособления на распредвал Установите специальное приспособление на распредвал (см. рис. 2.86). Рис. 2.113. Стопорный болт шкива коленчатого вала: 1 – болт Установите стопорный болт M6x1,0 и затяните его рукой (рис. 2.113).Поверните ко…

Установка крышки головки блока цилиндров

Нанесите кремниевоорганический герметик на сопрягающиеся поверхности блока цилиндров в местах, показанных стрелками (Рис. 2.114).Диаметр точки нанесения – 4,0–6,0 мм.Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой. Рис. 2.114. Места нанесения герметика Рис. 2.1…

1. Раздел 1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

   Описание автомобиля Система пассивной безопасности Использование автомобиля по назначению Устранение неисправностей, возникших в пути или перед началом движения

2. Раздел 2. Двигатель

   Общее описание новых двигателей моделей L8, LF и L3 Механическая часть двигателей Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3

3. Раздел 3. Трансмиссия

   Сцепление Механическая коробка передач Автоматическая коробка передач Приводной механизм

4. Раздел 4. Ходовая часть

   Общие сведения Колеса и шины Передняя подвеска Задняя подвеска

5. Раздел 5. Рулевой механизм

   Общие сведения Общие проверки Рабочие операции с рулевым механизмом Снятие и установка насоса гидроусилителя

6. Раздел 6. Тормозная система

   Общие сведения Тормозная система

7. Раздел 7. Бортовое электрооборудование

   Общие сведения Система электроснабжения Система освещения Стеклоочистители и стеклоомыватели Иммобилайзер Центральная панель и динамики Комбинация приборов и органы управления Система пассивной безопасности

8. Раздел 8. Кузов

   Общие сведения Кондиционер и отопитель

Реальный ресурс двигателя Mazda 6 с объемом 1.8 и 2.0 литра

Mazda 6 была презентована в 2002 году. Изначально «шестерку» собирали на базе автомобиля Ford Mondeo, и только появившееся в 2007 году второе поколение обзавелось собственной платформой. Модель в кротчайшие сроки стала лидером в своем сегменте по количеству продаж. Автомобиль подкупает своим оригинальным и неповторимым дизайном, высокими динамическими характеристиками.

Сегодня налажен выпуск уже третьего по счету поколения, которое отличается современной электронной оснащенностью, идеальной управляемостью и высокой мощностью силового агрегата. Двигатель нового автомобиля должен быть не только мощным, но и надежным. Далее выясним, каков реальный ресурс двигателя Мазды 6 1.8, 2.0 л.

Какими силовыми агрегатами оснащают Мазда 6?

Комплектуют «шестерку» в основном бензиновыми силовыми агрегатами. Наиболее популярными и востребованными среди автолюбителей считаются движки объёма 1.8 и 2.0 литра. Силовые агрегаты в первом поколении модели оснащены системой распределенного впрыска топлива, что делает возможным установку ГБО.

Двигателем 1.8 л комплектовали Mazda 6 и Ford Mondeo. Так как он является одним из основных моторов, его периодически совершенствовали и модернизировали. Изначально 4-цилиндровый силовой агрегат характеризовался мощностью в 120 лошадиных сил. С установлением турбины мощность была значительно увеличена.

Оба мотора отличаются следующими характеристиками:

• Инжекторная система питания;
• Алюминиевый блок цилиндров;
• Четыре клапана на цилиндр;
• Наличие газораспределительного механизма DOCH.

Инновационным и технологически совершенным считается модификация 2.0-литрового двигателя SKYACTIV. Без применения турбины этот мотор позволяется ощутить мощностью в 165 сил.

Однако производителем было принято решение искусственно снизить мощность до 150 лошадиных сил для всех поставляемых в Россию автомобилей. Также этот движок отличается особенной стойкостью по отношению к перегревам.

Ощутимое преимущество модификации – сравнительно небольшой расход топлива при достаточно большой мощности.

Номинальный ресурс двигателей

Практически всем моторам японской сборки характерен высокий срок службы. Модификации с рабочим объёмом 1.8, 2.0 литра имеют приблизительно одинаковый ресурс – если верить производителю – более 300 тысяч километров пробега.

При соблюдении рекомендованного регламента и должном обслуживании отметка в 400-450 тыс. км не кажется столь заоблачной. Оба движка оснащаются цепью ГРМ, которая требует замены по истечению 90-100 тыс. км пробега.

На силовых установках без гидрокомпенсаторов требуется регулировка зазоров клапанов спустя 150 000 километров.

Оба мотора экономичные, но привередливые к качеству топлива. Производитель рекомендует заправляться только высококачественным топливом АИ-95 от надежного, сертифицированного поставщика. Чрезмерный расход горючего, как и моторного масла, наблюдается только в случае агрессивной манеры вождения.

Силовые агрегаты с большим пробегом не отличаются «прожорливостью», утечки смазывающего вещества им также не свойственны. Основа надежной и продолжительной работы двигателей Mazda 6 – регламентированная замена масла.

Необходимо придерживаться рекомендаций производителя, отдавать предпочтение маловязкому синтетическому маслу от таких производителей, как Castrol, Shell, ZIC, Idemitsu.

Отзывы владельцев авто

При постоянной эксплуатации автомобиля в городских условиях лучше всего менять моторное масло через 7-8 тысяч километров пробега. Силовые агрегаты Mazda 6 поддаются тюнингу.

Можно установить турбину на модификацию SKYACTIV, однако придется переделывать шатунно-поршневую группу, что негативно скажется на всех преимуществах и особенностях данной версии авто. Многие владельцы осуществляют чип-тюнинг двигателя Мазда 6, удаляя катализатор и прошивая блок управления.

Но в большинстве случаев удается повысить только мощность автомобиля, фактический ресурс при этом остается неизменным. Детально о реальном ресурсе моторов Мазды 6 расскажу отзывы владельцев.

Двигатель 1.8

1. Николай, Тольятти. Что сказать о «шестерке»? Это надежный и верный друг. Проехал на Мазда 6 первого поколения уже 600 тысяч километров. Менял цепь раза четыре за это время, масло заменял спустя 7 тысяч км пробега. Конечно, расходники также нужно вовремя заменять, уплотнители, резинки. Вот недавно масло начало немного подтекать, заменил прокладку клапанного механизма и проблема исчезла. Масло не «кушала» до первых 400 000, после чего начал немного доливать. Не считаю это серьёзной проблемой, ведь машина по-прежнему уверенно себя чувствует, как по трассе, так и в городе.
2. Станислав. Тула. Езжу на Мазда 6 2006 года рестайлинговая версия. Пробег 230 тысяч километров. Машинка просто потрясающая: система стабилизации, кожаный салон, восемь подушек безопасности, тяговитый движок. Но, есть одно но. При достижении отметки в 200 000 мотор стал «кушать» масло. На каждые 700 км приходиться доливать чуть ли не по 2 литра. Увеличился расход топлива, поехал на СТО, сказали, нужен ремонт. Заменили все расходники, вкладыши и тому подобное, посмотрим, как будут обстоять дела дальше.
3. Максим, Воронеж. У меня Mazda 6 GH 2010 года. Проехал уже 250 000 километров. За все это время заменил: рулевые наконечники и тяги, ступичный подшипник, рулевую рейку, но, повезло, что по гарантии. Не считаю уже свечи, масло, фильтры и другое. На второй рейке проехал 200 тысяч, и, скорее всего, требуется очередная её замена. Стуков и люфтов нет, а вот руль, постоянно тянет в сторону. Поехал на СТО, сказали нужно менять. Итог: машина неплохая, и даже в чем-то надежнее «немцев», но ездить за рулем «шестерки» нужно с умом.
4. Игорь, Москва. Мазда 6, двигатель 1.8, пробег 220 тысяч. Проезжаю 1 500 км, и доливаю примерно 500 мл масла. Один раз не уследил за уровнем, две недели ездил, и не обращал внимания, так всё в норме было. Возможно, повышенный «аппетит» имеет единичный характер. Сейчас слежу за уровнем каждый день, если нужно, доливаю. Но, надеюсь, в будущем таких проблем больше не будет. В остальном – надежный и классный автомобиль с мощным двигателем.

Версия Mazda 6 с 1.8-литровым силовым агрегатом способна пройти 350 000 и более километров. Надёжны все модификации двигателя во всех трех поколениях. Версия SKYACTIV практически каждый раз занимала призовые места в номинации «Лучший двигатель», начиная с 2012 года. Владельцы положительно отзываются о данном силовом агрегате, выделяя его сильную сторону – большой ресурс.

Двигатель 2.0

1. Вячеслав, Краснодар. На Мазде 6 с 2.0-литровым мотором SKYACTIV езжу уже 6 лет. Как по мне, так этот двигатель намного интересней 2.5-литровой модификации. На высоких оборотах чувствует себя уверенней, да и звук приятней. На счет рулевой рейки стоит сказать отдельно. Это действительно проблемное место «шестерки», но мне повезло заменить её только один раз. Прошел уже 300 тысяч километров, также менял ступичный подшипник. С нашими дорогами проблемы с ходовой частью и рулевым управлением неизбежны. Если ездить спокойно, то многих проблем удастся избежать.
2. Анатолий, Пермь. Двигатель надежен и вынослив. С ним нет никаких проблем. Приобретая «шестерку» абсолютно любого поколения, водитель должен быть готов к неприятным сюрпризам не со стороны силового агрегата, а со стороны ходовой части, подвески, рулевого управления. Особенно страдает рулевая рейка. Лично у меня с пробегом 100 тысяч километров на Мазда 6 2008 года начались с ней проблемы. Рейку заменил, но вот теперь боюсь, чтобы однажды вновь не пришлось тратиться на дорогостоящий ремонт. По двигателю никаких вопросов – мощный, надежный, динамичный.
3. Валерий, Москва. Делал запрос у дилера по поводу официального ресурса, мне сказали, что 250-300 тысяч км в лучшем случае. У меня авто 2006 года с механической коробкой и движком 2.0 литра. Уже прошел 320 000 км. Не знаю, что они подразумевают под словом «ресурс». Лично я заменял масло спустя каждые 8 000 км. И вам советую так поступать, лучше меняйте чаще, даже, чем рекомендует производитель. Таким образом вам удастся продлить срок службы силового агрегата вашей машины.
4. Егор. Санкт-Петербург. М6 2006 года выпуска, пробег 280 000 км. «Кушать» масло стала на рубеже 200 000 км, сначала подливал немного, после больше, больше и еще больше. Сейчас дела совсем плохи – около 2 литра доливаю от замены до замены. Компрессия в норме, поехал на СТО, сказали, что нужно заменять сальники клапанов. Поменял, но должного результата я так и не заметил. Масло потихоньку испаряется, приходиться доливать. Продолжаю искать причину, если не найду, то буду менять авто.

Модификация с 2-литровым мотором отличается высокой надежностью силового агрегата. Основные проблемы с Мазда 6 у владельцев возникают по истечению первых 200 000 километров, в частности, замечены проблемы с рулевой рейкой. Двигатель при этом остается исправным. Повышенный расход масла и топлива наблюдается в исключительно редких случаях. Многие владельцы Mazda 6 проходят на авто больше 350 тысяч км, что выше номинального ресурса.

Замена ремня (цепи) ГРМ – Мазда 6

Замена ремня (цепи) ГРМ – Мазда 6 (GG/GL), двигатель L3 2.3. Год 2005-2007

(перевод — инструкция из программы Autodata)

Необходимые инструменты

• Контрольный стержень коленвала
• Стержень распредвала
• Crankshaft pulley holding tool – Инструмент для удержания шкива коленвала
• Crankshaft pulley holding tool adapter – адаптер инструмента для удержания шкива коленвала

Меры предосторожности

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• Снимайте свечи зажигания для облегчения вращения двигателя
• Проворачивайте двигатель в направлении нормального вращения (если не указано иное)
• Следите за моментами затяжки
• Отметьте положение датчика угла поворота коленчатого вала до начала разборки
• Никогда не поворачивайте коленвал при помощи распредвала или других колес
• Никогда не проворачивайте коленвал или распредвал при снятом ремне ГРМ

Процедуры синхронизации клапанов

Снятие цепи ГРМ

• Снимите заглушку блока цилиндров
• Проверните шкив коленвала по часовой стрелке в положение ВМТ (верхней мертвой точки) 1 цилиндра
• Вставьте контрольный стержень коленвала (1)
• Медленно проворачивайте коленвал по часовой стрелке пока он не остановится напротив стержня
• Снимите шкив коленвала
• Зафиксируйте распредвал соответствующим стержнем (2)
• Снимите кожух цепи ГРМ
• Зафиксируйте механизм натяжения цепи ГРМ в оттянутом положение
• Освободите храповик (рис. 3) – нажмите отверткой на собачку в отверстии
• Надавите на tensioner balde (поршень натяжителя цепи ГРМ) (рис. 4)
• Зафиксируйте поршень натяжителя цепи ГРМ при помощь проволки 1,5 мм или канцелярской скрепки
• Снимите крышку механизма натяжения, направляющие шкивы и цепь ГРМ

• Установка цепи ГРМ
• Примечание: фрикционные шайбы звездочек коленвала обязательно должны быть заменены.
• Убедитесь, что распредвал установлен в правильном положении (2)
• Убедитесь, что коленвал находится в положении ВМТ 1-го цилиндра
• Двигатели с переменной синхронизацией клапанов:

• Убедитесь, что метки регулятора распредвала выровнены (6)
• Если нет, поворачивайте регулятор впускного распредвала по часовой стрелке пока он не зафиксируется в положении полного запаздывания зажигания. Может быть слышен щелчок.Если регулятор не фиксируется в этом положении – замените его.
• Установите направляющие цепи ГРМ и крышку механизма натяжения
• Установите цепь ГРМ
• Удалите проволочку, блокирующую механизм натяжения
• Установите болт М6 на шкив коленвала (7)
• Подберите новый центральный блот шкива коленвала
• Затяните центральный болт шкива коленвала. Момент затяжки: 96-104 Nm +87-93 градусов
• Удалите: М6 болт (7)Фиксирующий стержень распредвала (2)Контрольный стержень коленвала (1)
• Проверните коленвал дважды по часовой стрелке до достижения 1-ым цилиндром ВМТ
• Установите контрольный стержень коленвала (1)
• Медленно проворачивайте коленвал по часовой стрелке пока он не остановится напротив стержня
• Убедитесь что распредвал находится в правильном положении
• Убедитесь, что болт М6 попадает в свою позицию (7). Если нет, повторите установку цепи ГРМ.

1. Двигатели без переменной синхронизации клапанов:затяните болты звездочек впускного распредвала по следующей схеме:
2. А: Болт с раздельными шайбами: 69-75 NmБ: Болт без раздельных шайб: 89-95 Nm
3. Двигатели с переменной синхронизацией клапанов:Затяните болт регулятора впускного распредвала: Момент затяжки: 69-75 Nm