Задняя подвеска хендай элантра hd 4

Новая Elantra докатилась до России лишь спустя полтора года после мировой премьеры. У нас корейский седан доступен в четырёх комплектациях, с бензиновыми двигателями 1.6 и 1.8 и двумя типами коробок передач.

Высокогорные крымские дороги даются нам с новым седаном Hyundai Elantra непросто. У меня от перепада высот закладывает уши, а у «кореянки» к раскачке кузова на неровностях добавляется одышка, вызванная кислородным голоданием.

Делать нужно так: перед очередным подъёмом включить третью передачу и загнать стрелку тахометра за трёхтысячную отметку. Туда, где 132-сильный моторчик 1.6 наиболее активен.

Затем на просадке асфальта коротким тормозным импульсом перераспределить массу на переднюю ось, чтобы задняя подвеска Элантры под весом четырёх человек не замкнулась до отбойников. И не забудьте про скользкие шины, неважно работающие в продольном направлении. Целая наука!

Новая Elantra едва ли станет массовой: квота на Россию до конца этого года — всего две тысячи машин.

И даже в следующем мы вряд ли получим те 18 тысяч седанов, которые, по мнению менеджеров Hyundai, способен поглотить наш рынок.

В лучшем случае половину! Завод в корейском Ульсане ориентирован прежде всего на внутренний рынок и Америку, где Elantra пользуется ажиотажным спросом. Поставки в Россию осуществляются по остаточному принципу.

Эта Elantra длиннее предшественницы на 25 мм и на 55 мм ниже. Колёсная база вытянулась на 50 мм, а багажник прибавил в объёме 25 литров.

Планы по локализации не идут пока дальше разговоров. Соперничать с русифицированными Фокусами и Крузами бессмысленно, считают в представительстве.

Не располагают к этому и цены: в простейшей комплектации Base (две подушки безопасности, кондиционер, электропакет) Elantra обойдётся покупателю в 694 900 рублей. Почти на 80 тысяч дороже того же Фокуса 1.6 (125 л.с.) в базовом оснащении.

Промежуточная версия Optima стоит 746 900 рублей. Нужен «автомат» — а кому же он не нужен! — готовьте ещё 70 тысяч. Исполнение Comfort с ESP, шестью подушками безопасности и двухзонным климат-контролем стоит уже 779 900 рублей. Ну а самую навороченную Элантру Sport с мотором 1.

8 (149 л.с.), «автоматом» и кожаным салоном дешевле, чем за 899 000 рублей, не купить. По ценам Elantra перекликается с седаном Volkswagen Jetta. Хотя всё-таки не Volkswagen…

Неоновая подсветка, обилие посеребрённого пластика: интерьер Элантры современен и по-восточному наряден.

Передние кресла обеспечивают удобную посадку, но установлены высоковато, по-городскому. Кожаная отделка сидений, кнопка запуска двигателя и система бесключевого доступа — прерогатива версии Sport.

Дизайн радует глаз. Пусть спереди это почти Solaris, а сзади Sonata, но выглядит Elantra всё равно свежо. В салоне — ровные зазоры между мягким полиуретаном и накладками из жёсткого пластика. Эргономика на твёрдую четвёрку.

Правда, диапазоны перемещения рулевой колонки маловаты, а отнесённый назад рычаг шестиступенчатой «механики» вынуждает выворачивать кисть при включении чётных передач. Зато кресла хороши и места много.

А что у водителя рябит в глазах от синей подсветки, так это только в статике. В движении взгляд скользит поверх приборов.

На заднем ряду без проблем усядутся трое. Этому способствуют не только ширина салона, но и отсутствие тоннеля на полу. В коленях места тоже в достатке, а вот головы высоких пассажиров упираются в низкий потолок.

Приборная панель Supervision с русифицированным меню бортового компьютера выглядит отлично и читается без проблем. Но получить такую можно, лишь заказав Элантру в версии Comfort с автоматической коробкой передач (849 900 рублей).

Двухзонный климат-контроль доступен и с «механикой», однако в режиме auto поддерживаемая температура лишь отдалённо напоминает выбранную.

Дополнительная 12-вольтовая розетка с правой стороны центральной консоли идеально подходит для подключения навигатора или ноутбука.

Та же самая «четвёрка» 1.6, что бойко разгоняет собранные под Питером Солярисы, прибавила девять «лошадок» и аж три ньютон-метра тяги (до 158 Н•м). Но если раньше пик момента приходился на 4200 об/мин, то теперь он на 650 оборотов выше.

Неудивительно, что при таких показателях моторчик Элантры дохловат на низах. Сколько ни топчи акселератор, пока «шестнадцатиклапанник» не перевалит за отметку 3000 об/мин, убедительной динамики не видать. Например, в рамках законопослушных скоростей удобнее всего передвигаться на четвёртой передаче.

Только так остаётся надежда на приличное ускорение в случае необходимости.

Elantra двулика: сначала обескураживает недостатком тяги на низких оборотах, затем приятно удивляет отзывчивостью мотора, способного выкручиваться в звон. Так и едем: то мямлим, то мчим. На 150-сильной Элантре 1.8 управлять динамикой разгона проще, но здесь чуть выше вибронагруженность на органах управления, а у подвески при большей жёсткости те же крены.

«Автомат», с одной стороны, несколько сглаживает недостаток момента. И даже лихо скачет с шестой передачи на третью при интенсивном ускорении.

Но с другой — он делает это столь грубо, что за рывки становится неловко перед пассажирами. А при обгоне малейшая слабина в обращении с педалью газа ведёт к повышающему переключению.

С непривычки подобных смен у меня случалось по три штуки на одно опережение. Потом освоился.

Переплачивать за шестиступенчатый «автомат» (справа) 70 тысяч рублей стоит лишь жителям крупных мегаполисов. Тем, кто больше ездит, нежели стоит в пробках, лучше подойдёт «механика», отличающаяся небольшими ходами и мягкими переключениями.

Найти правильный подход к мотору Элантры просто необходимо. Ибо насколько безвкусен разгон с низких оборотов, настолько же он великолепен на высоких.

Внутри «четвёрки» будто что-то взрывается (в хорошем смысле), и она истово спешит уложиться в паспортные 10,7 с до сотни, честно выкручивая коленвал до отсечки. «Не могу вас догнать», — сетует коллега. И это притом что он едет один, а нас в машине четверо плюс багаж.

Просто нужно смелее давить на газ, Elantra это любит! А на машине с «гидромеханикой» ещё и активней пользоваться «ручным» режимом.

При переборе скорости в повороте Elantra всегда стремится распрямить траекторию. Занос можно только спровоцировать. Система стабилизации, которая отключается при желании, работает без задержек.

Однако она не входит в комплектации Base и Optima.

Руль, вне зависимости от объёма мотора, одинаково пустоват в околонулевой зоне, в повороте наливается густым и ненатуральным усилием, не способствующим установлению прочной обратной связи.

Дорогой седан с двигателем 1.8 и «автоматом» едет бодрее… и шумнее. Тяги здесь на 20 Н•м больше, и трансмиссия не так часто меняет передачи, позволяя полнее реализовать потенциал мотора.

Но если песня менее мощного моторчика не выпадает из общего ансамбля, сформированного аэродинамическим гулом и шинами, то голосистая 150-сильная «четвёрка» солирует и сильнее нагружает уши.

Подвеска здесь жёстче: дорожную мелочь она собирает подробнее, от чего поначалу кажется, что едет такая машина чуть собранней. Но нет, на асфальтовой волне корма едва заметно плавает. А если усадить в салон четверых, раскачка становится ощутимой.

Импровизированный марш-бросок по ухабистой грунтовке показал, что разбитых дорог Elantra не боится. Подвеска не пасует как на сериях из мелких неровностей, так и на крупных ямах. В салоне ничто не скрипит…

…но с четырьмя пассажирами на борту с асфальта на Элантре лучше не съезжать.

В насколько глубокую присядку пустится седан, зависит от дорожного полотна. Пока ровно, никаких проблем, но чем больше брака на покрытии, тем труднее пассажирам задних рядов сдерживать тошноту. При этом задние стойки замыкаются на отбой так мягко, будто бы так и должно быть.

Специально готовить подвеску под российский рынок не стали. К нам поставляются автомобили в той же спецификации, что продаётся и в Корее. Вся адаптация свелась к увеличенному бачку омывающей жидкости да более мощному аккумулятору.

Ох, зря! Первым делом нужно было поменять задние амортизаторы на более жёсткие.

Багажный отсек объёмом 485 литров — с невысокой погрузочной высотой, ровными стенками и полноразмерной запаской на литом диске в подполье. Сложить задний ряд сидений можно отдельной клавишей, но только с улицы. Между откинутой спинкой и полом образуется заметная ступенька. А ещё, опуская крышку, в ненастную погоду придётся пачкаться — ручек нет.

Вряд ли российским Элантрам, в отличие от Соляриса, светит какой-либо апгрейд. Не тот тираж. Вот если бы тысяч пятьдесят в год да на местном заводе… Тогда Elantra превратилась бы в уверенного конкурента всеволожскому Форду.

Но это уже из области альтернативной истории. Если бы да кабы… Сейчас сравнение с Фокусом не в пользу Элантры прежде всего из-за цены.

Переплата за Hyundai по сравнению c таким более сбалансированным продуктом, как Focus, и создаёт ту самую энтропию, что является выражением отличия реального сценария событий от идеального. Элантропию…

Если не считать слабой подвески, в техническом плане «кореянка» не хуже большинства одноклассников. Но и не лучше настолько, чтобы стоить как Volkswagen. Только где гарантия, что локализованная Elantra стала бы существенно дешевле?

Паспортные данные

Техника

Elantra пятого поколения, равно как и родственный седан Kia Cerato, построена на бюджетной версии платформы, лежащей в основе хэтчбеков Hyundai i30 и Kia cee’d.

Основное отличие — полузависимая задняя подвеска со скручивающейся балкой вместо многорычажки. Cпереди — стойки McPherson, а колёсная база длинее на 50 мм.

Машине не помешала бы перекалибровка амортизаторов для стран с плохими дорогами.

Полностью алюминиевую «четвёрку» серии Gamma Elantra делит с народным Солярисом. Система питания с распределённым впрыском и цепью в приводе газораспределительного механизма. При том же объёме 1.6 мотор развивает 132 л.с. против 123 у Соляриса. Прибавка достигнута установкой фазовращателей на выпуске и перенастройкой блока управления.

У нового двигателя серии Nu объёмом 1797 см³, который пришёл на смену прежнему двухлитровому, картер и головка блока так же отлиты из алюминиевого сплава, а газораспределительный механизм с фазовращателями на впуске и выпуске, как и в моторе 1.6, приводится цепью. Вообще этот же двигатель существует и в версии 2.0: при увеличенном с 87,12 мм до 97 мм ходе поршня (диаметр цилиндра постоянен — 81 мм) он выдаёт 164 л.с. и порядка 200 Н•м.

История Роберт Есенов

Седан Hyundai Elantra (Lantra на некоторых рынках), созданный как альтернатива доступным японским автомобилям, увидел свет в 1990 году. Тогда «кореец» выглядел непритязательно, имел в длину 4375 мм (при 2500-миллиметровой колёсной базе), снабжался бензиновыми двигателями Mitsubishi 1.

5, 1.6 и 1.8 мощностью 86, 113 и 124 л.с. соответственно. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» или четырёхдиапазонный «автомат». Примечательно, что за пять лет производства «первая» Elantra прошла три рестайлинга, самый серьёзный из которых провели в 1993 году (см. нижнюю фотографию).

В 1995 году завод в Ульсане начал производство Элантры второй генерации. Кузов, удлинившийся до 4420 мм (4450 мм после 1998-го), округлился, и у него сменились все панели.

Список моторов почти не изменился: прежние двигатели лишь чуть улучшили, добавив им мощности, а «царём горы» стала двухлитровая «четвёрка» мощностью 141 л.с.

Кстати, именно в этом поколении у Элантры появилась грузопассажирская версия. Веки «второй» Элантры закрылись в 2000 году.

Следующая генерация родилась в 2000-м. Из ряда версий исчез универсал, зато компанию седану (длиной 4510 мм) составил пятидверный хэтчбек (4495 мм). Мотор объёмом 1,5 л также отправили в отставку. Зато впервые у Элантры появился турбодизель — двухлитровый 113-сильный.

Кстати, после рестайлинга в 2003 году бензиновые моторы 1.6, 1.8 и 2.0 имели по 105, 132 и 143 «лошади» соответственно. Правда, коробки передач остались старыми. Третье поколение Элантры делали на заводах в Ульсане и Пекине до 2006 года.

Надо заметить, эта Elantra с приставкой XD в имени выпускалась в России до 2010 года.

Торжество биодизайна, надуманные штрихи в образе, впечатление тяжеловесности — такой оказалась «четвёртая» Elantra. Зато салон стал просторнее (база вытянулась до 2650 мм), а линейка двигателей полностью обновилась: древние агрегаты заменили бензиновыми моторами 1.6 Gamma, 2.0 Beta, а также современным дизелем объёмом 1,6 л.

Кроме того, появилось новое оборудование, например надувные «шторки» безопасности. А вот автоматическая коробка передач так и осталась слабым звеном — старая конструкция, четыре ступени. Кстати, в России потребители не раскусили четвёртую генерацию машины: лучший с точки зрения продаж год (2008-й) для Элантры закончился с результатом в 13 272 машины.

Например, за тот же период было куплено 93 407 Фокусов.

За кадром

Редкий случай, когда культурная часть мероприятия не мешает знакомиться с машиной. Севастополь, Херсонес, Бахчисарай.

За три дня мы побывали почти во всех знаковых местах Крымского полуострова и попутно узнали много нового об Элантре пятого поколения.

Впрочем, в памяти осталось почему-то совсем другое: бегающие по проезжей части животные, спрятанный в кустах знак «опасный поворот» и старый дуб, растущий перед заградительными рельсами…

Поперечные рычаги задней подвески Хендай Элантра

Поперечные рычаги задней подвески

Снятие

Разборка

Проверка

Сборка

• Установка
• Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
• Затяните все резьбовые соединения требуемыми моментами.
• Момент затяжки:

* Болты крепления продольного рычага задней подвески: 100–120 Н•м Болты крепления кронштейна продольного рычага задней подвески: 40–50 Н•м Болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости: 17–26 Н •м Тяги стабилизатора поперечной устойчивости: 35–45 Н •м * Гайка крепления переднего/ заднего поперечных рычагов задней подвески: 130–150 Н•м

Болты крепления задней балки: 100–120 Н •м

Стучит сзади и завелся «сверчок»?

Категория: Elantra J4 (HD)

Сегодня я с хорошими новостями! Нашёл причину «сверчка» сзади, который проявлялся при езде по мелким кочкам, да и вообще — от лёгкой вибрации звук был действительно как сверчок жил.

Но ещё ньюанс — также был стук и «мелодично» по мозгам пел сверчок только когда задняя часть машины (это Hyundai Elantra J4 (HD) )была загружена либо вещами, либо пассажирами! Статейка на сайте my-elantra.

ru будет в основном текстовая, так как фоток мало сделал…

И так «прикольно», когда с кем-то едешь, а сверчок «поёт», даже музыка не спасала.. Но стоило машинку разгрузить — и всё тихо… Капец в общем, не приятно!??? ?

Вот снялвидео проявления этого «сверчка» в машине:

Сервис и мастерские в поисках стука и сверчка

Напишу за сервисы, в которых был — это не какие-то «гаражи», а реальные СТО, в которых ремонтируют и БМВ, Мерседесы, VW и другие престижные марки… Однако: «Это фиаско, братан…»!??? ?

Да, был я на двух СТО-шках — с одними поругался, так как я всё перед началом объяснил, потом они осмотрели, пошатали, покачали — ничего нет, всё на их взгляд — хорошо! В итоге сказали, что не знаем что может быть причиной, потребовали за это 300 рубликов, только вот за что? Жесть…

А к другим обратился и также всё рассказал, эти ребята осмотрели, проверили и сказали вердикт — явных признаков появления сверчка и стуков в подвеске не найдено… Посоветовали искать самому, так как был уже один клиент, что они ему только не делали — «болезнь» не излечили, поэтому и с моей элантрой не стали экспериментировать, за осмотр взяли символические 50 рублей! Капец, где такие цены?! Красавцы, хоть за то, что правду сказали, а не пиз.ели! В итоге уехал я домой с «ни с чем»!

Как искал сам появление сверчка в задней части Hyundai Elantra HD?

Итак, не смейтесь, но мне нужно ж было нагрузить «попу» автомобиля… Поэтому загрузил я машинку картофелем, кирпичами и ещё чем (не помню точно). Посадил жену за руль, сам улёгся на сложенных спинках заднего дивана и мы отправились в «свадебное путешествие»…??? ?

При движении «симфония» не заставила себя долго ждать, почти сразу же с начала движения началась «песня» этого «насекомого»! Долго не мог понять — откуда доносятся сверчки: сначала около центра задней полки, потом — ближе к левому колесу.

В итоге я нашел источник сверчков — крепление стойки к её опоре! Сколько ж он «крови» то попил… :)))

Там была грязь и «сухо», да и болталась она не хило… Вот видео снял её состояния:

Поэтому на время смазал всё, «попшикал» на соединение стойки и опоры литиевой смазкой, так как она не вымывается водой и не стекает! Сразу после выявления пакостного сверчка — решил заказать запчасти для замены.

Запчасти для замены опор стоек задней подвески Hyundai Elantra HD (J4)

Заказал уже вот эти запчасти для замены задней подвески:

• верхняя опора стойки оригинал:Hyundai / KIA 55330 2H000(стоит 1260руб), но я заказал 2 шт. аналог —Febest HYSSENR(Германия) по цене 800 руб за шт.;
• пыльники аналог —LYNXauto PR66611по 350 руб за 1 комплект;
• втулки стойки оригиналHyundai / KIA 55313 2H000— 2шт. по 50руб. — на всякий случай;
• гайки на стойки (крепление опоры)Hyundai / KIA 13262 10007K— 2шт. по 52 руб. — тоже на всякий случай.

В итоге — поменяю сразу две стороны, не дожидаясь, когда «запоёт» другая сторона!

Как придут детали — напишу статью по замене и видео запишу, если не забуду! Всем ровных дорог без сверчков! :)))

Источник: My-Elantra.ru

Расскажите друзьям!??? ?

Поднимаем кореянку. Лифт и усиление задней подвески

Всем привет! Данный отзыв будет наполнен кучей фото и технических подробностей, поэтому тем, кто не очень любит смотреть на детали автомобиля в дорожной пыли, просьба отойти от мониторов)))

В предыдущем отзыве я рассказывал о том, как купил себе для души и развлечений в виде периодического времяпрепровождения наедине с гаечными ключами и автомобилем, Хендай Элантру HD 2010 г.в.

Процесс ремонта и модернизации своего автомобиля иногда даже с применением элементов колхоз — тюнинга доставляет мне душевное спокойствие и вводит меня в состояние нирваны. Только так я могу отвлечься от текущих жизненных ситуаций и бардака, происходящего вокруг.

От которого никуда не деться и если не отвлекаться, то просто можно сойти с ума. Крыша съедет и все)))

В Элантре J4 изначально с завода идет мягкая и не очень высокая задняя подвеска. Причем никаких неудобств обычному обывателю она не приносит. В меру простая, надежная и не дорогая в обслуживании.

Слабые места – плавающие сайлентблоки (установлены снизу, из них вымывается смазка и они начинают скрипеть). Меняются совершенно спокойно на такие же резино-металлические сайлентблоки от Киа Сид. И все, ничего не скрипит и никакая смазка ни откуда не вымывается.

На предыдущей Элантре менял их, съемники остались. На этой тоже чуть попозже заменю. Плюсом к новым сайлентблокам получаем лучшую собранность на дуге в повороте. На плавающих есть эффект поочередной постановки на дугу передней и задней оси.

Совершенно не заметно неискушенным водителям со спокойным стилем езды. Так же визуально не очень привычно видеть спереди и сзади разное расстояние между колесом и аркой. В Корее посчитали это нормальным.

В общем, с моими туристическими наклонностями и эстетикой восприятия автомобиля мне просто необходимо было выровнять расстояние между колесами и аркой спереди и сзади. Так же усилить немного заднюю подвеску, избавив ее от лишней мягкости и валкости.

Придумывать ничего не пришлось, успешный опыт решения этих вопросов и опыт эксплуатации до и после уже были. Заказал в известном всем автомагазине пружины усиленные для Киа Сид. Пружины нашего отечественного производства под названием Фобос 55350 стоимостью 1580 руб. за 2 штуки.

Зачем на хобби тратить большие денежные средства, я же не Питербуржец с Мерседесом, а москвич с Элантрой))).

Сразу же бросилась в глаза и навеяла смутные сомнения в подлинности пружин упаковка. Полиэтилен с логотипом производителя. Раньше эти пружины и мои и с фото из отзывов в интернете были упакованы в солидную презентабельную коробку с ручкой и с круглой голограммой, наклеенной на каждую из пружин. Тут же захожу на сайт Фобос и звоню в службу поддержки.

Так мол и так говорю, торгуют контрафактом под вашим брендом, ну-ка разберитесь с ними. На другом конце провода говорят, смотрите внимательнее наш сайт, дорогой товарищ. Мы там где-то подробно расписали про то, что в связи с всеобщей оптимизацией в стране вынуждены экономить на картоне. Все паяем в целлофан. Посмотрел внимательно, действительно написано.

Хочу отметить, что не сдал пружины сразу после получения лишь потому, что у меня в архиве были фото тех пружин, которые покупал еще тогда, в коробке. Сами пружины, качество окраса и обработка торцов были совершенно идентичны. Сомнение внушала только упаковка.

Причем, не зная про старую упаковку, к этой даже и не придраться. Целлофан прочный, логотипы нанесены хорошо, ровно и качественно. Вряд ли в гараж-конторе стали бы с этим заморачиваться. Но все равно, проверить было дело принципа. Вон в интернете сейчас все все проверяют. И мне захотелось.

Проверил. Успокоился)))

Порылся в своем фотоархиве с предыдущей Элантры, посмотрел насколько отпиливать пружину для ровного расстояния в арках. Да, забыл сказать, что пружину нужно подпиливать на седан, так как она идет как на Сид универсал +10 см. Позиционируется как усиленная.

Лирику типа того, что пружина рассчитана под определенное количество витков и то, что при их отпиливании повышается нагрузка на оставшиеся прошу опустить. Я все это знаю и никого не агитирую на эти пружины. Просто этот вариант в первую очередь бюджетен, во вторую, проверен многими форумчанами и мною лично.

Конечно, можно купить пружины оригинал от Сида универсала и экспериментировать с ними, но тогда уже цена вопроса увеличивается в несколько раз. Мне такой метод не подходит. Должно быть дешево и сердито))) По другому никак.

Процесс снятия и установки задних пружин на Элантре очень простой и не требует каких то специальных навыков и оборудования. Если в вкратце, то домкратим авто. Снимаем заднее колесо. Откручиваем три болта (нижний цапфы, наружный поперечной тяги, болт амортизатора). Из инструмента нужны ключи и головки на 17,19, два домкрата вороток и молоток.

Выкручиваешь болты, вторым домкратом выравниваешь нижний рычаг наравне с цапфой, выводишь ее на себя, опускаешь домкрат под рычагом. Оттягиваешь рычаг вниз и вынимаешь пружину. Сборка в обратной последовательности. По времени не торопясь занимает час на обе стороны. В общем, простой и увлекательный процесс)) Ниже приведу немного фото статистики до, в, между и после установки пружин.

Почему между? Да потому что вроде помню, что в прошлый раз снимал два раза пружины, но не вспомнил зачем. Подумал, что сначала установил не отпиленные, показалось высоко. Снял, отпилил 2/3 витка и установил. Фото в архиве были только с отпиленным 2/3 витка.

Я на этом и успокоился, отпилил сразу от новых пружин 2/3 витка нижнего (верхний нельзя, он переменного сечения, отвечает за комфорт на мелких неровностях и крупном асфальте) и по быстрому произвел замену.

Размер новых пружин.

С отпиленными 2/3 витка.

До замены машинка выглядела вот так.

Заднее колесо, расстояние от центра ступицы до арки крыла 34.4 см.

Переднее колесо, расстояние от центра ступицы до арки крыла 38 см.

Снимаю пружины. Правую.

• Левую.

Немного размеров пружин. Толщина витка оригинальной пружины 11,5 мм.

1. Толщина витка Фобосов 12,5 мм.
2. Новая и старая пружины.

Новые пружины на авто. Справа.

• Слева.
• Вот так машинка стала выглядеть.
• Размер от земли до арки заднего колеса 69 см.
• Размер от центра ступицы до арки 39 см.

Высоковато. Пока доехал с гаража до дома на широких полицейских поймал пару отбоев. Думаю, чего то не то. Вспомнил, на первой Элантре у меня стояли оригинальные задние стойки Мандо, а на этой Каяба. Подумал, наверно у Мандо выход штока больше, чем у Каябы. Нужно будет перенести верхнее крепление амортизатора. Делается элементарно с помощью проставок.

Полез на форум в тему про подвеску спросить про длину штоков на этих амортизаторах. И о чудо, листаю тему, где натыкаюсь на свои же сообщения с фото двух отпилов. ДВУХ Карл!!! Т.е я в первый раз так же отпилил 2/3 витка, установил, посмотрел – высоко. Снял пружины, отпилил еще пол витка, установил – нормально.

Еду в гараж, скидываю пружины, пилю еще пол витка.

1. Общее количество отпиленных витков.
2. Устанавливаю пружины на машинку.
3. Расстояние от земли до арки заднего колеса 68 см.
4. От центра ступицы до арки 38 см.

То, что нужно!!! Красота)))

После установки новых пружин погонял по лежачим полицейским на разных скоростях от 10 км/ч до 40 км/ч. По широким и по узким, по высоким и по низким, по целым и по продавленным. Не одного отбоя поймано не было.

На обычном асфальте машина ведет себя отлично, вибрация от крупного асфальта на кузов не передается. Шум от дороги не увеличился. Работают верхние переменные витки на пружинах, они как раз гасят мелкие неровности. В поворотах и на прямой машинка стала более собранной.

Еще установлю цельные сайлентблоки вместо плавающих и будет вообще отлично. Результат достигнут.

Цена вопроса 1580 руб.

Пробег 96900 км.

Задняя подвеска элантра j4

Задняя подвеска независимая, многорычажная (потри поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 4 и 13 (рис. 7.4), стабилизатором 9 поперечной устойчивости.

Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, поперечные рычаги 1, 15,2 и 10, а также подруливающие рычаги.

Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.4. Задняя подвеска Elantra HD J4: 1,15 – нижние поперечные Рычаги; 2, 10 – верхние поперечные рычаги; 3,12 – пружины задней подвески; 4, 13 – амортизаторы задней подвески; 5,14 – стойки стабилизатора задней подвески 6, 11 – опорные шайбы пружин; 7,16 – продольные рычаги; 8 – поперечина задней подвески; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Последняя закреплена на поперечине задней подвески скобами с резиновыми подушками.

Задняя подвеска независимая, многорычажная (потри поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 4 и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости.

Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, поперечные рычаги 1, 15,2 и 10, а также подруливающие рычаги.

Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Видео

Видеоматериал расскажет о конструкции и ремонте задней подвески Элантра

Конструкция задней подвески

Задняя подвеска Elantra HD J4: 1,15 — нижние поперечные Рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,12 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5,14 — стойки стабилизатора задней подвески 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7,16 — продольные рычаги; 8 — поперечина задней подвески; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.

• Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
• Замените или отремонтируйте амортизаторы
• Ослаблено крепление амортизаторных стоек или изношены втулки проушин амортизаторов и резиновые втулки

Киа спектра салонный фильтр артикул

1. Затяните болты и гайки крепления амортизаторных стоек, замените изношенные или поврежденные детали
2. Износ сайлентблоков рычагов подвески
3. Осадка или поломка пружины
4. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески
5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю
6. Увод автомобиля от прямолинейного движения
7. Осадка или поломка одной из пружин подвески
8. Смещение задней оси автомобиля вследствие износа

Хендай Элантра четвертого поколения была представлена мировой публике в апреле 2006 года, и уже осенью того же года появилась в салонах российских автодилеров. Новая Elantra получила обозначение J4 и HD. Последняя Элантра 4 сошла с конвейера в июне 2011 года, полностью уступив место следующему поколению.

За время производства четвертое поколение удостаивалась номинаций в различных категориях. В результате – 2-ое место в десятке самых экономичных (в своем классе) и 1-е место в номинации «лучший выбор».

По мнению некоторых авторитетных исследовательских фирм Elantra J4 по качеству изготовления на тот момент обошла таких именитых производителей, как Toyota и Honda.

Двигатель

Hyundai Elantra J4 на вторичном рынке в основном встречается с двигателем рабочим объемом 1,6 л и мощностью 122 л.с. Гораздо реже можно натолкнутся на 2-х литровые моторы отдачей 143 л.с.

Бензиновый 1,6 л G4FC – представитель линейки двигателей GAMMA. Данный силовой агрегат имеет цепной привод ГРМ. Двигатели, собранные до апреля 2008 года, имели проблемы с гидронатяжителем цепи, который не справлялся со своей задачей. В итоге, при пробеге более 60-100 тыс.

км двигатель начинал «дизелить», появлялись посторонние звуки, запуск давался с трудом, и двигатель глох. При вскрытии обнаруживался перескок цепи на 1-2 зуба. Полное игнорирование появившихся симптомов приводило к более критичному перескоку цепи более чем на 6-8 зубьев и встрече клапанов с поршнями.

Не смотря на принятые меры, дизеление встречается и на Элантрах более позднего года выпуска 2009-2010. Замена комплекта ГРМ вместе с работой потянет на 12-15 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может выйти из строя бензонасос. За оригинальный придется отдать около 3-4 тыс. рублей, за аналог – около 1-2 тыс. рублей. На таком же пробеге возможен отказ датчика положения коленвала. При пробеге более 100-150 тыс. км могут появиться проблемы с запуском в морозы из-за отказа втягивающего реле стартера.

Отмечено несколько случаев необходимости замены сгоревшего ЭБУ двигателя при пробеге более 100-120 тыс.км. Все произошло при случайном контакте с блоком во время подтягивания плюсовой клеммы аккумулятора. Новый блок обошелся в 40 тыс. рублей.

Регулировка клапанов двигателя производится с помощью толкателей. Каждые 45 тыс. км необходима замена погружного топливного фильтра в баке. Автосервисы рекомендуют производить чистку дроссельной заслонки через каждые 50-60 тыс. км.

Коробка передач

Пару мотору составляет либо 5-ти ступенчатая «механика», либо 4-х ступенчатый «автомат». Слабое место механической коробки передач – выжимной подшипник, который при пробеге более 60-80 тыс. км начинает свистеть. Так же появляются проблемы с четкостью включения первой и задней передач.

Дилеры за замену комплекта сцепления с работой просят около 10-12 тыс. рублей. Примерно во столько же, около 8-10 тыс. рублей, обойдется замена комплекта и в обычном автосервисе. При пробеге более 100-150 тыс. км встречаются проблемы с подшипником первичного вала.

Так же иногда возникает скрип вилки на шарнире.

Рулевая тяга на газель бизнес

«Автомат» A4CF1 более надежен своего ручного собрата. Среди жалоб владельцев можно выделить появление толчков во время переключений при пробеге более 100-150 тыс. км. Случаи ремонта коробки единичные.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят около 40-60 тыс. км (по 250 рублей за штуку). Стойки и втулки заднего стабилизатора служат немного дольше – более 60-80 тыс. км.

При пробеге более 40-60 тыс. км нередко появляются скрипы и бряки в задней подвеске. Причин несколько – плавающие сайлентблоки, развальные рычаги или чашки задних амортизаторов. Первыми начинают звучать плавающие сайлентблоки.

Металлический шар маятникового сайлентблока погружен в масло, которое со временем вытекает через микроповреждения, и появляется скрип. В качестве временной меры можно загнать смазку под резинку с помощью обычного медицинского шприца. Но вскоре, через 20-30 тыс. км, скрип вернется.

Новый сайлентблок у дилеров стоит около 800 рублей, а работу по замене они оценивают в 1,5-2 тыс. рублей. Аналог обойдется в 300 рублей, а работа по замене в обычном автосервисе – около 500-600 рублей. Чашки задних стоек могут заскрипеть при пробеге более 60-100 тыс. км. (1-1,5 тыс. рублей за чашку).

Развальные рычаги, как правило, сдаются при пробеге более 100-120 тыс. км (по 500-600 рублей за один рычаг).

Передние амортизаторы могут «засопливить» или застучать при пробеге более 60-100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки около 2-2,5 тыс. рублей.

Задние амортизаторы ходят, как правило, дольше – около 100-120 тыс. км Опорные подшипники передних стоек живут более 100 тыс. км. Со временем начинают стучать свободно болтающиеся пыльники передних стоек.

Шаровая ходит более 100-120 тыс. км. Новая стоит около 600 рублей.

Необходимость замены наружного ШРУС может возникнуть при пробеге более 100-150 тыс. км. «Официалы» производят замену привода в сборе за 8-12 тыс. рублей. Аналог дешевле в три раза – около 3-4 тыс. рублей. Можно найти и отдельно ШРУС за 1,5-2 тыс. рублей.

Рулевая рейка может застучать после 100-150 тыс. км. Одна из причин – износ правой втулки. Ремонт рейки потребует около 5-7 тыс. рублей, новая рейка стоит около 11 тыс. рублей.

Другая причина возможных стуков в рулевом – эластичная муфта червячного вала электроусилителя руля. С мая 2008 года появилась модернизированная муфта нового образца. На Hyundai Elantra 2008 года отмечены случаи выхода из строя электроусилителя руля.

Стоимость работ в заказ-наряде – около 60 тыс. рублей. Рулевые тяги и наконечники ходят более 90-120 тыс. км.

%D0%ad%d1%80%d0%b8%d0%ba

Гремящие суппорта – распространенное явление. Проблема решается путем замены пыльников и втулок направляющих передних суппортов и доработкой направляющих задних суппортов. Из-за окисления контактов выключателя стоп-сигналов при пробеге более 120-180 тыс. км могут перестать срабатывать «стопы».

Кузов и салон

Кузов Хендай Элантра 4 полностью оцинкован, поэтому оголенный металл в местах сколов еще долго «не рыжеет». Если автомобиль не попадал в ДТП, очагов коррозии быть не должно. Со временем истирается защитный слой на внутренней поверхности колесных арок. Пескоструй порога за передними колесами становится заметен при пробеге более 100-150 тыс. км.

Ручки наружных дверей на автомобилях старше 4-5-ти лет иногда растрескиваются и отламываются. К этому времени закисает личинка замка крышки багажника, если периодически не открывать ее ключом. Задние фонари нередко запотевают. При пробеге более 100-120 тыс. км может отказать насос омывателя фар. Оригинальный обойдется в 1,5-2,5 тыс. рублей, аналог дешевле – 400-500 рублей.

На Elantra J4 старше 3-4-х лет может появиться треск при закрытии водительского стекла. Причина – разрушение заклепок направляющих. Эмблема Hyundai на руле начинает облазить на автомобилях старше 4-5-ти лет.

Нередко источником скрипа в передней части Элантры 4 становится наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла.

Источниками посторонних звуков могут стать бардачок, обшивка потолка в месте соприкосновения с центральной стойкой, передняя панель в районе подушки безопасности переднего пассажира или пластиковая рамка по периметру очечника.

Стук сзади может быть вызван поперечными тягами крышки багажника. В этом случае поможет стяжка тяг хомутами.

Многие владельцы Hyundai Elantra J4 в зимнее время жалуются на плохой прогрев салона. В большинстве случаев вина за это лежит на моторчике привода заслонки тепло-холод, отказывающем при пробеге боле 60-100 тыс. км.

Новый моторчик дилеры предлагают за 3-4 тыс. рублей, аналог стоит около 1-1,5 тыс. рублей.

Треск или жужжание при попытке изменить направление обдува говорит о выходе из строя электромотора привода заслонки распределения потоков.

Одно из интересных явлений, возникающих в Хендай Элантра 4, спонтанное мерцание подсветки приборной панели, отключение электропотребителей и щелканье реле. Продолжительность «представления» около 5-10 секунд. Замечено, что проблема появляется при нахождении мобильного телефона рядом с прикуривателем и AUX-входом.

Еще одно электрическое «недоразумение» – свист при включении габаритов во время прослушивания музыки через AUX-вход. Электрики нашли выход – установка «перемычки», усиливающей массу в электрической схеме.

Заключение

В сравнении с одноклассниками Хендай Элантра 4 в плане надежности ничем не уступает, а где то даже превосходит по ресурсу и цене запчастей.

Чуть больше внимания потребует недорогая и простая в обслуживании подвеска. Проблемы с натяжителем цепи сегодня встречаются реже, но стоит избегать автомобилей с механической коробкой передач.

Hyunda Elantra J4 вполне сгодится на роль недорогого неприхотливого автомобиля.

Замена опор задних стоек на Hyundai Elantra HD

Замена задних стоек и пружин на Hyundai Elantra 2,0 Хендай Элантра 2002 года Подробнее

Замена стоек на Хёндай Элантра Подробнее

hyundai i30 замена задних амортизаторов и верхних опор Подробнее

Замена задних амортизаторов на Хендай Аванте Подробнее

ЭЛАНТРА заменил ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ и АМОРТИЗАТОРЫ на УСИЛЕННЫЕ Подробнее

Замена задних амортизаторов и отбойников Подробнее

Как да сменим задна стойка на стабилизатор на HYUNDAI ELANTRA HD ИНСТРУКЦИЯ | AUTODOC Подробнее

Hyundai i30 замена сайлентблоков задней подвески Подробнее

ремонт верхней опоры задней стойки Подробнее

Хендай Элантра как поменять передние амортизаторы/Hyundai Elantra change of front Shock absorber Подробнее

Стук в передней подвеске. Опорный подшипник, или Опора стойки. #ремонтавто «Гараж №6». Подробнее

Стук в задней подвеске Подробнее

Может ли стойка амортизатора стучать….? Подробнее

Какие амортизаторы лучше и надежнее — газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложном Подробнее

Hyundai Elantra HD проверка подвески на стенде Подробнее

Hyundai Elantra J4 (HD). ЗАМЕНА передних СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ Подробнее

Замена задних пружин на KIA Ceed Подробнее

Надежность внеклассового седана. Hyundai Elantra | Подержанные автомобили Подробнее

Стук в задней подвеске Kia c'eed Подробнее