Снижение давления в системе питания рено дастер

Наверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году.

Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster.

Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Рено Дастер был построен наплатформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали.

Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным.

И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели.

Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с.

, а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч.

Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой.

В принципе, некоторые так и делают, особеннона Логанах первой фазы(там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен.

Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Одним словом, фильтр придётся выкручивать очень аккуратно, и всё это – в достаточно труднодоступном месте. Чтобы хоть как-то облегчить работу, снимаем воздушный патрубок. Но если с фильтром удалось справиться, то дальше всё пойдёт как по маслу.

Откручиваем пробку снизу (в защите есть отверстие, но нужен четырёхгранник), сливаем старое масло и заливаем новое. Тут, думаю, объяснять нечего. Отмечу только, что защиту по возможности лучше всё-таки снимать.

Если этого время от времени не делать, то болты ржавеют намертво, и с ними будет много возни.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350.

Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый.

Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи).

Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так этоменять ремень ГРМи даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик.

Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно.

В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой.

Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки.

Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

Владельцы Дастеров первой фазы могут иногда слышать при наборе скорости скрип в передней части, который синхронизируется с частотой оборотов колёс. Скорее всего, дело в левом сальнике раздатки: он от природы «скрипучий». Есть смысл попытаться забрызгать его силиконовой смазкой – обычно это помогает, и скрип проходит.

А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты.

Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным.

Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые.

В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса.

Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом.

Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000.

В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют.

Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя.

Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Пожалуй, единственное, чем может заняться владелец Дастера снаружи – это замена ламп в фарах и задних фонарях. Сзади всё просто – барашки на виду, смело откручиваем их и меняем лампочки.

С фарами придётся возиться чуть дольше: иногда без помощи пассатижей не удаётся вытащить цоколь перегоревшей лампы, уж очень плотно он сидит в разъёме. Остаётся одно – тянуть из всех сил. Главное – ничего не поломать, но силу приложить придётся, особенно при первой замене.

И обратите внимание на то, как вы ставите новую лампу: её легко перекосить, после чего и световой пучок не отрегулируешь, и саму фару можно испортить.

В салоне проблема осталась, пожалуй, только одна – это указатель уровня топлива. Датчик «не понимает» объёма залитого бензина, если было залито меньше десяти литров, отчего он начинает сходить с ума и выдавать самую противоречивую информацию. Бывает такое не всегда, но старайтесь не лить в бак меньше десяти литров.

Что в итоге?

Как и первый, второй Дастер остаётся вполне надёжной и не слишком дорогой в обслуживании машиной. Есть, правда, существенная разница между полноприводной версией и «недоприводом», причём не только в трансмиссии, но и в ходовой части. Обслуживание 4х4, конечно, будет дороже, да и стоимость ремонта будет отличаться существенно.

Не надо забывать, что Дастер – это не рамный джип, и месить на нём грязь надо аккуратно.

Без дополнительной защиты заднего редуктора, а ещё лучше – и тормозных магистралей (штатная есть, но она слабовата), строить из себя покорителя бездорожья не следует.

При нормальной эксплуатации в согласии с собственной головой и с пониманием сути кроссовера, Дастер проблем не приносит. Хотя, может, и радости тоже особенно не дарит: машина достаточно бюджетная, и иногда это заметно.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Renault» и лично специалисту СТО Владимиру Погудину (СПб, ул. Савушкина, д.103, лит.Б)

Опрос

С точки зрения обслуживания, вы бы взяли моноприводный или полноприводный Дастер?

Renault Duster Система питания Рено Дастер

Renault Duster > Система питания Рено Дастер

Renault Duster Система питания

Элементы системы питания автомобиля сдвигателем 1,6: 1 – наливная труба топливного бака; 2 – вентиляционная трубка топливного бака; 3 – топливный модуль; 4 – трубка подачи топлива к рампе; 5 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 6 – топливный бак; 7 – сменный элемент воздушного фильтра; 8 – крышка воздушного фильтра; 9 – резонатор впускного тракта; 10 – воздухозаборник; 11 – корпус воздушного фильтра; 12 – дроссельный узел; 13 – ресивер; 14 – топливная рампа с форсунками; 15 – адсорбер

Элементы системы питания автомобиля сдвигателем 2,0: 1 – наливная труба топливного бака; 2 – вентиляционная трубка топливного бака; 3 – топливный модуль; 4 – трубка подачи топлива к фильтру; 5 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 6 – топливный бак; 7 – сменный элемент воздушного фильтра; 8 – крышка воздушного фильтра; 9 – резонатор впускного тракта; 10 – воздухозаборник; 11 – корпус воздушного фильтра; 12 – дроссельный узел; 13 – ресивер; 14 – топливная рампа с форсунками; 15 – адсорбер; 16 – топливный фильтр

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак, наливная труба и вентиляционная трубка выполнены из пластмассы. Соединение наливной трубы и вентиляционной трубки с патрубками бака – неразборное. В верхней части наливной трубы выполнена горловина, которая крепится к кузову.

Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.

Топливный модуль: 1 – стакан; 2 – фильтр; 3 – крышка модуля; 4 – датчик указателя уровня топлива; 5 – поплавок

Топливный модуль, включающий в себя насос, регулятор давления топлива, фильтр и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе насоса установлен сетчатый фильтр.

Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива: 1 – резистор; 2 – ползунок; 3 – колодка проводов датчика; 4 – поплавок; 5 – рычаг поплавка

Датчик указателя уровня топлива прикреплен к корпусу топливного модуля. Датчик указателя уровня топлива представляет собой переменный резистор, сопротивление которого зависит от перемещения поплавка.

Датчик управляет работой указателя уровня топлива и сигнализатора минимального уровня топлива, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля. Насос электрический, вихревого типа. Он включается по команде электронного блока управления двигателем при включении зажигания и подает топливо в магистраль под давлением (около 6,0 бар), превышающим рабочее давление в топливной рампе.

Топливо, проходя через насос, во время его работы смазывает и охлаждает насос. Поэтому запрещается включать насос даже на короткое время, если в баке нет топлива. Из насоса топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается к фильтру и регулятору давления топлива, которые входят в состав топливного модуля.

Топливный фильтр (не сменный) предназначен для очистки топлива от механических примесей. При засорении фильтра топливный модуль подлежит замене. Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении заданного давления топлива в магистрали и стравливает часть топлива в бак.

Давление топлива в магистрали при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять около 3,2 бар. При выходе из строя регулятора давления топливный модуль подлежит замене. Из корпуса фильтра топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается в крышку модуля.

К выходному штуцеру крышки топливного модуля подсоединен наконечник топливной трубки, проходящей под днищем автомобиля.

Другой наконечник топливной трубки в моторном отсеке соединяется со штуцером топливной рампы (автомобиль с двигателем 1,6) или со штуцером топливного фильтра (автомобиль с двигателем 2,0).

Топливный фильтр закреплен в моторном отсеке с правой стороны. Другой штуцер топливного фильтра трубкой соединен со штуцером топливной рампы.

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля топливный фильтр, расположенный в моторном отсеке, подлежит замене через каждые 120 тыс. км пробега.

Топливная рампа представляет собой трубку из высокопрочной термостойкой пластмассы, на которой установлены форсунки. Рампа прикреплена к впускному трубопроводу двумя болтами. Топливные рампы и форсунки двигателей 1,6 и 2,0 различаются между собой.

Топливо под давлением подается в полость рампы, а оттуда через форсунки – в каналы впускного трубопровода.

Форсунка двигателя 2,0

Распылитель форсунки двигателя 2,0

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, впрыскивающий топливо в канал впускного трубопровода при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки выполнен распылитель с четырьмя отверстиями, через которые топливо впрыскивается в каналы впускного трубопровода.

Управляет работой форсунок ЭБУ. Форсунки уплотняются в рампе и впускном трубопроводе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами. При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить.

Воздух подводится к каналам головки блока цилиндров двигателя через воздухозаборник, резонатор, воздушный фильтр, дроссельный узел, ресивер и впускной трубопровод.

• Резонатор обеспечивает поглощение волн давления воздуха и снижение шума на впуске.
• Корпус воздушного фильтра: 1 – горловина присоединения к дроссельному узлу; 2 – отверстие подвода воздуха к корпусу воздушного фильтра; 3 – штуцер подвода картерных газов;
• 4 – корпус фильтра

Корпус воздушного фильтра выполнен из высокопрочной термостойкой пластмассы и закреплен на задней стороне двигателя. К отверстию подвода воздуха в корпусе прилегает сменный фильтрующий элемент (бумажный), который закрывается крышкой.

1. В корпусе фильтра выполнена горловина, которая соединяется с патрубком дроссельного узла.
2. Дроссельный узел: 1 – ось дроссельной заслонки; 2 – уплотнительное кольцо патрубка соединения с ресивером; 3 – корпус; 4 – отверстие для подсоединения трубки клапана продувки адсорбера; 5 – уплотнительное кольцо патрубка соединения с корпусом воздушного фильтра; 6 – блок управления дроссельного узла; 7 – дроссельная заслонка

Дроссельный узел установлен между корпусом воздушного фильтра и ресивером. Дроссельный узел выполнен из алюминиевого сплава и представляет собой корпус дроссельной заслонки, на котором установлен блок управления заслонкой. Блок управления состоит из электродвигателя постоянного тока с редуктором и двух датчиков положения заслонки.

Заслонка открывается на требуемый угол по сигналу электронного блока управления двигателем (см. «Система управления двигателем», с. 82). Пройдя дроссельный узел, воздух поступает в ресивер, изготовленный из высокопрочной термостойкой пластмассы. Ресивер закреплен сверху на крышке головки блока цилиндров.

Из общей полости ресивера воздух по четырем отдельным каналам проходит к каналам впускного трубопровода.

• Для того чтобы наполнение цилиндров двигателя воздухом было одинаковым, каналы ресивера и впускного трубопровода выполнены приблизительно одной длины.
• Ресивердвигателя 1,6: 1 – корпус; 2 – штуцер для присоединения трубки вакуумного усилителя тормозов; 3 – отверстия заднего крепления ресивера;4 – отверстие для соединения с патрубком дроссельного узла; 5 – датчик абсолютного давления воздуха; 6 – отверстие, неиспользуемое в данной конструкции двигателя; 7 – отверстия пе- реднего крепления ресивера; 8 – каналы подвода воздуха к цилиндрам; 9 – датчик температуры воздуха на впуске
• Ресивер двигателя 2,0: 1 – корпус; 2 – штуцер для присоединения трубки вакуумного усилителя тормозов; 3 – отверстия заднего крепления ресивера;4 – отверстие для соединения с патрубком дроссельного узла; 5 – датчик абсолютного давления воздуха; 6 – отверстие, неиспользуемое в данной конструкции двигателя; 7 – отверстия переднего крепления ресивера; 8 – каналы подвода воздуха к цилиндрам; 9 – датчик температуры воздуха на впуске

Ресиверы двигателей 1,6 и 2,0 незначительно отличаются друг от друга – в основном местами крепления к крышке головки блока цилиндров. Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания, включает адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера и соединительные трубки.

Элементы адсорбера: 1 – корпус; 2 – трука подвода воздуха к адсорберу; 3 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 4 – электрический разъем клапана; 5 – штуцер подвода паров бензина к дроссельному узлу; 6 – штуцер подвода паров бензина из топливного бака к адсорберу

Из топливного бака пары бензина по пластмассовой трубке, проходящей под днищем автомобиля, попадают в адсорбер (установленный за передним бампером, перед колесной аркой правого колеса), где поглощаются сорбентом (активированным углем). Сверху на адсорбере установлен электромагнитный клапан продувки адсорбера.

Клапан соединен пластмассовой трубкой с задроссельным пространством дроссельного узла. При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом.

ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры).

Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и попадают через дроссельный узел и ресивер во впускной трубопровод и далее – в цилиндры двигателя.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Система питания Рено Дастер

Рено Дастер горит чек двигателя: причины и способы устранения

Для каждого автомобиля, в том числе и для Рено Дастер, крайне важно, чтобы все узловые агрегаты работали в четком и слаженном режиме. Это правило, в первую очередь, относится к функциональности двигателя.

Назначение индикатора Chek

Контролировать работу различных узлов и элементов автомобиля водитель может визуально по различным показаниям контрольных устройств, расположенных на панели приборов.

Если еще несколько десятилетий назад владельцу авто приходилось присматриваться и прислушиваться, чтобы определить как работает двигатель, то сегодня корректность работы основного агрегата можно легко отслеживать по специальному индикатору.

Практически каждый современный автомобиль оснащен таким контрольным сигналом, как Check engine. Если дословно переводить, то этот термин означает «проверьте двигатель». В идеальном варианте лампочка «Чек» должна загораться на старте работы двигателя и гаснуть спустя несколько секунд.

Почему загорается индикатор?

Горящая лампочка Check engine может указывать на различные неисправности автомобиля.

Но, как показывает практика, самыми распространенными из них являются: • топливо плохого качества; • недостаточный уровень масла; • неисправность свечей зажигания; • некорректная работа катушки зажигания; • неисправный лямбда-зонд; • вышедший из строя катализатор выхлопных газов; • плохие форсунки; • поломка бензонасоса и/или засоренный топливный фильтр; • не герметичная крышка топливного бака; • неисправность высоковольтных проводов;

• вышедший из строя ДМРВ

Способы исправления

Сам факт загорания индикатора «Чек» во время движения автомобиля должен насторожить водителя, потому как это является однозначным сигналом для того, чтобы записаться на диагностику в автотехцентр для выявления и устранения возможных неисправностей. Но если автовладелец обладает достаточным опытом, умением и навыками, то ряд неисправностей он может устранить самостоятельно.

• Низкий уровень топлива, а также бензин плохого качества является самой распространенной причиной возгорания индикатора. В этом случае рекомендуется полностью слить некачественное топливо из бензобака и вновь полностью заправить авто высококачественным бензином.

• При низком уровне масла – все просто. При помощи щупа проверяется уровень и доливается необходимое количество.

• Основным элементом, гарантирующим загорание топливной смеси, являются свечи зажигания. В случае неисправности хотя бы одной свечи, корректность автомобиля не гарантируется. Необходимо тщательно осмотреть все свечи, при необходимости удалить с них нагар или просто заменить.

Поменять можно только те, что неисправны, но профессиональные автомастера рекомендуют менять сразу весь комплект, чтобы избежать возможных неприятностей в системе зажигания.

Своевременная замена одной или нескольких свечей станет залогом корректной работы катализатора выхлопной системы и двигателя автомобиля.

• Если есть подозрения, что причина кроется в катушке зажигания, необходимо проверить на наличие искры и сопротивления на выходе.

• В случае неисправности датчика кислорода (лямбда-зонд) есть только один выход – замена запчасти. Он является частью выхлопной системы и частично отвечает за контроль расхода топлива. Дело в том, что по истечении определенного промежутка времени датчик может покрываться слоем масляной сажи (отработанное моторное масло), а потому его показания уже не обладают первоначальной точностью.

• Назначение катализатора – трансформировать выхлопы в более чистую газовую смесь. На его неисправность указывает не только чек-индикатор, но и сократившаяся почти в два раза мощность двигателя. Для того, чтобы поменять катализатор, придется первоначально снять глушитель. Как правило, такая поломка характерна лишь для автомобилей с внушительным пробегом.

• Популярная причина неисправных форсунок – низкокачественное топливо. Форсунки подлежат только замене.

• Бензиновый насос и топливные фильтры очень часто становятся причиной поломки силовых агрегатов автомобиля. Как правило, эти элементы, а особенно топливные фильтры для дизельных двигателей рено требуют полной замены.

• Нарушенная герметичность крышки топливного бака также часто становятся причиной возгорания лампочки «Чек». Если крышка недостаточно затянута или на ее поверхности имеются сколы, трещины, либо другие дефекты, то обязательно начнется пропускание воздуха, что неизменно приведет к повышенному расходу топлива.

• Датчик массового расхода воздуха отвечает за регулировку количества поступаемого воздуха, необходимого для воспламенения.

Неисправности этого элемента могут привести к некорректному расходу бензина, к увеличению объема углекислого газа в выхлопной системе, снижению мощности мотора и нарушению плавности движения автомобиля. Требует замены.

Чтобы долгое время поддерживать датчик в исправном состоянии не следует забывать о периодической замене воздушного фильтра.

• Если высоковольтные провода имеют плохую изоляцию, то это также отразиться на работе автомобиля в целом. В этом случае ЭБУ распознает неисправность и происходит оповещение загоранием чек-индикатора. Как правило, для устранения необходимо полностью заменить провода.

Гаджеты для диагностики

Для того чтобы самостоятельно выявить причину неполадок в работе двигателя можно также дополнительно воспользоваться одним из двух предложенных вариантов.

• Приобрести бортовой компьютер, способный не только считать все рабочие ошибки, но и расшифровать их, а также при необходимости периодически удалять их из своей памяти. Такие гаджеты обычно устанавливаются на любое, удобное для водителя место около лобового стекла, но большинство автовладельцев выбирают точку центрального воздуховода.

• Купить специальный сканер, чтобы при помощи компьютерной программы и обыкновенного смартфона считывать, определять и расшифровывать возможные ошибки в работе важных узлов автомобиля. Сканер имеет компактные размеры, достаточно мобилен. Его фиксация возможна посредством стандартного диагностического разъема, а соединение с телефоном выполняется через Bluetooth.

Таким образом, лампочка «Check engine» является тем контрольным индикатором, при помощи которого можно отслеживать корректность работы практически каждого элемента двигателя.Поэтому к ее загоранию следует относиться предельно внимательно.

Очень часто автовладельцы игнорируют этот сигнал, наивно полагая, что причина возгорания кроется лишь в использовании некачественного топлива, а потому просто временно отключают аккумуляторную батарею, чтобы индикатор погас. Но это отнюдь не выход из положения. Такое пренебрежение может привести впоследствии к серьезным поломкам двигателя и к его вынужденному капитальному ремонту, что весьма затратно.

Поэтому целесообразнее при сигнале индикатора заехать в ближайший автосервис для диагностики, выявления и своевременного устранения возможных неполадок. Только в этом случае и далее можно эксплуатировать свой автомобиль с чувством полной уверенности и безопасности в его работе.

Внимательность и своевременный ремонт – это залог комфортного движения, которое увеличивается с каждым пройденным километром.

Рено Дастер замена фильтра топливного — объясняем развернуто

Топливные фильтры Рено Дастеротличаются в зависимости от типа двигателя, и частично от года выпуска. Топливная система у разных моделей моторов у кроссовера также немного отличается.

2278-

Для этого устанавливаем подушку заднего сиденья в вертикальное положение.

Это интересно: Рено Дастер видео тест драйв: распишем все нюансы

Установка под капотом

Топливная система Дастера устроена таким образом, что под капотом расположен еще одно место для установки фильтра. Но по умолчанию, с завода там ничего нет. В этом можно убедиться произведя демонтаж и разрезав его.

Как видно на рисунке, это обычная пустышка, имитирующая фильтр. Производители объясняют это тем, что в среднем качество топлива улучшилось и нет необходимости создавать дополнительную нагрузку на бензонасос.

Но из-за того, что в нашей стране качество топлива во многих регионах оставляет желать лучшего, предусмотрено штатное посадочное место для установки фильтра.

Всем владельцем рекомендуется сразу после покупки устанавливать топливный фильтр на Рено Дастер.

Еще один в виде сетки расположен на топливном насосе Рено Дастера. Он имеет крупноячеистую структуру и способен защитить лишь от мелкого мусора, который может случайно попасть в заливную горловину бензобака.

Установка и замена топливного фильтра Рено Дастер необходима в двух случаях:

• Фильтр вышел из строя и меньше топлива попадает в камеру сгорания
• Установлена заводская заглушка.

В этих двух случаях лучше сразу производить замену. Это улучшит работу двигателя, а избавившись от заглушки можно быть спокойным за состояние форсунок.

Замену необходимо производить на заглушенном автомобиле, чтобы в топливной системе не было давления. Вместо болванки можно использовать фильтр Bosch. Для этого ослабляются хомуты патрубков и при помощи и накидным ключом откручивается болт крепления к корпусу. Патрубки необходимо отсоединить и установить новый фильтр. Затем производиться сборка в обратном порядке.

В некоторых случаях может потребоваться установка фильтра в нишу расположенного под задним диваном. В этом случае сиденье откидывается, чтобы можно было снять защитный лючок. В этом случае замена так же не производиться на работающем автомобиле.

Необходимо завести его, но затем отключить питание насоса и подождать пока он сам не заглохнет. Это будет гарантировать, что в системе не осталось топлива. Затем нужно аккуратно отсоединить корпус старого элемента и слить с него остатки топлива.

Затем устанавливается новы элемент и сборка производиться в обратном порядке.

Что приводит к засору фильтра

Эта проблема может коснуться любого автомобиля, независимо от того, какой тип двигателя на нем установлен. В некоторых случаях бывает достаточно одной заправки некачественным топливом, чтобы фильтр забился инородными частицами и вышел из строя.

Основная проблема дизельных двигателей – использование летнего топлива в зимний период. Это связано с тем, что в зависимости от сезонности оно содержит различные присадки, и топливо для летнего периода при минусовой температуре становиться густым, забивая пористую структуру фильтра. Поэтому крайне важно использовать рекомендованный тип топлива.

2278-

Поднимаем крышку лючка.

Топливный фильтр для дизельного Рено Дастер с двигателем 1.5 К9К

Фильтр топлива на дизельных Дастерах отличается на рестайловых и дорестайлинговых моделях. На дорестайле с завода устанавливается фильтр под артикуломRenault 8200813237, ориентировочная цена – 1800 руб. Производитель – Delphi.

В каталогах проходит под номеромR6353400. Запчасть с данным артикулом как правило, устанавливается только на заводе, и в продаже ее практически нет. Аналог, который в официального дилера идет как оригинальная замена —Renault 8200803830, цена — 1900 руб.

Единственное отличие от заводского – отсутствие установочного места для датчика воды. Также, можно встретить данные топливные фильтры для под артикулами7701478547(без датчика воды) и7701478546(с водяным датчиком).

Данные артикула являются устаревшими, и запчасти с такими номерами не производятся.

На Дастер с дизельным двигателем фильтр топлива располагается под капотом внизу, за правым крылом. Для доступа к нему нужно снимать правое колесо. Данная процедура достаточно сложная, поэтому рекомендуется делать ее у официального дилера.

Размеры оригинального топливного фильтра Renault 8200813237

ДлинаДиаметрРезьба

Наиболее популярные аналоги топливного фильтра Renault 8200813237:

На рестайлинговых версиях дизельного Рено Дастер вместо цельнометаллического топливного фильтра устанавливается сменная фильтр-касета. Артикул оригинальной детали —164037803R. Цена – 730 руб. Производитель — Knecht-Mahle (Германия).

Наиболее близкий аналог у производителя —KX 338/26D, цена — 720 руб. Также существуют под артикулом164039594R. По факту – это одна и та же деталь.

Поставляется с 2-мя уплотнительными резинками – для крышки самого фильтра и датчика воды.

Размеры топливного фильтра 164039594R

ДлинаДиаметрДиаметр прокладки

Популярные аналоги:

• F026402825, BOSCH. Цена — 950 руб. Имеет высокое качество сборки. Фильтрующий элемент плотно и равномерно вклеен в корпус;
• PU9011 Z KITT, MANN-FILTER. Цена — 900 руб. Данная запчасть оснащена фильтрующим элементом из качественного и плотного синтетического волокна. В комплект входят и качественные, эластичные уплотнительные резинки.

MANN-FILTER PU9011 Z KITT

Это интересно: Рено Дастер замена передних колодок: расписываем суть

Этап первый

У каждого двигателя Рено Дастер существуют свои особенности. Например, если на моторе 1.6 и дизеле единственный фильтр расположен под задним сиденьем и берет на себя все функции по очистке топлива от примесей, то в двигателе 2.0 в дополнение к этому устанавливается еще один фильтр в моторный отсек, который меняется согласно регламенту.

Единственное, что понадобится для работы — это ключ на 10 и небольшая острая отвертка.

Если строго следовать инструкции, работа не займет много времени, поэтому не стоит ожидать трудностей, которые могут внезапно возникнуть в процессе работы.

В случае с Дастер с двигателем 1.6 и 2.0, в котором очистной элемент находится в районе заднего дивана, прямо под ним, необходимо откинуть его подушку и снять защитный лючок. Там можно обнаружить клемму с проводами, которая подходит к насосу, и два патрубка: входной и выходной.

Важно иметь в виду, что перед тем, как начинать снимать патрубки, необходимо выпустить давление в топливной системе.

Для этого с насоса, отстегнув защелку, снимают клемму питания, заводят двигатель и ждут, пока он самостоятельно не заглохнет из-за закончившегося бензина.

После этого стартер еще раз прокручивают в течение нескольких секунд и лишь после этого производят отсоединение патрубков, закрепленных при помощи хомутов.

Открутив при помощи ключа корпус, его вынимают и сливают бензин, находящийся в фильтре. Установка новой детали производится в обратном порядке. Важно не перепутать направление циркуляции: его подскажет стрелка, нарисованная на корпусе.

2278-

Шлицевой отверткой отжимаем фиксатор колодки проводов.

Признаки выхода детали из строя

Понять, что необходима замена топливного фильтра на Рено Дастер можно по нескольким признакам:

• Плавающие обороты на холостом ходу, нестабильная работа при нажатии на педаль газа.
• Снижение мощности двигателя
• Мотор может глохнуть через некоторое время.
• Автомобиль плохо заводиться после длительного простоя или по утрам.

Все эти причины указывают на то, что поступает недостаточное количество топлива.

Замена фильтра на Рено Дастер – довольно простая процедура. Главное во время ее проведения внимательно следить за своими действиями и собирать все в том же порядке, как было установлено производителем. А для того, чтобы новая деталь прослужила как можно дольше, необходимо выбирать запчасти только проверенных производителей и заливать качественное топливо.

2278-

Отсоединяем колодку от разъема крышки топливного модуля.

Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 секунды. После этого давление в топливной системе будет сброшено.

2278-

Нажимаем отверткой на фиксатор наконечника трубки.

Заключение

Самостоятельно осуществить замену топливного фильтра Рено Дастер совсем не сложно, ведь этот кроссовер – в принципе довольно простой в обслуживании автомобиль. Главное – сделать все качественно и правильно эксплуатировать свою машину, чтобы не возникало лишних поводов что-то менять.

2278-

Снимаем наконечник отводящей трубки со штуцера фильтра.

Видео

2278-

Аналогично снимаем наконечник подводящей трубки со штуцера фильтра.

2278-

Головкой «на 10» ослабляем затяжку болта хомута крепления фильтра.

2278-

• Вынимаем фильтр из хомута.
• Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость.
• Новый топливный фильтр устанавливаем в обратной последовательности.

2278-

Стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по ходу движения топлива (к задней части автомобиля).

Замена топливного фильтра на Renault Duster с двигателем 2.0

Какое реально должно быть давление в шинах Рено Дастер

От того, как накачены покрышки, зависит не только качество езды, но и безопасность. Вот почему требуется регулярно проверять давление в шинах Рено Дастер как и у любого автомобиля. Очевидно, что езда по бездорожью на колесах с ненакачанными шинами может кончиться плохо. Вот почему важно знать, какое давление в покрышках на Рено Дастер.

Какое правильное

Здесь нет каких-то рамок допустимого, критерии четкие. Давление в шинах Рено Дастер должно быть равно 2 атмосферам. Важно также учесть, что показатель во всех колесах должен быть одинаковым. Лишь в этом случае автомобиль считается пригодным к нормальной езде.

Задаваясь вопросом, какое давление будет оптимально, некоторые забывают про запаску. А между тем, в ней также должно быть ровно 2 атмосферы. Зная, какое давление должно быть в шинах Рено Дастер, автолюбитель не попадет в ситуацию, когда машина, казалось бы, без причины выходит из-под контроля в самый неподходящий момент.

Нельзя сказать, что это единственный вариант. Конечно, такой показатель был установлен производителем, а потому с ним необходимо считаться. В то же время, есть уже немало людей, которые делают давление несколько выше и еще не попадали из-за этого в неприятные ситуации. Но, разумеется, Рено виднее, каким должен быть оптимальный показатель.

Говоря о правильном давлении, нельзя не отметить, что самое главное – чтобы не было разницы между правыми и левыми колесами. Именно такая ошибка зачастую наиболее опасна. Впрочем, это не значит, что все остальные правила проверки и корректировки не надо принимать во внимание.

Когда измерять уровень в колесах

Правильно производить проверку перед поездкой. Либо же, это делают, когда пройдет час-два после таковой. Проверяют давление в шинах и когда меняются климатические условия, а именно – температура воздуха.

То есть, в средней полосе, где ярко выражено чередование времен года, конечно же, необходимо проверять этот показатель в покрышке автомобиля как с наступлением холодов, так и с оттепелью.

Тогда Рено Дастер будет всегда радовать управляемостью.

Важный момент – проверяют только на остывавших шинах. Если смотреть его на покрышках сразу после поездки, показатель будет выше и на него нельзя ориентироваться. Неспроста автопроизводители, когда указывают необходимый уровень в своих инструкциях, рассчитывают, что замеры будут проводиться на холодных шинах. И Рено в этом плане последовали общему тренду.

Лучше всего делать так: измерять, во-первых, когда этому способствуют обстоятельства, а во-вторых, периодически, невзирая на наличие или отсутствие таких факторов.

Даже если во внешней среде не произошло ничего такого, это вовсе не значит, что шины в хорошем состоянии.

Вполне возможна ситуация, когда автомобиль наехал на острый предмет, а водитель этого даже не заметил. При этом шина могла получить совсем незначительное повреждение, которое, однако, в будущем может привести к постепенному понижению уровня. И это необходимо учитывать.

Как правильно замерить давление

Важно знать, как выполнять замеры. В случае, когда наступают холода, давление в колесах падает, тогда как при повышении температуры среды оно повысится. Учитывая это, понятно к чему готовится. При похолодании точно придется принять меры, ведь пониженное давление с любой точки зрения недопустимо.

Перед тем, как начать измерять давление, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. Там, как и на двери, можно найти стандартное значение, которое для Рено Дастер, как уже говорилось, равно 2 атмосферам.

Теперь необходимо совершить ряд простых манипуляций:

1. Открутить колпачок с ниппеля.
2. Проверить манометром давление в колесе.
3. Закрутить колпачок на ниппеле.

По окончании, принимается решение о том, подкачать ли шины, оставить все, как есть, или, напротив, снизить давление. Лучше не экономить на манометре, ведь от стоимости и бренда будет зависеть и качество проверки.

Измерения, производимые в Duster, по сути своей такие же, что и в большинстве других автомобилей.

Очень важно, чтобы уровень во всех четырех колесах был абсолютно одинаковым. В противном случае машину начнет заносить, или, по крайней мере, уводить в сторону. Потому желательно несколько раз сверить давление между колесами и убедиться, что оно соответствует нормальному. Если же нужно накачать покрышки, то делают это зачастую на открытом воздухе.

Зачем поднимают давление на Дастере

Сразу надо сказать, что увеличивать показатель выше нормы – практика спорная. Надо понимать, что перекаченные шины имеют худший контакт с асфальтом по сравнению с покрышками, где давление соответствует норме. И в итоге автомобиль может попасть в ДТП, поскольку его тормозной путь может увеличиться на несколько метров.

Тем не менее, существует точка зрения, что немного увеличить давление у Дастер все-таки можно. Сразу встает вопрос, зачем это делать. Мотивация следующая: у тех, кто обладает двухлитровой моделью, при перекаченных покрышках, бензин экономится на 5%.

Это единственная причина, по которой владельцы таких машин повышают показатель. Вряд ли Рено бы одобрили такой подход, и надо понимать, что в принципе это неправильно, поскольку безопасность на дороге должна быть превыше всего.

Впрочем, ситуации бывают разные, и если уж человеку пришлось по каким-то причинам слегка повысить давление, что ж, стоит хотя бы сделать это крайне осторожно. Надо учесть, что многие ездят с уровнем, равным 2,2 атмосфер, так что лучше выше этого показателя не поднимать.

Самостоятельно настраивая, важно не забывать о принципе равномерности. Это актуально и для Дастера 4х4, и для моделей не с полным приводом.

Критична будет не только разница между левыми и правыми колесами, но и между задними и передними.

И ни в коем случае нельзя откладывать на потом подкачку запаски, ведь иначе есть риск просто забыть об этом и поставить совершенно не сочетающуюся по давлению покрышку.

Правильно измеренное и скорректированное давление в шинах позволит нормально ездить и летом, и зимой. Осенняя и весенняя пора могут быть особенно коварны, если наблюдается резкая смена температуры, например, колебания таковой с большой амплитудой. В такой ситуации нужно каждый раз проверять состояние шин, причем делать это не на следующий день после мысли о проверке, а сразу.

Измерять и корректировать давление необходимо как в летних шинах, так и в зимней резине. Тогда Дастер всегда будет легко контролироваться, и машина не доставит хлопот и беспокойств, которые могли бы возникнуть при неправильном давлении.

Есть еще один важный момент – необходимо всегда обращать внимание на маркировку покрышек. Она говорит о том, какая может быть максимальная нагрузка, и какая при этом возможна максимальная скорость. Понятно, что лучше подбирать наиболее прочные покрышки, иначе даже идеальное давление может не спасти.

Подводим итоги

Подытожить стоит тем, что при спущенных шинах автомобиль заносит при торможении и не исключено, что колесо разблокируется. При перекачанных покрышках есть риск не успеть затормозить вовремя.

Наконец, если уровень в разных покрышках различается, автомобиль не будет должным образом управляться на дороге, например, будет постоянно отклоняться от курса.

Поначалу это может быть незаметно или совсем чуть-чуть, однако даже в этом случае требуется тут же принять меры.

Напоследок стоит сказать, что давление в шинах в Рено Дастер, необходимо регулярно проверять. В этом случае можно будет избежать опасных и трагических ситуаций на дороге, которые запросто могут возникнуть при несоблюдении этого простого, но столь важного правила. В случае, если давление в шинах Дастер ниже нормы, нужно тут же исправить это и до того момента лучше не ездить на кроссовере.

Видео

Делаем правильное давление в колёсах Рено Дастера

Опытные автовладельцы Рено Дастера знают, что в их шинах давление должно составлять 2 атмосферы. Давление в колёсах должно быть везде одинаковое как на задней оси, так и на передней, так же не забывайте про запаску. Проверять уровень нужно на холодных покрышках, после движения должно пройти более 1 часа. Многие владельцы пренебрегают этим простым рекомендациям и перекачивают шины. Далее мы постараемся узнать, к чему это может привести.

Когда измерять уровень в колёсах?

Когда авто производитель составляет инструкцию по давлению которое нужно закачивать в шину, он подразумевает что мерить его будут на «холодных» покрышках, производитель Рено Дастер в этом плане не исключение. В Renault Duster как и в других автомобилях есть таблица по давлению в колёсах.

Важно помнить, что измерять давление нужно перед поездкой или через 1-2 часа после езды. В горячей шине уровень всегда будет выше, но это не говорит о том, что нужно стравить воздух, так делать не надо.

Если температура воздуха изменилась это повод проверить уровень давления в шинах. То есть, например, зимой или с наступлением морозов нужно проверить манометром давления во всех покрышках. В холодную температуру давление будет ниже и тут вам понадобится насос. Уровень достаточно проверять 1 или 2 раза в неделю.

Если инструкцию немного изменить

По некоторым данным держать повышенное давление тоже можно. Высокое давление в Рено Дастер помогает экономить топливо по трассе. Но есть и ограничения, на таком давлении не стоит ехать в бездорожье. Давайте проведем опытное исследование и накачаем шины до 2,3 атмосфер. И увидим вот такие результаты.

• Расход бензина на трассе при скорости (90-105 км/час) снижается на 4,5% (для контроля этого процесса используем функцию в Дастере которая называется ECO MODE);
• При езде на такой большой скорости кузов автомобиля начинает трясти и «бросать» в сторону, появляются вибрации в салоне. Значительно возрастает и уровень шума, хотя у нас на исследовании применялся – рестайлинговая версия кроссовера Рено;
• Ещё есть такое мнение, что с высоким давлением колёс лучше не выезжать на трассу в дождливую погоду.

Теперь нам предстоит ответить на вопрос, какое всё же должно быть давление в шинах на Renault Duster для экономии топлива. Повышать уровень можно в приделах +0,1-+0,2 атмосферы, но выгода по топливу составит не более 4 процентов, опять же при движении по трассе на дальних расстояниях и не в дождливую погоду. Выбор за вами!

Зачем поднимают давление на Дастере?

Как гласят отзывы владельцев Рено Дастера, цифру давления в колёсах они держат в приделах 2,2 атмосферы, но при этом они не планируют съезжать с асфальта. Владельцы 2 литровых вариантов Дастера делают следующие: перекачивают шины, и выходит у них 5% экономии бензина и все довольны.

Вариант с 2 литровым мотором весит немного больше чем автомобиль в начальной версии, но повышают уровень в колёсах не и за веса авто, а только в намерениях сэкономить на топливе.

Двухлитровый двигатель расходует больше бензина, а значит нужно найти повод для экономии. В процессе эксплуатации главное одно — чтобы давление в шине и справа и слева было одинаковым, особенно на передней оси.

Будьте внимательны «перекошенное» авто вам нечего хорошего не принесёт.

Возможно Вам понадобится скоро зимняя резина для Рено Дастер, эта статья поможет вам определиться с выбором.

Давление в системе охлаждения

Система охлаждения двигателя герметична. Во время работы двигателя, при нагреве охлаждающей жидкости, в системе возрастает давление. Его ограничивает предохранительный клапан, установленный в крышке расширительного бачка.

При остывании охлаждающей жидкости давление в системе снижается и может стать меньше атмосферного. Чтобы не возникло разрежение, в крышку расширительного бачка встроен обратный клапан.

Избыточное давление в системе охлаждения необходимо для повышения температуры кипения охлаждающей жидкости.

Но оно не должно превышать установленного производителем значения — при таком давлении открывается предохранительный клапан, и часть воздуха из расширительного бачка вытесняется в атмосферу.

По величине давления открывания клапана крышки делятся на четыре группы. К какой из них относится крышка данного автомобиля, можно узнать по цвету изображенной на ней руки.

Если цвет изображения светло-коричневый — давление срабатывания клапана 120 кПа, желтый — 140 кПа, если белый — 160 кПа, а если серый — 180 кПа. В случае необходимости замены крышки следует выбрать деталь той же группы.

Эксплуатация автомобиля без крышки расширительного бачка или с крышкой, клапан которой имеет недостаточное давление срабатывания, недопустима! К повреждению элементов системы охлаждения это не приведет, но может стать причиной перегрева двигателя.

Важный момент

Не открывайте крышку расширительного бачка прогретого двигателя до того, как он остынет. При резком снижении давления горячая охлаждающая жидкость мгновенно закипит, выплеснется из заливной горловины бачка и может вызвать серьезные ожоги!

Еще опаснее ситуация, если клапан не сработает при повышении давления. То, что давление в системе выше нормы можно определить по раздувшимся и слишком твердым резиновым шлангам системы охлаждения. Длительная эксплуатация автомобиля с повышенным давлением в системе охлаждения обязательно приведет к повреждению ее элементов.

Обратный клапан срабатывает при давлении 1 -5 кПа. При этом воздух из атмосферы поступает в расширительный бачок. О неисправности обратного клапана можно судить по сжимающимся шлангам системы охлаждения при остывании двигателя.

Точно проверить работу клапанов можно с помощью специального устройства на специализированной станции технического обслуживания. Крышку с неисправным клапаном необходимо заменить.

Важный момент

Не заменяйте крышку расширительного бачка похожей по размеру, но с другим давлением срабатывания клапана. Это может привести к повреждению системы охлаждения!

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Как выгнать воздух с система охлаждения Renault logan

Причина плохой работы печки на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус

Решение проблемы лопающегося расширительного бачка Ларгус,Х рей,Логан 2,Сандеро 2,Дастер 2