Сцепление renault megane / scenic i поколения

Он появился настолько неожиданно и оказался настолько удачен, что конкурентам, даже при всех их желаниях и возможностях, понадобились годы, чтобы создать нечто подобное «Автомобилю года 1996» Renault Megane Scenic. Но догнать его оказалось нелегко.

Это сейчас таких моделей пруд пруди, а в 1996 году Renault Megane Scenic «взорвал» рынок своей простой идеей – «больше места при тех же габаритах». Взяв платформу Megane и водрузив на нее новый, более функциональный кузов, французы предложили то, о чем так долго мечтали миллионы автомобилистов по всему миру — легковушку с возможностями минивэна.

Его гордость – три раздельных кресла сзади.

Пусть они не отличаются особым удобством, но зато имеют все возможные регулировки: любое из трех сидений можно сдвинуть вперед или назад, изменить угол наклона спинки.

Или сложить спинку – тогда получается удобный широкий подлокотник. Когда вспоминаешь, что речь идет, по сути, о модели с габаритами тогдашнего «гольф-класса», увиденное сильно впечатляет.

А еще задние кресла можно вынимать из салона – причем буквально в две секунды. Для дачников это открывает кучу возможностей: с одной стороны, салон быстро трансформируется для перевозки крупных или длинномерных грузов, с другой – снятые кресла можно использовать на пикнике.

Хотя были у однообъемной компоновки и минусы. Первый – тесное подкапотное пространство, что осложняет доступ к некоторым узлам и агрегатам. Правда, если грамотно выбрать мотор, то особых проблем возникнуть не должно.

Для наших широт особо рекомендуется старый 1,9-литровый турбодизель — он спокойно переносит наше топливо, да и сервисмены знают его как облупленного, поскольку такой же стоит на многих других моделях Renault.

А вот с дизелями серии dCi поаккуратнее: солярка «из-под трактора», которой все любят баловаться, может в итоге вылезти боком.

Второй минус – посадка за рулем. Сиденье находится высоковато, руль зафиксирован отлого, и это обуславливает вертикальную «автобусную» посадку. Сюда же, раз уж заговорили о минусах, отнесем и «слепые» зеркала: для такой «пухленькой» машины они непозволительно малы.

Ну а дальше – все больше плюсов. Обычно производители меняют настройки автомобиля в ходе рестайлинга, дабы угодить покупателям, но Renault, видимо, сразу попал в «яблочко»: и дорестайлинговый Megane Scenic, и обновленный Scenic отличаются вальяжным характером.

Мягкие кресла, «ватные» педали, аморфные подвески – жаль, что эту машину не выпускали с дизелем и «автоматом», потому что это было бы идеально сочетание. Даже новый Scenic «убаюкивает», а уж с возрастом, когда подвески становятся еще мягче, даже самому «горячему» водителю трудно заставить себя «жечь» в поворотах на этой машине.

А посему – и мы тоже не будем. Лучше насладимся комфортом Renault Megane Scenic. Первого и во многом по-прежнему лучшего!

Павел КОЗЛОВСКИЙ ABW.BY

Кто против?

Одни владельцы за комфорт, особое ощущение «диванности» прощают Renault Scenic многие странности. Другие же, несмотря на огромное количество вариаций с салоном, не могут смириться с тем, что «Сценики» живут своей жизнью и нахрапом здесь не возьмешь. Эта машина любит внимание и деликатное отношение.

Сцепление Renault Megane / Scenic I поколения

Renault

admin

Сцепление состоит из педали сцепления, нажимного диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода см. Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован ван к коленчатому валу двигателя.

Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском обжимается к маховику. Ведомый диск сцепления центрируется первичным валом коробки передач, с которым он соединяется шлицами.

При выжимании педали сцепления выключение сцепления, а это значит, что на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое или механическое давление, подшипник выключения сцепления прижимается к пружине нажимного диска.

В результате этого нажимной диск разжимается, и ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

При каждом включении и выключении сцепления из-за легкого трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватаете среднем более чем на 10 1 ООО км пробега.

Степень износа зависит в основном от нагрузки эксплуатация с прицепом и от манеры вождения. Само сцеплен и е технического обслуживания не требует, так как оно является саморегулируемым. V автомобилей с автоматическим сцеплением нет педали сцепления.

Сцепление приводится в действие гидравлически от электронасоса. Автоматическое сцепление реагирует на перемещение рычага переключения передач, а также педалей акселератора и тормозов.

Сцепление — снятие, установка и проверка Снятие 1 Снимите коробку передач, см.

Крепежные болты нажимного диска ослабляйте последовательно друг за другом каждый раз на один — полтора оборота до тех пор, пока посадка диска не будет ослаблена и он будет стоять без напряжений.

Если болты вывинчивать по одиночке полностью, то можно повредить диафрагменную пружину. При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с разделением сцепления.

Проверка 7 Проверьте состояние диафрагменной пружины см. Убедитесь в прочности посадки заклепок. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените: Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, обгорание и износ.

Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать повторно. Проверку производите с помощью линейки и измерительного шаблона. Убедитесь в отсутствии следов пережога и рифлей.

Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник.

Новый сальник набивается с помощью подходящей оправки. После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм. Допустимая остаточная толщина должна составлять 8,3 мм.

У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра — 8,5 мм. Если остаточная толщина фрикционной накладки меньше допустимой, то диск подлежит замене на новый.

То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся см.

При необходимости подшипник замените на новый. Не наносите излишнее количество смазки. В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления.

Количество смазки, которая наносится на шлицы, по объему можно сравнить с кукурузным зерном. Излишек смазки необходимо удалять, чтобы впоследствии при эксплуатации не появились сбои в работе сцепления. Центрирующую оправку можно приобрести в торговой сет и как запасную деталь.

При приобретении нового диска сцепления центрирующая оправка входит в комплект поставки. Однако рекомендуется для этих целей пользоваться универсальным оправкой HAZET с номером артикула см.

Если ведомый диск не будет отцентрирован, то первичный вал коробки передач невозможно будет установить.

При этом увеличенная часть ступицы А на ведомом диске должна быть обращена к коробке передач ем, иллюстрацию 2. При установке прежнего диска руководствуйтесь метками, сделанными при снятии. После этого извлеките центрирующую оправку.

Следите за тем, чтобы при затягивании болтов нажимной диск равномерно притягивался к маховику, а между ними не было заусенец от болтов. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска составляет 20 Нм.

Трос сцепления — снятие и установка Снятие 1 Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления.

При этом произойдет вытягивание троса. Установка 6 Заведите трос сцепления в салон, действуя из моторного отсека. Регулировка натяжения троса выполнится автоматически.

Слабые места и недостатки Renault Scenic II /Рено Сценик 2/

Renault Scenic II – популярный компактвэн фирмы Renault, официальные продажи которого стартовали в 2003 году (автомобиль производился до 2009 года). Scenic с годами становится одним из самых востребованных автомобилей в этом классе, отвоевывая место под солнцем у немецких и японских производителей. Тому есть несколько причин.

Прежде всего, автомобили компании Renault имеют оптимальное соотношение цена/качество. Во-вторых, французам удалось создать небольшой, но при этом вместительный семейный автомобиль с привлекательной внешностью.

А вот надежным ли оказалось такое авто, и с какими проблемами сталкиваются владельцы в ходе эксплуатации, сейчас и попробуем разобраться.

Технические характеристики Renault Scenic II

• Класс автомобиля – М;
• Марка и тип кузова – JM, минивэн;
• Габариты кузова (Д x Ш x В), мм – 4259 x 1810 x 1620;
• Колесная база, мм – 2685;
• Размер шин – 195/65 R15;
• Объем топливного бака, л – 60;
• Масса, кг – 1315;
• Вместимость багажника, л – 430 (1840).

Типичные проблемные места Renault Scenic II

1. Кузов:
2. Лакокрасочное покрытие – довольно мягкое, из-за этого быстро покрывается мелкими сколами и царапинами.
3. Кузовное железо – благодаря качественной оцинковке, металл автомобиля не склонен к образованию коррозии (даже в местах сколов металл длительное время не «цветет»), исключением могут стать машины, некачественно восстановленные после ДТП.

Оборудование – больше всего нареканий вызывает замок капота, со временем перестает закрываться. При наличии проблемы не спешите покупать новый замок, для начала попробуйте его смазать, нередко данная операция помогает восстановить его работоспособность.

Для временного решения проблемы, прежде чем закрыть капот, нужно оттянуть язычок замка.

Еще одним проблемным местом является подшипник поводка трапеции, при его неисправности стеклоочистители не достаточно хорошо выполняют свою работу (чаще всего проблема наблюдается на дворнике с правой стороны), благо ремонт обходится недорого 5-10 долларов. У машин выпущенных до 2006 года нередка ситуация когда омыватель заднего стекла перестает работать. Причина – клинит клапан переключателя потоков омывающей жидкости. Также к слабым местам можно отнести ненадежность нагревательных элементов обогрева зеркал заднего вида и системы бесключевого доступа – со временем перестает работать.

Заднее стекло – может треснуть при резком перепаде температур.

Влага в салоне – как правило, вода в салон попадает через воздухозаборник, причина – забивается дренажная система. Данная проблема опасна тем, что влага может попасть в электронный блок, который отвечает за работоспособность моторчика климатической системы и вывести его из строя.

Недуги силовых агрегатов

У всех двигателей Renault Scenic II (кроме двухлитрового дизеля) привод ГРМ оснащен ремнем и в случае его обрыва, как правило, гнет клапана. Поэтому, раз в 60000 км рекомендуется менять ролики и сам ремень, чтобы ездить со спокойной душой.

Производить работу по замене ремня лучше в специализированном сервисном центре, либо у квалифицированного автомеханика. Дело в том, что шкив имеет бесшпоночшую посадку, и если плохо затянуть крепежный болт, шкив может провернуться и спровоцировать встречу клапанов с поршнями. Ресурс демпферного шкива коленвала составляет 170-200 тыс.

км – при его неисправности в районе силового агрегата появляются скрежет, тарахтение, которое исчезает после нажатия на педаль сцепления. Если не хотите лишний раз посещать СТО, одновременно с ремнем желательно заменить и помпу, так как она редко ходит больше 90000 км.

В системе охлаждения двигателя ненадолго хватает резистора вентилятора – может прийти в негодность и после 50000 км пробега. При его неисправности вентилятор бесперебойно работает на средних оборотах.

K4J– динамика автомобиля с таким мотором устроит только спокойных водителей и новичков, не рекомендуется к покупке водителям с агрессивным стилем вождения. В зависимости от качества обслуживания и условий эксплуатации, ресурс мотора составит 300-400 тыс. км. К самым распространенным неисправностям данного двигателя можно отнести:

Сбои в работе датчика положения коленвала – сопровождается неустойчивой работой силового агрегата (плавают обороты). Лечение – нередко проблема решается чисткой датчика, если не поможет неисправный элемент придется заменить.

Оригинальные катушки зажигания – являются еще одним слабым местом данного мотора, при их неисправности двигатель начинает троить. Решение проблемы – при замене рекомендуется отдать предпочтение качественному аналогу.

Стук и шум в двигателе – как правило, шумят клапана требующие регулировки зазоров, также могут стучать коренные и шатунные подшипники, поршни и поршневые пальцы – при появлении посторонних звуков нужно как можно раньше доставить авто в сервис.

Другие неисправности – течь сальника коленвала, также собственники частенько жалуются на течи патрубков ГУР, и на потерю герметичности системы охлаждения.

K4M– является самым популярным двигателем в линейке, и не только на этой модели (устанавливался на Меган, Логан и другие). Ресурс мотора при правильном обслуживании составляет 400+ тыс. км пробега. Несмотря на то, что сам по себе движок неплох, пара существенных недостатков у него есть:

Троит двигатель – причин может быть несколько: вышли из строя катушки зажигания, форсунки, свечи зажигания. Если после диагностики окажется что они в порядке, меряйте компрессию.

Плавают обороты – об возможных причинах плавающих оборотов двигателя можно рассказывать часами, но чаще всего виновниками данного недуга будут подсос воздуха, грязная дроссельная заслонка, регулятор холостого хода или какой-нибудь другой датчик.

Фазорегулятор – несмотря на заявленный производителем ресурс 100-150 тыс. км находится в группе риска и может выйти из строя даже при значительно меньшем пробеге. При его неисправности во время холодного пуска двигателя появляются треск и дизеление на холостых оборотах.

Датчик положения распредвала – нередко является причиной появления повышенных вибраций и неустойчивой работы двигателя.

Коленвал – как правило, с поломкой шкива коленвала сталкиваются владельцы авто испанской сборки. Причина разрушение демпферной пружины.

F4R– данный движок, как и более слабый мотор не лишен проблем с фазорегулятором (выходит из строя раз в 60-70 тыс. км), датчиком положения коленвала и небольшим ресурсом катушек зажигания (самыми проблемными считаются фирменные катушки Sagem). Помимо этого владельцев авто с таким мотором могут поджидать и другие сюрпризы:

Повышенный расход масла – за уровнем масла в двигателе нужно внимательно следить, так как оно постоянно куда-то девается. Как и у многих авто с пробегом часть масла уходит на угар, и чем больше пробег, тем выше расход, остальное же вытекает через всевозможные прокладки. Самым проблемным местом является задний сальник коленвала.

Поршневая группа – неприятности с поршневой могут сильно ударить по карману, самой распространенной проблемой является прогар поршней или клапанов. При наличии проблем существенно повышается шумностью работы двигателя (дизеление).

Нагар на свечах – появляется в результате длительной езды на низких оборотах или накатом.

Не запускается двигатель – чаще всего виновниками оказываются окислившиеся контакты датчиков коленвала и давления фреона. Дело в том, что они завязаны в общую цепь питания с другими датчиками, из-за этого мотор не может запуститься.

Бензонасос – часто выходит из строя не прослужив и 100000 км.

Дроссельная заслонка – быстро засоряется (использование некачественного топлива ускоряет этот процесс), после чего двигатель запускается не лучшим образом. Проблема решается чисткой.

Ресурс – при должном обслуживании ходит 300-350 тыс. км, после чего требуется капремонт.

Недостатки дизельных двигателей:

K9K– полтора литровый силовой агрегат имеет довольно простую конструкцию, несмотря на это проблемы с ним могут быть достаточно серьезными.

Проворачивает вкладыши коленвала – с данной проблемой, как правило, сталкиваются владельцы авто с пробегом 150000 км и более. Причина – снижение производительности маслонасоса. Если долго затягивать с заменой вкладышей (100-120 у.е.) придется поменять и коленвал (около 600 баксов).

Топливная система Common Rail – очень чувствительна к качеству топлива. Чаще всего выходят из строя – форсунки (начинают стучать, если неисправную форсунку не менять, возможен прогар поршней), клапан EGR и сажевый фильтр.

ТНВД системы Delphi – со временем начинает гнать металлическую стружку, которая забивает форсунки, топливоподающую магистраль и бак. При его неисправности мотор начинает трясти. Лечение – требуется замена ТНВД, а в запущенных случаях форсунок и магистрали.

Турбина – на многих экземплярах выходит из строя к 100000 км пробега. Причина – попадают продукты износа вкладышей коленчатого вала, которые способствуют разрушению подшипниковых втулок ротора.

Электрика – нередко сбоит датчик давления наддува и положения коленвал, возможны и другие глюки.

F9Q– как и полутора литровый мотор не лишен проблем с вкладышами коленвала, но в отличие от него проблема встречается на более позднем пробеге – 200-250 тыс. км. Также нередким явлением считается и отказ датчиков наддува, положения коленвала и топливных форсунок.

Течи масла – чаще всего текут заслонки остановки двигателя, причина – износ уплотнителей.

Клапан EGR – если часто ездить на низких оборотах клапан бистро забивается сажей и заклинивает.

Турбина – нередко выходит из строя из-за масляного голодания. Виной тому забитая шламом магистраль подвода смазки. Замена турбины обойдется в 300-400 у.е.

M9R– не миновала проблема с вкладышами и двухлитровый двигатель, благо встречается здесь она намного реже, чем у предыдущих двигателей.

При экономии на топливе нужно быть готовым к досрочному отказу топливной аппаратуры, клапана EGR и DPF-фильтра (сажевый).

Помимо этого можно отметить еще одно слабое место данного мотора – растяжение цепи ГРМ, происходит это на пробеге 120-150 тыс. км.

Слабые места трансмиссии

Механика – коробка надежна, ее основным недостатком является появление течи масла на стыке картера сцепления и КП. Также на некоторых экземплярах могут появляться дергания в начале движения. Для устранения данной неприятности придется заменить комплект сцепления. При бережной эксплуатации сцепление ходит 120-150 тыс. км.

АКПП – надежность этой трансмиссии можно поделить на два типа – до рестайлинга и после. В первом случае коробка оказалась проблемной (может выйти из строя после 50 тыс.

км пробега), чаще всего виновником преждевременного ремонта коробки становятся – течи сальников, отказ гидроблока электромагнитных клапанов и гидротрансформатора.

У авто выпущенных после 2006 года первые проблемы с трансмиссией, как правило, возникают после 120000 км пробега.

Недостатки ходовой Renault Scenic II

Подвеска Renault Scenic II достаточно комфортная, но на первых экземплярах не отличалась особой живучестью. Так, например, ступичные подшипники могли выйти из строя после 15-20 тыс. км пробега, а шаровые опоры редко выхаживали более 50000 км. После рестайлинга ситуация значительно улучшилась.

Средний ресурс оригинальных элементов передней подвески:

• Стойки стабилизатора – 50-70 тыс. км.
• Втулки стабилизатора – 90-100 тыс. км, затягивать с их заменой не стоит, так как быстро «съедают» стабилизатор.
• Шаровые опоры – 70-90 тыс. км.
• Ступичные подшипники – 80-100 тыс. км.
• Амортизаторы и опорные подшипники – их ресурс во много зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, ходят от 60000 до 120000 км.
• Сайлент-блоки – редко требуют замены раньше 150000 км.

Задняя подвеска:

• Сайлент-блоки балки (меняются в сборе с балкой) – служат 100-150 тыс. км.
• Пружины задних амортизаторов – могут попросить замены ближе к 200000 км. Причина – отламывается виток пружины.

Рулевое управление – здесь проблемными считаются рулевые наконечники (служат 40-60 тыс. км, для замены лучше взять аналог) и рулевая рейка, а точнее ее правая втулка. Рулевые тяги выхаживают до 150000 км.

Тормозная система – тормоза Renault Scenic II надежны, единственное, что периодически может доставлять проблем это электроручник, со временем в нем закисает тросик, из-за этого колодки не полностью отходят от диска. Также неприятный сюрприз в виде отказа может преподнести сдвоенное реле на плате управления ручником – ремонт обходится в 300-400 у.е.

Салон и электрика

Качество материалов и сборка довольно неплохая как для недорогого авто, единственное, что можно покритиковать это недостаточно удобные передние кресла (личное мнение автора). А вот электрика способна преподнести немало неприятных сюрпризов:

Часто встречающиеся неисправности – сбои в работе электро стеклоподъемников, системы рециркуляции воздуха и приборной панели, нередко перетирается шлейф подключения водительской подушки безопасности.

Гниет проводка – причиной данной неприятности становится влага, которая попадает в салон, если не чистить дренажную систему под капотом. При наличии проблем с проводкой начинает сбоить большое количество электрооборудования и не только в салоне.

Кондиционер – его слабим местом, является электромагнитная муфта и датчики давления, также на работоспособность кондиционера может повлиять даже незначительный износ трубопровода системы и уплотнителей в местах соединения.

Что в итоге:

Renault Scenic IIстоит своих денег. Это автомобиль способен поместит в себя большую семью с многочисленным багажом.

Авто вряд ли понравится автолюбителям, которые не любят уделять много внимания машине и исправлять незначительные косяки (шумоизоляция, скрип пластика и т.д.).

Несмотря на возможные мелкие неисправности, Renault Scenic II оставляет приятные впечатления, благодаря достаточно высокому уровню комфорта. Кроме того, подкупает функциональность данной модели с ее широчайшими возможностями трансформации.

Если у Вас есть опыт эксплуатации данной модели автомобиля, пожалуйста, расскажите с какими проблемами и сложностями Вам пришлось столкнуться. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция autoexperte.ru

Renault Megane Scenic

В свое время эта французская машина совершила переворот в автомобилестроении, открыв новую нишу компактвенов. Причем для сокращения затрат на разработку и внедрение новинки в производство конструкторы принят гениальное простое решение: Scenic был создан на платформе модели С-класса — Renault Megane.

История09.96 Старт Renault Megane Scenic 09.98 16 клапанные двигатели 03.99 Рестайпинг 01.01 Бензиновый мотор объемом 1.8 л 16V (116 л. С) Renault Scenic с 2003 г.

Этот автомобиль отличается высокой пассивной безопасностью (в 2001 году признан лучшим в своем классе) и хорошей устойчивостью к коррозии – его кузова оцинкованы.

КУЗОВ

Renault Megane Scenic, выпущенные в 1999 году, отличаются слабым креплением передних пластиковых крыльев, которые отходят от передних фар, образуя в этом месте заметную щель.

После 6-8 лет эксплуатации переламываются провода электроразъема водительской подушки безопасности, выходят из строя электродвигатели омывателей передних фар или лобового стекла, заклинивает вал электродвигателя заднего стеклоочистителя, запотевают или ке трескаются от перепадов температур рассеиватели «противотуманок», а на пострестайлинговых версиях выгорают электроразъе мы этих фар.

САЛОН

Салон автомобиля просторный – в нем поместятся пять человек. Посадка в компактвене выше, чем в Megane, а руль расположен более горизонтально – как в автобусе. Шумоизоляция не очень хорошая – внутри отчетливо слышна работа двигателя.

В салоне множество “бардачков” – даже под ногами задних пассажиров есть достаточно вместительные ниши. Задние сиденья раздельные.

При необходимости можно сложить их спинки, увеличив объем багажника, а если и этого недостаточно – кресла убирают из салона, и при этом получается ровная грузовая площадка.

ДВИГАТЕЛЬ

Чаще встречаются «французы» с бензиновыми двигателями под капотом. Большинство дорестайлинговых версий оснащено 2.0- литровым 8-клапанным агрегатом.

Слабое его место – клапан холостого хода, который не отличается особой долговечностью. «8-клапанники» нуждаются в регулировке тепловых зазоров клапанов.

Самый чувствительный в этом отношении 1,6-литровый мотор – при нарушении регулировки он более шумно работает, расходует больше топлива и менее динамичен.

В 16-клапанных агрегатах Megane Scenic применение некачественного бензина приводит к образованию нагара на клапанах, неплотному их закрытию и прогоранию. Характерная особенность 2.0-литрового «16-клапанника» – неравномерная работа на холостом ходу. В нем также отмечен повышенный расход масла. Агрегаты 1998-1999 г. в. отличаются затрудненным пуском при температуре от 0 до +5°С.

Все агрегаты «француза» восприимчивы к перегреву. В 1,4-литровом «16-клапаннике» отмечены течи антифриза из-под корпуса термостата.

ТРАНСМИССИЯ

Чаще встречаются Megane Scenic, оснащенные механическими КП. А вот 4-ступенчатые автоматические коробки передач – большая редкость. «Автомат» не очень удачен – у него нет сапуна, и из-за отсутствия вентиляции картера возникают проблемы с перепускными клапанами.

Ha Scenic второго поколения конструкцию «автомата» усовершенствовали, установив сапун. Из-за низкого расположения привода механизма управления механической КП зимой он нередко обледеневает. Еще одна проблема – сальник кулисы переключения передач часто «потеет» маслом.

Его лучше менять вместе со сцеплением, поскольку для замены этой детали приходится снимать КП.

ПОДВЕСКА

Подвеска служит неплохо – шаровые опоры, сайлент-блоки передних рычагов и задней торсионной балки способны продержаться около 80 тыс. км. Через 20-30 тыс. км придется менять втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Со временем из-под датчика давления в системе гидроусилителя руля начинает подтекать рабочая жидкость.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система Megane Scenic, оснащенная задними барабанными механизмами, претензий не вызывает, а вот в задних дисковых механизмах на дорестайлинговых версиях из-за отсутствия защитных щитков отмечен ускоренный износ тормозных колодок и дисков. В задних дисковых механизмах также может заклинить механизм привода стояночного тормоза.

Renault Megane Scenic – один из лучших представителей класса компактвенов. Критерии, которыми руководствовались создатели при проектировании машины, вполне актуальны и сейчас.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ Высокая пассивная безопасность. Оцинкованный кузов. Просторный и хорошо укомплектованный салон. Долговечная подвеска. Вместительный грузовой отсек

– Со временем переламываются провода электроразъема подключения водительской подушки безопасности. Подклинивает механизм привода “ручника” и заднего “дворника”. Возможны проблемы с противотуманками.

Неудачный 2,0 литровый – 16 клапанник и «автомат». Силовые агрегаты требовательны к качеству топлива и восприимчивы к перегреву. Течь масла из под сальника кулисы переключения передач.

Повышенный износ задних дисковых тормозов

Заголовок

Renault Megane (Scenic). Руководство — часть 58

• 6•2 Сцепление
• 1 Общая информация
• Все механические КПП оборудованы
• сцеплением с тросовым приводом. Корзина
• сцепления привернута болтами с направ­
• ляющими втулками к маховику, содержит
• нажимной диск и диафрагменную пружину.
• Фрикционный диск установлен между
• маховиком и нажимным диском сцепле­
• ния, который прижимает его к маховику дав­
• лением диафрагменной пружины. Диск спо­
• собен сдвигаться по шлицам первичного
• вала КПП. По периметру диска приклепаны
• фрикционные накладки, в ступице диска
• установлены пружины гасителя крутильных
• колебаний для снижения вибрации при
• трогании.
• Сцепление приводится тросом, зацеп-
• пенным за педаль сцепления. Вторым кон­
• цом трос сцепления связан с вилкой, упи­
• рающейся в выжимной подшипник, который,
• в свою очередь находится в постоянном
• контакте с лепестками диафрагменной
• пружины (беззазорное сцепление).
• Нажатие на педаль сцепления сопро­
• вождается перемещением спомошью вилки
• выжимного подшипника, который сжимает
• диафрагменную пружину. Наружные концы
• лепестков диафрагменной пружины отводят
• при этом нажимной диск от накладок
• фрикционного диска, прекращая давление
• на последний.
• При отпускании педали нажимной диск
• вновь прижимает фрикционный диск к
• маховику. Теперь вращение от маховика
• через фрикционный диск (его ступицу,
• соединенную шлицами с первичным валом
• КПП) передается первичному валу КПП.
• Износ фрикционных накладок сцеп­
• ления компенсируется саморегулирую­
• щимся механизмом. На ранних моделях для
• этогоприменялся зубчатый сектор.храповой
• кулачокипружинанатяжителя, укрепленные
• на вершине педали сцепления. На поздних
• моделях саморегулирующийся механизм —
• самостоятельное устройство, связанное
• с педалью короткой тягой. Механизм дей­
• ствует следующим образом. Наконечник
• троса сцепления присоединен к сектору,
• свободно посаженному на оси, но удер-

Рис. 2.11 Проверка свободного хода

1. внутренней жилы троса сцепления со сто­
2. роны вилки сцепления
3. живаемому пружиной. При нажатии на
4. педаль храповой кулачок цепляется за
5. сектор, запирая его и позволяя педали
6. вытянуть трос, выжав сцепление. При от­
7. пускании педали пружина заставляет ку­
8. лачок сдвинуться относительно сектора,
9. сохраняя натяжение троса и удерживая
10. выжимной подшипник в контакте с ле­
11. пестками диафрагменной пружины. При'
12. износе фрикционных накладок сектор при
13. отпускании педали разворачивается и люфт
14. педали (и троса) выбирается.
15. Предупреждение: Если магнитола на
16. Вашем автомобиле имеет встроенное
17. противоугонное устройство, перед отклю­
18. чением аккумулятора убедитесь в том,
19. что код активации системы Вам из­
20. вестен.
21. 2 Трос сцепления —
22. снятие и установка
23. Снятие
24. 1. Для получения доступа к тросу на ко­
25. локоле сцепления, снимите впускной воз­
26. духовод или воздушный фильтр, в зависи­
27. мости от модели, как описано в главе 4А

или 4Б. 2. Отцепите наконечник троса от вилки и

• выньте оболочку троса из кронштейна на
• колоколе.
• Предупреждение: Не поднимайте вилку,
• поскольку она может выйти из зацеп­
• ления с выжимным подшипником.
• 3. Действуя в салоне, снимите педаль
• сцепления, как описано в параграфе 3, и
• подвяжите к наконечнику троса веревку,

гибкую проволоку или леску. 4. Вытолкните наружную оболочку через

1. отверстие в моторном щите. Протащите
2. трос в моторное отделение, отсоединяя его
3. попутно от всех креплений.

Рис. 2.12 Проверка хода [X] вилки вык­

лючения сцепления

X= см. текст

5. Снимите трос с автомобиля. Привязан­

• ную веревку оставьте на автомобиле, отвя­
• зав ее от троса, она облегчит обратную
• установку.

6. Осмотрите трос. Повреждения и износ

1. наконечников, наружной оболочки и види­
2. мой части внутренней жилы недопустимы.
3. Проверьте мягкость хода внутренней жилы в
4. оболочке, отсутствие заеданий. Не забудьте,
5. что проверка троса без нагрузки (трос с
6. автомобиля снят) может быть обманчивой.
7. При появлении сомнений в пригодности
8. троса, замените его.
9. Установка
10. 7. Чтобы трос установить, протащите его
11. из моторного отделения в салон, используя
12. оставленную веревку. Отвяжите веревку и
13. укрепите трос на моторном щите.
14. 8. Закрепив трос всеми его креплениями,
15. установите наружную оболочку на крон­
16. штейн КПП. Присоедините внутренний

наконечник к вилке. Закрепите фиксаторы. 9. Установите педаль сцепления, как опи­

• сано в параграфе 3. Установите наконеч­
• ник на саморегулирующийся кулачок и
• сектор. Установите, если предусмотрена,
• направляющую внутренней жилы троса.
• Проверьте работу саморегулирующегося
• механизма, как описано в параграфе 3.
• Нажмите на педаль сцепления, чтобы на­
• ружная оболочка вошла в отверстие в мо­
• торном щите. Вто же время фиксатортроса
• (если предусмотрен) автоматически пере­
• местится на вершину педали, чтобы удер­
• живать трос на месте.
• 10. Нажмите на педаль сцепления нес­
• колько раз, чтобы саморегулирующийся

механизм выбрал слабину троса. 11. При правильной работе саморегули­

1. рующегося механизма слабина троса долж­
2. на быть 20 мм. Чтобы проверитьэтот размер,
3. вытяните трос из вилки в направлении КПП

(рис. 2.11 ]. Если размер меньше 20 мм,

• возможно, в механизме есть заедание,
• 12. Полностью нажмите на педаль сцеп­
• ления и проверьте общее перемещение

вилки (рис. 2.12).

Двигатели Е7J, F8Q и F9Q

7.4…30.7 мм

Двигатели F4R 25.4…25.9 мм

Двигатели K4J и К4М

Руководство по ремонту Рено Меган 1996-2002 г.в. Полное описание, схемы, фото, технические характеристики

Общая информация об автомобиле.

В данном руководстве рассматриваются модели Renault Megane с кузовами Седан (Classic), Хэтчбек, Купе (Coach), Универсал, Кабриолет, а так же минивэн (Scenic), оснащенные бензиновыми двигателями объемом 1390 см 3, 1598 см 3 и 1998 см 3 (последний имеет 8 — и 16-клапанные версии), а также дизельными двигателями 1870 см 3, включая и вариант с турбокомпрессором.

Все двигатели имеют верхнее расположение распредвала и установлены поперечно в передней части автомобиля.

Некоторые модели оборудованы пятиступенчатой РКПП, на остальных установлена четырехступенчатая автоматическая трансмиссия.

Все модели имеют передний привод. Подвеска передних колес — независимая, задних — полунезависимая.

Отделка салона отличается высоким вкусом и разнообразием. Модели с расширенной комплектацией оснащены единым замком, электрическими стеклоподъемниками, люком крыши, системой антипробуксовки тормозов (ABS) и кондиционером воздуха.

1. Автомобили марки Renault Megane

1.0 Автомобили марки Renault Megane 1.2 Идентификационные номера автомобиля 1.3 Приобретение запасных частей 1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.5 Поддомкрачивание и буксировка 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.

7 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.9 Диагностика неисправностей 1.10 Органы управления и приемы безопасной эксплуатации 1.11 Ключи и дистанционное управление единым замком дверей 1.12 Открывание и закрывание дверей 1.13 Охранная сигнализация 1.14 Противоугонное устройство 1.

15 Передние сиденья (с электрической регулировкой) 1.16 Приборная панель 1.17 Путевой компьютер 1.18 Приборы наружного освещения 1.19 Рычаг переключения передач РКПП 1.20 Стояночный тормоз 1.21 Гидроусилитель руля 1.22 Звуковой сигнализатор превышения заданной скорости 1.23 Управление автоматической трансмиссией 1.24 Система антиблокировки тормозов 1.

25 Отопитель, вентиляция и воздушный кондиционер

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Проверка уровней жидкостей 2.3 Проверка состояния и давления в шинах 2.4 Проверка щеток стеклоочистителя 2.5 Проверка состояния и степени зарядки аккумуляторной батареи 2.6 Проверка ламп и предохранителей 2.

7 Замена двигательного масла и фильтра 2.8 Удаление воды из топливного фильтра дизельного двигателя 2.9 Проверка колодок передних тормозных механизмов и дисков 2.10 Проверка выпускной системы 2.11 Проверка подвески и рулевого управления 2.12 Проверка защитных чехлов приводного вала и ШРУСов 2.13 Проверка шлангов на наличие утечек жидкости 2.

14 Проверка затяжки болтов колес 2.15 Замена пылезащитного фильтра 2.16 Проверка уровня жидкости автоматической трансмиссии 2.17 Проверка системы выпуска 2.18 Проверка системы кондиционирования воздуха 2.19 Проверка системы бортового электрооборудования 2.20 Проверка защитного покрытия днища 2.

21 Проверка давления наддува (дизельные модели с турбокомпрессором) 2.22 Проверка ремней безопасности 2.23 Проверка и замена вспомогательного приводного ремня 2.24 Замена свечей зажигания и проверка системы зажигания 2.25 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 2.26 Замена топливного фильтра дизельного двигателя 2.

27 Проверка системы отопления и вентиляции 2.28 Смазка шарниров и замков 2.29 Проверка запасных плавких предохранителей 2.30 Проверка толщины колодок задних тормозных механизмов 2.31 Проверка уровня масла ручной коробки переключения передач 2.32 Замена жидкости автоматической трансмиссии 2.33 Замена топливного фильтра 2.

34 Замена тормозной жидкости 2.35 Дорожное испытание 2.36 Очистка клапана рециркуляции отработавших газов (двигатели К7М и 2.37 Замена охлаждающей жидкости

3. Ремонт двигателя

3.0 Ремонт двигателя 3.1. Ремонт бензиновых двигателей 1.4 л и 1.6 л в двигательном отсеке 3.2. Ремонт бензиновых двигателей 2.0 л в двигательном отсеке 3.3. Ремонт дизельного двигателя в двигательном отсеке 3.4. Процедуры снятия и капитального ремонта двигателя

4. Система охлаждения, отопления

4.0 Система охлаждения, отопления 4.1 Разъединение и замена шлангов системы охлаждения 4.2 Снятие, осмотр и установка радиатора 4.3 Снятие, проверка исправности и установка термостата 4.4 Проверка исправности, снятие и установка электровентилятора 4.

5 Проверка исправности, снятие и установка датчиков системы охлаждения 4.6 Снятие и установка водяного насоса 4.7 Общее описание отопителя 4.8 Снятие и установка компонентов отопителя (все модели кроме Scenic) 4.9 Снятие и установка компонентов отопителя (модели Scenic) 4.10 Общее описание и предосторожности — система кондиционирования воздуха 4.

11 Снятие и установка компонентов системы кондиционирования воздуха

5. Системы питания, выпуска

5.0 Системы питания, выпуска 5.1. Топливная и выхлопная система — бензиновые модели 5.2. Топливная и выхлопная системы — дизельные модели 5.3. Системы снижения токсичности отработавших газов

6. Электрооборудование двигателя

6.0 Электрооборудование двигателя 6.1. Системы заряда и запуска 6.2. Система зажигания — бензиновые модели 6.3. Система преднакала дизельного двигателя

7. Сцепление

7.0 Сцепление 7.1 Снятие и установка тросика сцепления 7.2 Проверка хода, снятие и установка педали сцепления 7.3 Снятие, осмотр и установка корзины сцепления 7.4 Снятие, осмотр и установка выжимного подшипника

8. Трансмиссия

8.0 Трансмиссия 8.1. Ручная коробка переключения передач (РКПП) 8.2. Автоматическая трансмиссия

9. Приводные валы

9.0 Приводные валы 9.1 Снятие и установка приводного вала 9.2 Замена защитного чехла внешнего ШРУСа приводного вала (модели с 9.

3 Замена защитного чехла внутреннего ШРУСа правого приводного вала (модели с РКПП) 9.4 Замена защитного чехла внутреннего ШРУСа левого приводного вала 9.

5 Общее описание замены защитного чехла приводного вала (модели с автоматической трансмиссией) 9.6 Общее описание переборки приводного вала

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1 Прокачка гидросистемы тормозов 10.2 Замена тормозных трубок и шлангов 10.3 Замена колодок передних тормозных механизмов 10.4 Замена колодок задних тормозных механизмов 10.5 Осмотр, снятие и установка диска переднего тормозного механизма 10.

6 Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов 10.7 Снятие, переборка и установка суппортов передних тормозных механизмов 10.8 Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма 10.9 Снятие, переборка и установка главного цилиндра 10.10 Снятие и установка педали тормоза 10.

11 Проверка, снятие и установка блока вакуумного усилителя 10.12 Снятие, проверка и установка одностороннего клапана блока вакуумного усилителя 10.13 Регулировка ручного тормоза 10.14 Снятие и установка рычага ручного тормоза 10.15 Снятие и установка тросиков ручного тормоза 10.

16 Проверка, снятие и установка клапана регулировки давления в задних 10.17 Снятие, установка и регулировка выключателя фонарей 10.18 Общее описание системы антиблокировки тормозов (ABS) 10.19 Снятие и установка компонентов системы ABS 10.20 Снятие и установка вакуумного насоса (дизельные двигатели) 10.

21 Проверка исправности и переборка вакуумного насоса (дизельные двигатели)

11. Подвеска и рулевое управление

11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1 Снятие и установка сборки переднего поворотного кулака 11.2 Проверка и замена подшипников ступицы переднего колеса 11.3 Снятие и установка передней стойки 11.4 Переборка передней стойки 11.

5 Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости 11.6 Снятие, переборка и установка нижнего рычага передней подвески 11.7 Снятие и установка шарового шарнира нижнего рычага передней подвески 11.8 Проверка и замена подшипников ступицы заднего колеса 11.

9 Снятие, проверка и установка заднего амортизатора 11.10 Снятие и установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости (задняя ось закрытого типа) 11.11 Снятие и установка задней оси 11.12 Общее описание переборки задней оси 11.13 Проверка и регулировка дорожного просвета автомобиля 11.

14 Снятие и установка рулевого колеса 11.15 Снятие, осмотр и установка рулевой колонки 11.16 Снятие, осмотр и установка рулевого механизма 11.17 Снятие и установка насоса рулевого гидроусилителя 11.18 Прокачка гидросистемы рулевого гидроусилителя 11.19 Замена защитного чехла рулевого механизма 11.

20 Снятие и установка наконечника рулевой тяги 11.21 Снятие и установка поперечной рулевой тяги 11.22 Углы установки колес

12. Кузов

12.0 Кузов 12.1 Обслуживание кузова и днища 12.2 Уход за обивкой и ковриками 12.3 Восстановление незначительных повреждений кузова 12.4 Значительные повреждения кузова — восстановление 12.5 Снятие и установка переднего бампера 12.6 Снятие и установка заднего бампера 12.7 Снятие, установка и регулировка капота 12.

8 Снятие и установка тросика замка капота 12.9 Снятие и установка замка капота 12.10 Снятие и установка двери 12.11 Снятие и установка панели отделки дверей 12.12 Снятие и установка ручки двери и компонентов замка 12.13 Снятие и установка стекла дверного окна и стеклоподъемника 12.15 Снятие и установка компонентов замка крышки багажника 12.

16 Снятие и установка двери багажного отсека 12.17 Снятие и установка компонентов замка задней двери 12.18 Снятие и установка компонентов системы единого замка 12.19 Снятие и установка компонентов электрического стеклоподъемника 12.20 Снятие и установка наружных зеркал и связанных компонентов 12.21 Ветровое и заднее стекла — общая информация 12.

22 Верхний люк — общая информация 12.23 Снятие и установка наружных элементов кузовной отделки 12.24 Снятие и установка сидений 12.25 Система натяжения ремней безопасности передних сидений — общая информация 12.26 Снятие и установка компонентов ремней безопасности 12.27 Снятие и установка элементов внутренней отделки салона 12.

28 Снятие и установка центральной консоли 12.29 Снятие и установка сборки панели приборов

13. Бортовое электрооборудование

13.0 Бортовое электрооборудование 13.1 Общее описание поиска неисправностей в системе электрооборудования 13.2 Общее описание плавких предохранителей и реле 13.3 Снятие и установка выключателей 13.4 Замена ламп (внешние осветительные приборы) 13.5 Замена ламп (фонари освещения салона) 13.

6 Снятие и установка блоков внешних фонарей 13.7 Общее описание регулировки направления оптической оси света фар 13.8 Снятие и установка приборной панели 13.9 Снятие и установка компонентов приборной панели 13.10 Снятие и установка многофункционального дисплея 13.11 Снятие и установка прикуривателя 13.12 Снятие и установка часов 13.

13 Снятие и установка звуковых сигналов 13.14 Снятие и установка рычага стеклоочистителя 13.15 Снятие и установка мотора стеклоочистителя и тяги 13.16 Снятие и установка мотора стеклоочистителя заднего стекла 13.17 Снятие и установка компонентов системы омывателя ветрового стекла/задней двери 13.18 Снятие и установка магнитолы 13.

19 Снятие и установка громкоговорителей 13.20 Снятие и установка радиоантенны 13.21 Противоугонная сигнализация и иммобилизатор двигателя 13.22 Снятие и установка компонентов электропривода/подогрева переднего сиденья 13.23 Система подушек безопасности — общая информация и меры предосторожности 13.

24 Снятие и установка компонентов подушек безопасности

14. Контрольные кузовные размеры

14.0 Контрольные кузовные размеры 14.1 Схемы электрооборудования 14.2 Система запуска и заряда, вентилятор охлаждения двигателя, отопитель 14.3 Контрольные лампы и приборы 14.4 Внешнее освещение 14.5 Внешнее и внутреннее освещение 14.6 Регулировка фар, звуковой сигнал, прикуриватель, часы/дисплей, 14.

7 Стеклоочиститель, нагнетатель отопителя и радио 14.8 Единый замок, электрические стеклоподъемники и зеркала 14.9 Система центрального впрыска топлива Siemens — Fenix 3 14.10 Полупоследовательная система распределенного впрыска топлива Siemens 14.11 Последовательная система распределенного впрыска топлива Siemens 14.

12 Преднакал и впрыск топлива -двигатель F8Q 784