Моменты затяжки болтов тойота королла (е150), 2006 — 2013 г.в.

Замена масла в двигателе Тойота Королла 140 / 150 задача не сложная, и самостоятельно вполне выполнима. В этой фото-инструкции показан пример: как заменить масло в Toyota Corolla (E150) модельного 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 года с 1.8-литровым 4-цилиндровым двигателем.

Но, перед тем, как произвести замену масла, необходимо подготовится не только инструментами и смазочными материалами, но и местом, если в этом есть необходимость:

• торцевой или гаечный ключ на 14 мм;
• емкость для слива масла не меньше 5 литров;
• подъемник для автомобиля, смотровая яма;
• новое моторное масло (какое выбрать лучшее масло для Corolla 150);
• масляный фильтр Тойота (оригинал 04152-YZZA6, или аналог);
• съемник масляного фильтра (09228-06501);
• ключ на 10 мм;
• шайба пробки поддона;
• обтирочная ткань;

Объем масла в бензиновых моторах:

Объем масла в дизельных моторах:

Заливать масло необходимо той же марки, что и у масло, которое уже залито в двигатель.

Если марка моторного масла меняется, нужно промыть систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая в дальнейшем будет использоваться (для этого после слива старого — залейте новое масло до нижней отметки масляного щупа).

Запустите мотор и позвольте ему поработать 10 минут. Слейте масло и только после можно заменить фильтр и заливать новое масло до рекомендованного уровня (до верхней метки на щупе).

Итак, руководство в фото. Для начала несколько минут прогрейте двигатель, затем (в том случае если Вы меняете масла дома, в гараже и т.д.) установите автомобиль на твердой ровной поверхности, чтобы он не двигался во время замены. Выключите двигатель и надежно зафиксируйте задние колеса, не забывая включить ручной тормоз.

Зафиксировать колеса

Открутите крышку маслозаливной горловины, чтобы обеспечить более плавный выход масла из поддона.

Открутить крышку маслозаливной горловины

Поднимите переднюю часть автомобиля, например домкратом.

Поднятие передней части автомобиля

Когда автомобиль поднят, установите подставку для домкрата под одну из сторон в соответствующем месте.

Установка в точках для домкрата

После установки стоек, опустите домкрат и убедитесь, что автомобиль «сел»» на подставки, слегка покачав его. Далее уберите домкрат и найдите под автомобилем масляный поддон.

Масляный поддон

Для слива масла из двигателя используется пробка поддона, обведена на фото кружком ниже.

Сливная пробка

Перед тем как выкрутить пробку из поддона, помните, что масло внутри может быть достаточно горячим — более чем достаточно горячим, чтобы обжечь — поэтому будьте осторожны, когда вы ослабляете ее. Кроме того, отработанное масло является канцерогенным, поэтому не рекомендуется его попадание на кожу! Пробка поддона имеет 14-ти миллиметровый разъем.

Отверните пробку сливного отверстия ключем на 14 мм, предварительно подставив емкость для сливаемого масла

Разместите поддон под сливной пробкой, учитывая то, что масло будет выходить под небольшим углом назад, а не течь прямо вниз.

Ослабьте заглушку поддона с помощью ключа, а затем выкручивайте его до конца пальцами в перчатках, нажимая при этом внутрь; как только вы почувствуете, что пробка откручена до конца, быстро вытащите его.

Не забывайте, что масло в поддоне может обжечь, поэтому рекомендовано снимать пробку в перчатках

Пробка поддона поставляется с шайбой, и рекомендуется каждый раз ставить новую (они дешевы). После слива старого масла закрутите новую пробку моментом в 37 Нм и далее снимаем масляный фильтр, расположенный рядом с поддоном.

Расположение масляного фильтра в Toyota Corolla E150

Ключем для масляного фильтра открутите его, но имейте в виду, что для этого необходимо приложить усилия

После того, как последние капли масла вытекут, снимите фильтр и поменяйте уплотнительное кольцо.

Замена уплотнительного кольца масляного фильтра

Замените старый фильтр на новый

Установите масляный фильтр на прежнее место и закрутите крышку до 25 Нм. Перепроверьте затянута ли пробка поддона и крышка масляного фильтра. Опустите автомобиль обратно на ровную поверхность и через крышку заливной горловины залейте необходимое количество для мотора Вашей модели Королла масло.

В случае с мотором 1.8 необходимо залить для начала 3,5 литра, уровень должен быть на нижней отметке щупа. Долейте еще небольшое количество масла, а затем снова проверьте масло, пока оно не достигнет верхней из двух точек на щупе.

Лучше начинать с низкого уровня и постепенно добавлять до верхней отметки, и не рисковать переполнением и необходимостью слива из поддона.

Уровень масла ниже минимальной отметки или выше верхней отметки может привести к повреждению двигателя.

Как только уровнем будет в норме — закрутите крышку маслоналивного отверстия установите щуп на прежнее место и запустите двигатель приблизительно на 5 минут.

Заглушите двигатель, дайте мотору несколько минут остыть и проверьте наличие подтекания масла под двигателем и повторно проверьте уровень масла, добавив при необходимости нужный объем.

Затем совершите короткую пробную поездку, обратите внимание на работу мотора, после остановки еще раз проверьте уровень масла.

Видео: инструкция по замене масла

Обслуживание тормозного суппорта Toyota Corolla E150

Домкратим, снимаем колесо, наблюдаем неприглядную картину:

Чтобы освободить суппорт, выкручиваем болты из направляющих суппортов ключом на 14. Ключом на 17 удерживаем саму направляющую.

• Подвешиваем его на проволоку, чтобы он не мешался, следим чтобы тормозной шланг не перегибался.
• Придерживая пыльник направляющей суппорта, вытаскиваем направляющую. Выходит она с совершенно замечательным звуком «чпок» : )
• Вот в каком состоянии колодки и направляющие за 8 мес. эксплуатации после последней чистки, кстати состояние самой смазки, сравнительно приличное:
• Нижняя направляющая колодок.
• Чистим колодки, судя по кол — ву грязи это как раз внутреняя.

В направляющих самих колодок, картина еще более удручающая.Это верхняя.

Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.

Чем я мажу, это смазка универсальная. В суппорте смазывать ей можно абсолютно всё, в том числе применять и в качестве высокотемпературной. Кроме манжеты (сальника) тормозного цилиндра, но его смазка в мои задачи не входила.

Смазываем все 4 направляющие колодок. Пожалуй на фото я нанес ее даже многовато. На внутренние удобнее наносить смазку на сами колодки.

1. Смазываем противоскрипную пластину, на внутренней колодке в месте сопряжения ее с тормозным цилиндром.

На направляющую суппорта наносим смазку, нужно минимальное количество, показанное на фото, может чуть чуть поболее. Это направляющая верхняя.

Чтобы получить вот такую картину. На фото уже нижняя направляющая с резиновым кольцом и она короче верхней. Смотрите не перепутайте. Для этого обычно я их вынимаю так же по очереди, чтобы не задумываться.

Устанавливаем собранные колодки с пластинами и направляющие суцппортов на место. Пыльники направляющих к этому моменту уже протерты.

Смажу я их снаружи слегка, излишками смазки, которая вылезет наружу после установки направляющих. Необходимо убедиться что пыльники встали кромкой в проточки наплавляющих.

• В принципе, это пРоисходит автоматически при нажатии направляющей посильнее, но проконтролировать нужно.
• Ну вот очищенный механизм готов для установки суппорта на скобу взад.

Защитный пыльник тормозного цилиндра и его поршень естественно тоже очищаем. Смазана уже ответная часть на противоскрипной пластине.

Одеваем суппорт. Поскольку мы не меняли изношенные колодки на новые более толстые, одевается он с еле заметным натягом, задавливать ТЦ не приходится.

1. Не забываем снять проволоку, на которую подвешивали суппорт.
2. Все готово.

Вкручиваем и затягиваем. Болты в направляющие на место, аналогично отворачиванию, ключами на 14 и 17.

И ведь забывает народ это сделать на радостях, что все готово, одевая колесо на место. Хорошо, что как правило эти болты обнаруживаюются тут же, но домкратить и снимать колесо приходится …

После того, как колесо будет одето, я проворачива руль от упора до упора несколько раз на небольшой скорости, и оттормаживаюсь несколько раз на скорости побольше, чтобы все встало на свои места. Если при повороте руля произойдет 2 -3 щелчка это нормально.

PS: Бытует мнение, и я с ним согласен, что направляющие колодок нужно вычистить до блеска и не мазать вообще.

Как я успел заметить, работает все долго и отлично и без смазки оных, а грязи значительно меньше, причем не зависит от того, какой смазкой их смазывать, я пробовал и другими. Особенно это касается задних колодок, там грязи гораздо больше.

Поскольку утверждение с которым можно спорить, в фотоотчете спорить с учебниками и с самим собой, я не стал и для полноты картины намазюкал. В последнее время я этого не делаю.

Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).

В магазинах города ничего подходящего не было (в магазине были KYB по 1850, но по базе на время покупки не были проведены, а на следующий день уже не было их, вот такой облом :-().

В магазинах предлагают ТОКИКО китайского производства по 2000 рублей и ещё много разного Made in China.

В итоге были приобретены на экзисте:Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» Kayaba 341816стоимостью 2 384,80 штука, итого за два: 4769 рублей 60 копеек.

Амортизатор подвески Kayaba «Excel-G» 341816

Как определить поддельные Kayaba или нет?

Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе.

То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура.

Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.

Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов

В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40).

Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом.

После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.

Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора

Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.

Ослабляем гайку штока амортизатора

После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.

Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора

На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.

Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)

Разбираем амортизаторы автомобиля

Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.

Обжатие пружины амортизатораРазобранный старый задний амортизатор

Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.

Сборка и установка новых амортизаторов

Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.

Новый задний амортизатор KYB 341816 в сбореНовый амортизатор подвески готов к установке

Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки.??? ?

Новый установленный амортизатор Kayaba 341816

Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.

Основные недостатки и слабые места Тойота Королла(Е140) 10 поколения

Слабые места Тойоты Королла 2006–2013 гг. выпуска

Теперь подробнее…

Роботизированная коробка передач.

Именно «робот» в Короллах данного кузова доставляет множество проблем. Поэтому перед покупкой обязательно необходимо взвесить все за и против при выборе автомобиля данной модели с роботизированной коробкой. «Пинания» и рывки при переключении дают сигнал, что нарушена работа данного агрегата.

Если не обращать на это внимание, то возможна одна из следующих ситуаций – включится нейтральная передача и загорится на панели приборов значок шестеренки. А соответственно это означает «конец» жизни «робота». И важно помнить, что при выходе из строя «робота», как и другой коробки, придется выложить приличную сумму денежных средств.

Если же выбор пал на авто именно с «роботом», то серьезнейшим образом необходимо оценить состояние коробки.

Больные места в подвеске.

В целом можно сказать, что подвеску данной модели Тойоты трудно привести в плачевное состояние. Но и здесь есть слабые места. В первую очередь это стойки и втулки стабилизатора. Это не критичные неисправности, проявляемые в районе 78-80 тыс.км., но обратить внимание на них стоит.

Рулевая рейка.

Одной из частых болезней Тойота Королла является втулка рулевой рейки. Сама втулка пластиковая и быстро изнашивается, о чем могут сказать стуки в руль при езде даже по незначительным неровностям дороги. Впрочем, сама рулевая рейка не представляет проблем и может служить долгое время.

Бендикc стартера.

Одну из неприятностей может принести бендикс стартера. Но важно помнить особенность, что массово это происходит только при приближении пробега к ста тысячам, но были случаи и при 50-60 тыс.км. Признаками неисправности бендекса служат : автомобиль заводится через раз или жужжание без прокрутки с зацепом маховика.

Водяная помпа.

Данная поломка проявляется в пределах 100 тыс.км. пробега автомобиля. Учитывая, то, что по статистике Королла 10 поколения даже последних годов выпуска должна уже «пробежать» в районе 80-100 тыс.км. на это необходимо обратить внимание при покупке. Характерным признаком приближающего конца жизни насоса является неприятный шум из под капота.

Недостатки Toyota Corolla 10-го поколения

Заключение.

В целом можно сказать, что Toyota Corolla имеет больше положительных моментов, чем слабых мест и недостатков.

Главное перед покупкой определиться, с каким двигателем и коробкой приобретать автомобиль и отнестись к проверке и осмотру автомобиля при покупке со всей ответственностью.

Помните, что более качественную диагностику покупаемого автомобиля можно сделать на специализированных автосервисах, что в будущем поможет сэкономить приличную сумму денег для устранения поломок и неисправностей заработанных предыдущим владельцем.

Уважаемые владельцы Тойоты Короллы десятого поколения! Пишите в х о проблемных местах вашей Короллы выявленные в процессе эксплуатации.

Основные недостатки и слабые места Тойота Королла(Е140) 10 поколения was last modified: 8 ноября, 2018 by Administrator

Технические данные TOYOTA COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.6 VVT-i

Двигатель холодный

0,15 — 0,25 mm

Двигатель холодный

0,25 — 0,35 mm

42°-/50°+ — перед в.м.т.+ после в.м.т./- перед н.м.т.+ после н.м.т.

42°-/2°+ — перед н.м.т.+ после н.м.т./- перед в.м.т.+ после в.м.т.

10,20 — 13,30 bar

Разница макс. 1 bar

• на коллекторе
• 0,100 mm
• на блоке цилиндров двигателя
• 0,050 mm

-10°00'±2°00' — перед в.м.т. + после в.м.т.

Система впрыскивания бензина

1. Производитель (TMC)
2. TMC
3. Производитель (TMUK)
4. «Бош»

Диагностический разъём находится на нижнем краю панели приборов со стороны водителя.

-10°00'±2°00' — перед в.м.т. + после в.м.т.

Кислородный датчик со скачкообразным изменением сигнала

• 195/60 R 15
• -0°31'+0°45'-0°45'
• Максимальная разница между левым и правым 0°45'
• с ходовой частью для плохих дорог, 195/60 R 15
• -0°17'+0°45'-0°45'
• Максимальная разница между левым и правым 0°45'

1. 195/60 R 15
2. 2°53'+0°45'-0°45'
3. Максимальная разница между левым и правым 0°45'
4. с ходовой частью для плохих дорог, 195/60 R 15
5. 2°41'+0°45'-0°45'
6. Максимальная разница между левым и правым 0°45'

• 195/60 R 15
• 11°19'+0°00'-0°00'
• Максимальная разница между левым и правым 0°45'
• с ходовой частью для плохих дорог, 195/60 R 15
• 10°50'+0°00'-0°00'
• Максимальная разница между левым и правым 0°45'

1. 195/60 R 15
2. 38°45'+2°00'-2°00'
3. с ходовой частью для плохих дорог, 195/60 R 15
4. 39°06'+2°00'-2°00'

• 195/60 R 15
• 32°50'+0°00'-0°00'
• с ходовой частью для плохих дорог, 195/60 R 15
• 33°11'+0°00'-0°00'

1. до 2004/03
2. 0°13'+0°15'-0°15'
3. до 2004/03, с ходовой частью для плохих дорог
4. 0°06'+0°15'-0°15'
5. от 2004/04, 175/70 R 14
6. 0°13'+0°14'-0°14'
7. от 2004/04, 195/60 R 15
8. 0°14'+0°14'-0°14'
9. от 2004/04, 195/55 R 16
10. 0°22'+0°14'-0°14'
11. от 2004/04, с ходовой частью для плохих дорог, 175/70 R 14
12. 0°06'+0°14'-0°14'
13. от 2004/04, с ходовой частью для плохих дорог, 195/60 R 15
14. 0°06'+0°14'-0°14'

• до 2004/03
• -1°28'+0°30'-0°30'
• Максимальная разница между левым и правым 0°30'
• до 2004/03, с ходовой частью для плохих дорог
• -1°26'+0°30'-0°30'
• Максимальная разница между левым и правым 0°30'
• от 2004/04, 175/70 R 14
• -1°28'+0°30'-0°30'
• Максимальная разница между левым и правым 0°30'
• от 2004/04, 195/60 R 15
• -1°28'+0°30'-0°30'
• Максимальная разница между левым и правым 0°30'
• от 2004/04, 195/55 R 16
• -1°30'+0°30'-0°30'
• Максимальная разница между левым и правым 0°30'
• от 2004/04, с ходовой частью для плохих дорог, 175/70 R 14
• -1°26'+0°30'-0°30'
• Максимальная разница между левым и правым 0°30'
• от 2004/04, с ходовой частью для плохих дорог, 195/60 R 15
• -1°26'+0°30'-0°30'
• Максимальная разница между левым и правым 0°30'

1. 87 mm
2. с ходовой частью для плохих дорог
3. 68 mm

• 44 mm
• с ходовой частью для плохих дорог
• 25 mm

1. Производитель (TMC)
2. 10,00 mm
3. Производитель (TMUK)
4. 9,50 mm

без изнаночной прокладки тормозной накладки

1,00 mm

без изнаночной прокладки тормозной накладки

1,00 mm

• с 14-дюймовым ободом колеса
• 255,00 mm
• с 15-дюймовым ободом колеса
• 275,00 mm

1. с 14-дюймовым ободом колеса, Производитель (TMUK)
2. 258,00 mm
3. с 15-дюймовым ободом колеса, Производитель (TMUK)
4. 275,00 mm
5. Производитель (TMC)
6. 269,00 mm

• Производитель (TMUK)
• 57,15 mm
• Производитель (TMC)
• 57,22 mm

1. Производитель (TMUK)
2. 33,91 mm
3. Производитель (TMC)
4. 36,12 mm

• с подкладной шайбой(ами)
• 9 Nm
• без подкладной шайб(ы)
• 11 Nm

1. оставшаяся крышка подшипника
2. 13 Nm
3. Крышка подшипника на приводной шестерне распредвала
4. 23 Nm

• на блоке цилиндров двигателя, M6
• 13 Nm
• на блоке цилиндров двигателя, M8
• 19 Nm
• на головке блока цилиндров
• 13 Nm
• Шпилька 89 mm
• 10 Nm
• Шпилька 53,5 mm
• 5 Nm

1. Центральный болт
2. 69 Nm
3. Колпачковая гайка(-и)
4. 29 Nm

156,0 mm

Указание производителя 156 mm — 159 mm

• Ступень 01
• 49 Nm

Моменты затяжки резьбовых соединений Нм

• Кронштейн генератора……………………………………… 37
• Шкив натяжителя приводного ремня вспомогательного
• оборудования (для генератора)…………………………. 40

Дополнительный подогреватель……………………….. 12

1. Крышки опор распредвалов……………………………… 20
2. Корпус сальника распредвала…………………………… 9
3. Звездочка распредвала……………………………………… 88

Болты крепления топливной рампы………………….. 43

Отводящий патрубок системы охлаждения……….. 21

• Корпус сальника коленвала………………………………. 7
• Датчик положения коленвала…………………………… 9
• Центральный болт крепления шкива коленвала… 176
• Болты крепления головки блока цилиндров:

1-й проход…………………………………………………….. 45

2-й проход…………………………………………………….. довернуть на 90°

3-й проход…………………………………………………….. довернуть на 90°

4-й проход…………………………………………………….. довернуть на 90°

1. EGR-клапан (клапан системы рециркуляции
2. отработавших газов)/головка блока цилиндров…. 18
3. Кронштейн опоры двигателя/блок цилиндров двигателя 37
4. Кронштейн опоры двигателя/водяной насос……… 64
5. Выпускной коллектор………………………………………. 46
6. Маховик…………………………………………………………… 88
7. Свеча накаливания…………………………………………… 12
8. Звездочка привода ТНВД…………………………………. 103
9. Натяжной ролик/головка блока цилиндров………. 34
10. Сливной топливопровод форсунок/головка блока цилиндров 21
11. Впускной коллектор…………………………………………. 21

Трубка масляного щупа…………………………………….. 18

Кронштейн масляного фильтра/адаптер……………. 34

Датчик уровня масла………………………………………… 7

Масляный насос……………………………………………….. 31

• Звездочка привода масляного насоса………………… 37
• Трубка маслоприемника/верхний картер масляного поддона:
• Болт…………………………………………………………………. 21

Гайка……………………………………………………………….. 13

Заглушка редукционного клапана/масляный насос 49

Сетка маслоприемник/масляный насос……………… 13

Сливная пробка масляного поддона………………….. 34

1. Масляный поддон/верхний картер масляного поддона 12
2. Верхний корпус масляного поддона:
3. Болты 10 мм……………………………………………………… 8
4. Болты 12 мм……………………………………………………… 21
5. Корпус дросселя/ впускной коллектор………………. 21
6. Крышка привода ГРМ………………………………………. 7

Щиток ремня ГРМ/корпус сальника………………….. 9

Натяжитель ремня привода ГРМ/водяной насос… 21

Вакуумный насос/головка блока цилиндров…….. 27

Клапанная крышка…………………………………………… 13

Замена переднего подшипника ступицы Тойота Королла в кузове 120 и 150

Содержание страницы:

1. ➡️ Проверка подшипника ступицы Тойота Королла 120, 150
2. ➡️ Расположение подшипника у Е120, Е150 (2008-2013)
3. ➡️ Процесс снятия ступицы и подшипника на Carolla Е120
4. ➡️ Замена ступичного подшипника через пресс и съемник
5. ➡️ Как заменить ступицу на Toyota Corolla 150
6. ➡️ Выбор подшипников — артикулы, производители, цены
7. ➡️ Советы по ремонту и полезные видео

На сегодняшний момент именно автомобиль японского производителя является наиболее распространенным в мире. Заслугой тому – отменное сочетание цены и качества.

К примеру, машина способна проехать более миллиона километров, если ставить оригинальные детали.

Тот же подшипник передней ступицы Тойота Королла 150 способен проехать порядка 100 тысяч километров до тех пор, пока понадобится его заменить.

А когда этот момент наступит, сам процесс не представляет сложности и выполним при наличии качественных запчастей и должного набора инструментов. Подробно о процессе замены передних ступичных подшипников Тойота Королла можно узнать из данной статьи.

Как определить неисправность переднего ступичного подшипника на Тойота Королла 120 — 150

Этот узел достаточно надежен и при грамотной эксплуатации может прослужить достаточно долго. Но есть причины, по которым ремонт потребуется раньше:

• агрессивная езда без учета дорожного покрытия;
• попадание воды под уплотнитель и вымывание смазки;
• езда с перегрузкой;

Сигналом к тому, что вашему авто скоро потребуется новый подшипник, могут стать:

• наличие постоянного гула в районе переднего колеса.

Диагностировать неисправность подшипника передней ступицы Toyota Corolla достаточно просто:

• поддомкрачиваем автомобиль, вывешиваем колесо, включаем передачу и легко нажимаем на педаль газа. Если в районе оси слышится отчетливый шум, то узел нуждается в ремонте.

Типовая проверка шума вблизи стойки:

Как гудит передний ступичный подшипник Тойота Королла 150:

Характерный шум шарикоподшипника на Тойоте Королле Е120:

Горячие темы журнала ЗА РУЛЕМ:

Устройство подшипника передней ступицы Тойота Королла 2008-2013

Ниже представлена схема компоновки узла у моделей Е140, Е150 от с обозначениями элементов:

• 43501Н – ступичная гайка;
• 46512 – тормозной диск;
• 43501D – болты крепления диска;
• 43501С – ступица в сборе;
• 48-02 – поворотный кулак;
• 91552-L1250 – болт кулака;
• 43-02; — шаровая опора;

Конструкция узла у предыдущего поколения Corolla была несколько иной:

• 43501H – гайка ступичная;
• 43512 – диск тормоза;
• 43501С – ступица;
• 48-02 – поворотный кулак;
• 43501Е — передние ступичные подшипники Toyota Corolla;
• 43501G – стопорное кольцо;
• 43-02 – шаровая;

В процессе замене подлежит деталь за номером 43501.

Компоновка узла не привязана к поколению автомобиля. Производитель начал ставить на автомобили ступицы в сборе с шарикоподшипником начиная с 2012-2013 года. Если ваш автомобиль выпущен ранее, вероятно компоновка соответствует второй схеме, как у Е120 2000-2008 года. Инструкция по замене детали в данной статье изложена для двух вариантов конструкции узла.

Процесс снятия узла для замены

Для работ нам потребуется следующий перечень инструментов:

Фиксируем авто на подъемнике или яме так, чтобы вывесить интересующие нас колесо. Теперь можно приступать к работе:

1. Снимаем декоративный колпак;
2. Необходимо нажать на тормоз и сорвать центральное крепление; Теперь нужно открутить крепления колеса и срываем его;
3. Фиксируем отверткой тормозной диск и начинаем откручивать гайку крепления оси при помощи головки на 30;

1. Ключом на 17-ть откручиваем два болта, держащих суппорт;
2. Убираем его в сторону и фиксируем. Теперь можно снять тормозной диск;

1. Используя головку на 22, откручиваем рулевые тяги. Удобнее всего выдавливать рулевой наконечник при помощи специального инструмента;

1. Вынимаем специальный шплинт;
2. Ключом на 17-ть выкручиваем болт;

1. Демонтируем датчик АБС;
2. Используя головку на 19-ть и ключ, отсоединяем поворотный кулак;

1. Демонтируем передний подшипник ступицы Тойота Королла 120 вместе с поворотным кулаком;

Замена переднего подшипника ступицы Тойота Королла

Далее процесс идет следующим образом:

1. Аккуратно выбиваем ступичную цапфу из поворотного кулака, используя трубу подходящего диаметра;
2. При помощи отвертки поддеваем и извлекаем стопорное кольцо;

1. Устанавливаем под пресс проставку, диаметром, чуть меньше, чем наружное кольцо;
2. Сверху ставим кулак с шарикоподшипником;
3. Выпрессовываем внешнюю обойму из кулака.

1. Если кольцо осталось на оси, то здесь поможет болгарка. С ее помощью делаем аккуратный надрез, который не должен доходить до самой детали, а затем сбиваем обойму при помощи зубила.

Зачищаем посадочное место для новой детали. Избавляемся от грязи и абразивных элементов. Так же при замене шарикоподшипника передней ступицы Toyota Corolla следует обработать новую деталь моторным маслом, чтобы упростить последующий процесс монтажа.

Замена подшипника передней ступицы Тойота Королла 2008

После того, как обработаны все рабочие поверхности, можно приступать к этапу сборки:

1. Ставим новую деталь на посадочное место;
2. Запрессовываем её, затем ставим сверху старую деталь, чтобы выполнить запрессовку до упора.

1. Далее устанавливаем ступицу под пресс, сверху ставим кулак и спрессовываем элементы узла вместе;
2. Монтируем стопорное кольцо. Сборка узла происходит в порядке, обратном демонтажу.

Выполнение замены без пресса, съемником

Снятие старого шарикоподшипника без пресса, осуществляется механическим путем, как показано на фото ниже.

Пресс относится к специальному инструменту и не каждый может его купить. Но подшипник передней ступицы Тойота Королла можно поменять в кустарных условиях. Для изготовления самодельного съемника требуется длинный металлический болт с гайками, который необходимо продеть в отверстие кулака.

В качестве оправки можно использовать старые обоймы шарикоподшипников. Запрессовка происходит по системе, указанной на фото. Аналогичным образом на посадочные места ставится сама ступица.

Важно отметить тот факт, что установка не терпит ударных нагрузок. Пытаясь запрессовать деталь при помощи молотка, велика вероятность перекоса новой детали, что приведет к ускоренной выработке элемента.

Замена подшипника передней ступицы Toyota Corolla 150

Для моделей с индексом Е120 или Е140, выпускавшихся с 2000-го по 2014-й год, инженеры предусмотрели иную компоновку. Здесь шарикоподшипник не выпрессовывается, а устанавливается в сборе со ступицей. Процесс работ несколько отличается:

1. Открутив гайки, снимаем колесо;
2. Откручиваем болты крепления суппорта;
3. Снимаем тормозной диск;
4. Выкручиваем гайку ступицы;

1. Устанавливаем новую деталь, затянув 4 болта.

1. Затем в обратной последовательности прикручиваем на место все остальные смежные элементы узла.

Процедура аналогично проводится как для передних, так и для задних колес.

Подшипника передней ступицы Toyota Corolla — цена, номера и артикулы

На российском рынке представлено множество различных запчастей. Однако лучше брать оригинальные детали – только так можно гарантировать регламентный ресурс, заявленный производителем. Цена подшипника передней ступицы Тойота Королла 120 начинается с отметки 650 руб. и заканчивается цифрой 3,5 тысяч рублей.

Оригинальные шарикоподшипники имеют следующие артикулы:

• Е110 (Е11) (1997-2001) — 9036336006;
• Е120 (Е12) (2001-2007) — 9036340066;
• Е150 (Е15) (2006-2013) — 4355042010.

Для современной модели Е150, выпускавшейся до 2017-го года, предлагается узел в сборе, так как шарикоподшипник не устанавливается отдельно. Средняя цена детали составляет 2000-8000 рублей, а ее каталожный номер – 4355042010.

Таблица: Цена и артикулы подшипника передней ступицы Тойота Королла 110 — 150

Горячие темы на DRIVE2:

Полезные видео по замене ступицы Тойота Королла

Ниже представлены видеоматериалы, которые помогут разобраться в процессе ремонта.

Как менять ступичный шарикоподшипник:

Замена передней ступицы Toyota Corolla 150: видео:

Запрессовка детали через пресс:

Сравнение подшипников от разных производителей:

Рекомендации по ремонту

1. При сборке узла желательно применять специальный фиксатор резьбы. Это поможет избежать самопроизвольного выкручивания болтов и обеспечит надежную фиксацию;
2. У каждой детали есть собственный момент затяжки.

   Для колесных болтов он составляет 300-380 Нм;

3. При замене детали желательно провести дефектовку всех элементов системы. К примеру, порванные уплотнители могут привести к быстрому выходу из строя элемента.

   И к цене переднего ступичного подшипника Тойота Королла 150 прибавится еще и стоимость уплотнителей.

Автор материала:

TOYOTA COROLLA 2000-2006