Акпп мазда 3 (бк)

Как и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.

После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.

С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.

На фото: Mazda3 '2009–13

После 150-200 тысяч работа механизма переключения уже начинает доставлять откровенный дискомфорт. Почти всегда разбалтывается шаровая опора кулисы рычага КПП, тросы начинают подзакисать из-за отсутствия смазки. В итоге рычаг становится туже, но передачи приходится «нащупывать».

Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.

На европейских машинах c мотором 1,6 л стоит старая и знакомая АКПП.

Такая же четырехступенчатая коробка ставилась и на прошлое поколение: 4F27E (она же FN4A-EL) неплохо себя зарекомендовала на Ford и Mazda, хотя именно на японских машинах она работает в намного более жестких условиях.

Помните это при выборе контрактного агрегата. Если речь идет не про покупку именнонастоящего контрактника, то лучше взять автомат с Focus, чем с «матрешки».

Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов.

Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку.

Но у тех, кто активно регулярно придавливает педаль газа, риск износа пакетов оведрайв и реверс резко возрастает, причем замена фрикционов не поможет надолго: давление в пакетах падает из-за износа уплотнений барабана реверса и задней крышки.

Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.

Шум дифференциала и люфт полуосей – тоже довольно типичные проблемы на машинах «гонщиков». К счастью, с двухлитровыми моторами эту коробку в этом поколении «матрешек» уже не ставили, и проблема стала встречаться намного реже, чем у предшественницы.

Проблема переключения с первой на вторую часто временно решается заменой болта натяжения тормозной ленты АКПП, благо это делается без разборки АКПП. Диапазон длины регулировочного болта – от 35 до примерно 38 миллиметров с шагом в 0,5 мм.

Обычно хватает установки болта с длиной на 0,5 – 1 мм большей, чем стоял ранее. К сожалению, такой самостоятельный «ремонт» часто может принести и негативный результат, поскольку причина рывков может быть далеко не одна.

В случае «перебора» с натяжением и полного износа тормозной ленты рекомендуется установка усиленной детали, благо такая есть.

При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.

Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.

Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.

Пятиступенчатая коробка FS5A-EL/5F27E полагалась только моторам 2,0 и 2,5 л. По сути это та же четырехступенчатая АКПП, и даже слабые места те же самые.

Барабан оведрайв и задняя крышка все так же выходят из строя первыми, причем в силу большей мощности моторов барабан «кончается» уже при практически любом стиле вождения, кроме откровенно «овощного».

Ресурс ожидаемо меньше, чем у четырехступенчатых АКПП, и обычно не превышает 200-250 тысяч до первых ремонтов. Замена задней крышки и тормозной ленты (или ее подтяжка) могут понадобиться еще раньше.

На фото: Mazda3 '2009–13

Барабан оведрайв также загружен сильнее, чем у четырехступенчатой коробки, и его поломки встречаются очень часто, особенно на «американцах» с моторами 2,5 литра. К тому же коробка более чувствительна к загрязнению масла.

Гидроблок с двумя соленоидами линейного давления и частичной блокировкой ГДТ быстро изнашивается при работе на грязном и горячем масле.

Поэтому более мощный радиатор коробки и удаление теплообменника рекомендуются уже настоятельно.

Моторы

В списке двигателей по сравнению с прошлым поколением тоже ничего не изменилось. Моторы 1,6 Z6 прежние, двухлитровые MZR LF – все такие же.

Новый 2,5-литровый двигатель относится к серии MZR L5, являющейся дальнейшим развитием блока MZR, но с фазовращателями и на впуске, и на выпуске, и с блоком балансирных валов.

Все моторы весьма ресурсные, с сухими чугунными гильзами в алюминиевом блоке у моторов MZR и «чугунком» у 1,6. Привод ГРМ, как водится у Mazda, цепной.

Слабые места у всех моторов общие. Система охлаждения требует внимания, особенно на самых старых авто. «Бутерброд» из радиаторов легко загрязняется, а на приборной панели нет даже стрелочного индикатора температуры, который заранее предупредил бы о появлении опасности.

Катализаторы не любят зимних запусков и традиционно легко «пылят» при эксплуатации на износ, повреждая поршневую группу. Их состояние нужно периодически проверять уже после 100-150 тысяч пробега.

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11

Фазовращатель впуск 1,6

цена за оригинал

10 288 рублей

Электроника моторов чувствительна к качеству обслуживания: легко ломаются разъёмы, слишком хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбда-сенсоры очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки хотя бы раз в 30 тысяч километров.

Моторы 1,6 л считаются самыми надежными. Неудивительно, ведь конструкция у них самая простая, всего с одним фазовращателем, без лишних теплообменников и тому подобных «излишеств». Грязный впуск, закисающий EGR, грязный дроссель – вот, собственно, и все основные проблемы двигателя.

Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров, а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч контролировать зазоры клапанов. Их регулировка осуществляется колпачками с тарированной толщиной.

Детали недорогие, конструкция логичная и простая, ведь конструкция блока восходит к моторам В-серии, которые выпускались с 1985 года. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этом поколении.

Если за мотором следили хотя бы просто нормально, то ресурс в 250-300 тысяч ему обеспечен.

Возрастные машины не имеют особых проблем с давлением масла, а вот расход на угар возрастает. Часто «ограничителем» по ресурсу поршневой группы становится именно вовремя не замененный катализатор или очередной владелец с гоночными амбициями, но без достаточных средств на обслуживание.

На фото: Mazda3 '2009–13

Система управления отличается некоторой капризностью после 100-150 тысяч пробега. За лямбдами, дросселем и датчиками нужно следить, а при первых признаках неправильной работы, повышенном расходе, неровной работе и плохом запуске – менять компоненты, не жалея денег на новые.

Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.

Основные особенности конструкции у них общие. Блок – алюминиевый с чугунными гильзами, бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть много пластика: весь впуск и большая часть системы охлаждения.

Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий более чем удовлетворительный. При грамотном обслуживании пробеги за 300 – обычное дело. Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными двигателями этих серий хватает.

Цепь ГРМ 1,6

цена за оригинал

2 811 рублей

Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах, а заслонки в нем — на работоспособность.

Термостат неудачной конструкции, склонен к подклиниванию в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо.

Муфты фазовращателей имеют заметно меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ, и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать не только при холодном запуске, но и на горячую. Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.

В системе охлаждения есть еще как минимум несколько слабых мест: теплобменник под маслофильтром, корпус патрубка LF941517Z, который уже после 50 тысяч пробега может преподнести сюрпризы, и теплообменник АКПП в радиаторе, который стоит регулярно проверять на предмет подтеков патрубков.

Его же стоит вовремя отключить или просто заранее сменить на дополнительный внешний радиатор коробки. Течи масла через крышку ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники – обыденность после пробегов в сотню тысяч.

Тем не менее, атмосферный двухлитровый мотор может пройти в хороших руках полмиллиона километров и более без замены поршневой группы и даже ремонта ГБЦ.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Радиатор

цена за оригинал

39 963 рубля

Турбированным моторам такое не по плечу. Для них ресурс более 200 тысяч километров — уже огромный, но для неплохо форсированных агрегатов это достойный результат.

Тем более, что у этих моторов почти не бывает проблем с вкладышами, клапанами и с преждевременной закоксовкой поршней. Как вы понимаете, за большую мощность придется заплатить и более высокими расходами на обслуживание.

Но это не зря: ресурс у этого двигателя не меньше, чем у старого «чугунка», а мощности заметно больше.

Атмосферных 2- и 2,5-литровых можно не бояться совершенно точно. Ну а если вы вдруг нашли редчайший европейский MPS в этом кузове, то вряд ли будете задумываться о ресурсе.

Традиционно указываемый минус в виде отсутствия ремонтных размеров и наличия в продаже шот-блоков на поверку не так уж страшен.

Поршневая группа на бензиновых моторах изнашивается не слишком сильно: если нет проблем в питании и пробег невелик, поврежденный поршень можно просто заменить. Отдельно поршни нескольких размерных групп в продаже есть.

Гильзу можно расточить под имеющиеся неоригинальные поршневые группы (такие есть в продаже) либо заменить. Цена шот-блока на фоне расходов на новую поршневую и работы не слишком велика.

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11

Дизельные моторы в России редкость. На «трёшке» стоят двигатели PSA, хорошо знакомые по машинам Ford. Они далеко не идеальные, с не слишком большим ресурсом, перегруженными вкладышами коленвала и прогарами поршней. Тем не менее, они достаточно популярны и востребованы в Европе. У нас, к счастью, машины с ними в продаже не найти.

Резюме

Mazda 3 BL – одна из очень удачных моделей Mazda. Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK, на мой взгляд, были однозначно красивее. Но это – дело вкуса.

Конечно, у недорогой машины столь же недорогой салон, в котором не хватает шумоизоляции. Но «матрёшка» при этом легкая и неплохо рулится, а комфорт при городской эксплуатации вполне приемлемый.

На фото: Mazda3 '2009–13

Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.

Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla, которая по совокупности характеристик, может, и не хуже, но уж точно скучнее.

Мне кажется, «матрёшка» заслуживает внимания. А как думаете вы?

Контрактный АКПП Mazda купить в Разборкино

Марка Mazda Модель 6 2 GH OEM: FSE219090C

Контрактная акпп Mazda 2.0L, бензин

Марка Mazda Модель CX 5 2 OEM: FZCH19090K

Контрактная акпп Mazda 2.0L, передний привод

Марка Mazda Модель 2 2 DE DE2 OEM: FNFE19090

Контрактная акпп Mazda 1.5L

Марка Mazda Модель 6 2 GH OEM: FSE219090H

Контрактная акпп Mazda 2.0L, на запчасти

Марка Mazda Модель CX 5 2 OEM: FZ7J19090E

Контрактная акпп Mazda 2.0L, полный привод

Марка Mazda Модель 3 2 BL OEM: 1TR0146517FNK80

Контрактная акпп Mazda 1.6L

Марка Mazda Модель 3 2 BL OEM: 1TR0200917

Контрактная акпп Mazda 2.0

Марка Mazda Модель 6 2 GH OEM: FSE219090C

Контрактная акпп Mazda 2.0

Марка Mazda Модель 2 1 DY OEM: FNF119090A

Контрактная акпп Mazda 1.3L (ZJVE)

Марка Mazda Модель 323 6 BJ OEM: FN5319090N

Контрактная акпп Mazda 1.8L, AEBA08, 16V

Марка Mazda Модель Xedos 9 OEM: FX0219090D

Контрактная акпп Mazda 2.3L, 4-ступенчатая,без гидротрансформатора

Марка Mazda Модель 3 1 BK OEM: BV7219090J

Контрактная акпп Mazda 2.5L GYDE

Марка Mazda Модель 3 1 BK OEM: FNK819090

Контрактная акпп Mazda 1.6L,без гидротрансформатора,вареный корпус

Марка Mazda Модель CX 5 2 OEM: FZ7J19090E

Контрактная акпп Mazda 2.0L, полный привод

Марка Mazda Модель CX 5 2 OEM: FZCJ19090H

Контрактная акпп Mazda 2.0L, передний привод

Марка Mazda Модель 3 2 BL OEM: 2TE0428810

Контрактная акпп Mazda 1.6L

Марка Mazda Модель 3 2 BL OEM: FSK519090

Контрактная акпп Mazda 1.6L

Марка Mazda Модель 3 3 BM OEM: FNFF19090

Контрактная акпп Mazda 1.6L 3ZZ

Основные неисправности и ремонт АКПП Mazda 3

Сегодня поговорим о ремонте АКПП автомобиля Мазда 3. Вы, наверное, слышали, что трансмиссия, установленная на Мазда 3, является неубиваемой. Это эталон всех автоматических передач, которые когда-либо устанавливались на транспортные средства.

Но какой бы мощной и хорошей не была АКПП Мазда 3, каждое устройство имеет какие-то свои детские болезни или приобретает неисправности в результате неправильного эксплуатирования.

Какие неисправности вы уже встречали на этой коробке от Мазда 3, сдавали ли в ремонт? Напишите в х.

Основные неисправности АКПП Mazda 3

Однако прежде, чем рассмотреть ошибки и болезни АКПП Мазда 3, которые были установлены на Мазда 3, давайте узнаем какие это трансмиссии, их модификации.

• FN4A-EL. Это четырехступенчатый автомат для транспортных средств с объемом мотора 1,3 – 2 литра. Выпускается АКПП с 1998 года;
• FNR5. Пятиступенчатый автомат. Выпускается с 1994 года. Этой АКПП оснащаются почти все Мазды;
• FS6A-EL. Шестиступенчатый автомат для Мазда 3. Появился впервые в 2013 году.

Эти коробки передач неприхотливы и ремонтопригодны. Срок эксплуатации таких коробок достигает 200 000, 250 000 километров пробега при нормальных условиях. АКПП Мазда 3 могут работать долгое время на грязном масле и «убитом» фильтре.

Я рекомендую заменять масло после пробега в 30 000 километров частично. А делать полную смену смазывающего средства после 60 000 километров. После каждой смены масла не забывайте про проведение регулировки передач или адаптацию под себя.

Внимание! В процессе замены масла обязательно устанавливайте новый фильтр. Иначе толку от того, что вы поменяли жидкость не будет.

Вы спросите, а какое масло для Мазда 3 использовать. Я советую заливать в коробку только оригинальное смазывающее средство. К оригинальным масла для АКПП Мазда 3 относятся:

• ATF M V от Форда;
• ATF M V от Мазда.

Замена масла в АКПП Mazda CX-7 своими руками

Если в вашем городе вы не сможете найти оригинал, то пользуйтесь аналогом на основе Дексрон 4. Покупайте масла не менее этого стандарта.

Теперь поговорим о слабых местах в этих автоматах от Мазда 3, которые чаще всего выходят из строя.

• барабан реверс и задняя крышка. Последняя сделана из мягкого металла, поэтому постоянно деформируется и требует ремонт. Найти новые комплектующие (реверсионный барабан и заднюю крышку) можно по каталожному номеру 247556 и 247759 соответственно;
• стальные диски сцепления «Овердрайв» (№247120);
• износ тефлоновых колец между барабаном и суппортом крышки;
• некорректная работа клапана гидротрансформатора, отвечающего за блокировку его.

Однако, прежде чем вести автомобиль на ремонт в СТО или самому разбирать АКПП Мазда 3, пытаясь визуально понять, в чем проблема шума или вибрации автомата, необходимо провести диагностику. Процедуру тестирования, ремонт автомата Мазда 3, вы можете провести у себя в гараже, имея сподручные инструменты, или же отвести на СТО.

Как самостоятельно провести диагностику

Для самостоятельно диагностики и ремонта у вас должен быть сканер и ноутбук с программным обеспечением на считывание ошибок с ЭБУ АКПП Мазда 3. Если нет, то можно провести комплексное обследование автомата на определение ошибок визуально и аудиально. Как это делается:

• проверить уровень масла и его качество в АКПП. Если уровень мал, то долейте смазки. Если же масло черное и с металлическими вкраплениями, то обязательно поменяйте его;
• заведите двигатель и переводите кулису передач из положения «P» по всем другим режимам. Прокатитесь на автомобиле. Если вы не слышите шумов, не чувствуете вибрацию, не ощущаете ни толчков, ни рывков, то АКПП работает исправно;
• обратите внимание на своевременность переключения скоростей. Они должны совпадать с показаниями тахометра;
• залезьте под машину или лучше поставьте ее на яму. Посмотрите нет ли подтеков на поддоне, по краям поддона, в тех местах, где АКПП соединяется с двигателем

Обслуживание и ремонт Hyundai ix55 Veracruz

Ниже вам будет дана таблица положения тахометра и скорости.

Показания даны для ситуации, когда дроссельная заслонка открыта на три четверти.

Ремонт АКПП Mazda 3

Если во время процедуры диагностики вы обнаружили симптомы неисправности АКПП, то следует устранить ее. Так как дальнейшее использование коробки передач приведет к утяжелению проблемы и станет толчком к капитальному ремонту, а то и замене на контрактный автомат.

Напишите в х, разбирали ли вы полностью АКПП Мазда 3 и проводили процедуру ремонта?

Ремонт гидроблока АКПП

Ремонт гидроблока нужен в тех случаях, когда при переключении скоростей наблюдаются:

• толчки;
• рывки;
• машина задумывается на некоторое время прежде, чем развить большую скорость;
• встает в аварийный режим;
• сильно нагревается автомат.

Все эти симптомы говорят о том, что гидроблока засорен или вышли из строя соленоиды. В этом случае, вам потребуется установить машину на яму и разобрать коробку, вытащив из нее гидроплиту.

Желательно, чтобы рядом был напарник. Так как, если вы желаете провести полный ремонт АКПП и перебрать ее, то, чтобы вытащить коробку, потребуется второй человек. АКПП весит до 75 килограмм.

Схема, ремонт АКПП 4F27E и гидроблока своими руками

Обязательно обратите внимание на соленоиды линейного давления во время ремонта. Они часто выходят из строя. Вообще все соленоиды желательно менять парно.

Гидроплита требует разборки, ремонта, чистки по регламенту. То есть раз на 150 000 километров пробега вы должны передирать гидроплиту, заменять прокладки и соленоиды.

• соленоиды-клапана шифта А и В продаются под каталожным номером 247421;
• электроклапана 247423.

Если вы вовремя не прочистите гидроблок, болезнь распространится на планетарку. Масло будет перегреваться, сгорят фрикционы. Вы это почувствуете, когда будете менять масло. Запах смазки будет отдавать горелым. Понадобится неотложный ремонт Мазда 3.

Ремонт автоматической коробки из-за перегрева

Старые автомобили Мазда 3 чаще всего страдают из-за перегрева АКПП. Забитый радиатор уже не справляется с охлаждением. Поэтому я рекомендую менять систему охлаждения раз на 250 000 километров или делать ремонт. До этого стараться ее чистить, не допускать забивания патрубков и шлангов клейкой смесью от фрикционов, металлической стружкой.

Оставить систему охлаждения чистой поможет регулярная замена смазывающего средства АКПП Мазда 3. Если нужно, то не пожалейте денег и установите дополнительный радиатор.

Ремонт планетарной передачи

Если гидроблок можно было просто снять с АКПП Мазда 3, промыть и обратно поставить, то, чтобы перебрать планетарную передачу, потребуется снять полностью автомат с машины. Поэтому зовете напарника, сливаете масло, разбираете коробку и отсоединяете ее от двигателя.

Вместе с напарником перетаскиваете на рабочий стол, где приступаете к разборке и ремонту АКПП Мазда 3. Обратите внимание на сгоревшие фрикционы и стальные диски. Их необходимо менять в комплекте.

Список каталожных номеров фрикционов и стальных дисков:

• фрикционы Овердрайва – № 247100, для задней передачи – № 247110;
• стальные диски – № 247120;
• тормозная лента – №247020.

Полная и частичная замена масла в АКПП Mazda 6

Все эти детали необходимо будет заменить. Так как после 100 тысяч километров они стираются и приходят в негодность. Износится же они могут и быстрее, если водитель пренебрегает правилами эксплуатации автоматом.

Внимание! Гидротрансформатор автомата Мазда 3 в отличие от других АКПП, изнашивается очень рано. Поэтому обратите на него особое внимание.

Ремонт гидротрансформатора

«Бублик» является самой сложной частью при разборке и ремонте АКПП. Поэтому, если у вас нет навыков опытного механика, то лучше оставьте эту работу механикам сервис-центра. Не забывайте поменять сальник втулки. Так как из-за его протечки чаще всего понижается давление в автоматических коробках, быстро загрязняется масло, так как пыль снаружи начинает попадать внутрь.

Чтобы разобрать его, вам потребуется разрезать на две части ГДТ. Делается это на стенде или в тисках, если нет первого. Затем разъедините его и проведите дефектовку деталей. Возможно будут стерты лопасти насосного колеса, которое потребуется заменить, сломана втулка.

После проверки и замены деталей, вам потребуется заварить «бублик». Делайте шов герметичным. Чтобы смазывающее средство не вытекало из него и не создавало низкого давления в системе.

Отбалансируйте гидротрансформатор на специальном стенде. Без балансировки я не разрешаю ставить его в АКПП Мазда 3.

После того, как была отремонтирована последняя часть АКПП, вам следует собрать автомат и установить его в машину. Затем залейте трансмиссионную жидкость и прокатитесь на автомобиле. Проверьте уровень и долейте, если нужно еще масла.

Обязательно проведите регулировку передаточных чисел. Это поможет вам избавиться от толчков и рывков при переключении передач или старте с места. Так как автомат адаптируется к манере езды водителя.

Напишите в х, получалось ли у вас полностью разобрать АКПП, сделать ремонт и установить обратно? Или вам помогал друг – опытный механик?

Стоимость ремонта АКПП Mazda 3

Стоимость ремонта АКПП Мазда 3 зависит от того, какие комплектующие вышли из строя. Например, ремонт гидроблока будет стоить 11 000 рублей, а за простую замену масла на СТО с вас возьмут до 3 000 рублей.

Ремонт АКПП Nissan Maxima своими руками

Внимание! Диагностика и консультация проводятся бесплатно.

Если АКПП потребуется капитальный ремонт, то его цена начинается от 16 000 рублей. А восстановление от 45 000 р. Поэтому, если автомат полностью износился, пора подумать о покупке контрактных коробках передач.

Контрактные коробки передач для Mazda 3

Цена контрактных коробок на 78 процентов ниже, чем у новых. Замена на контрактную вам обойдется в 200000 руб. ниже, чем покупка новой. Контрактная АКПП на Мазда 3 прослужит вам до 150 000 километров пробега без каких-либо дополнительных вложений.

Все автоматы, которые поступают к нам, приходят с США, Японии и Германии. Они проверяются вначале производителем, а потом нами. И только потом поступают в продажу.

Эти АКПП полностью совместимы с Мазда 3. Вы сами можете подобрать из предложенных ту АКПП, которая походит к вашему авто по модели, году выпуска.

Заключение

Не забывайте ухаживать за коробкой Мазда 3, вовремя заливайте масло и проходите. Тогда автомат прослужит вам долго.

Если вам понравилась статья, ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в х, о чем еще хотели бы прочесть.

Замена масла АКПП и фильтра Mazda 3 BK — Mazda 3, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго времени уважаемы драйвовчане, гости, подписчики!Читать нужно будет много, я не поленился)Начну с далека, ночь длинная, а печатать мне не в тягость) При приобретение авто, что было этим летом, вроде нареканий по коробке не было, существующие легкие «пинки» и некая задержка с толчком при переключение АКПП воспринималась на тот момент мной как должное, что то типа нормы в работе. Работая сам длительное время в автобизнесе, где было не мало в моей жизни сервисов при них, понимал что масло в АКПП нужно заменить как и все остальные расходники после приобретения авто, до многих жидкостей я добрался почти сразу, а до некоторых уже и второй раз успел(речь идет о смене масла двигателя:))), то понимал что все эти покупки и замены жидкостей в целом пустяки по своей стоимости, нежели ТО коробки. Обслуживание коробки отложил до осени, масло периодически проверял и оно темнело. Еще на чаще весов долго было то, что собственно как лучше проводить замену масла, частично или полностью со снятием мозгов и промывкой всей системы через аппарат, и израсходованием масла в кол-ве 10 литров, конечно же с установкой нового оригинального фильтра. Еще давно принял решение из благих намерений о полной замене масла в АКПП с промывкой и так далее(вопроса в деньгах не было). Но буквально не давно общался с людьми, которые так же приоткрыли мне занавесу по поводу полной замены масла в АКПП, точнее о возможных побочных последствиях, на что мне хотелось только возражать в пользу полной а не частичной замены. Но прислушался, вник и понял что они правы, вы спросите в чем? А в том, что если масло менялось не каждые 60 тысяч, а допустим раз в 120 тысяч и это в лучшем случаем для меня(а в моем случае оно на 120 тысячах не менялось, а за 60 тысяч мне ничего не известно) то есть риск уложить коробку, возможно многие захотят поспорить, и я не против, для этого это сообщество и существует. Производитель вообще ничего не говорит о замене масла в АКПП, ну то и понятно, там другие законы, цены и правила, если не ошибаюсь, то пробеги у японцев по меньше наших будут, ну типа намотал 100 тысяч, машина — давай до свидания или по истечению там допустим 7 лет. Поэтому они и не парятся с заменой масла в АКПП, которая у нас должна проходить каждые 60 тысяч, да бы коробка жила и не легла. А лечь она может из следующего, при полной замене с промывкой и залитием абсолютно свежего масла, не смотря на промывку, при эксплуатации, в различных рабочих режимах и температурах, масло начнет вымывать всю грязь, она там я думаю несмотря на полную замену останется, и эта грязь по теории может перекрыть/забить масляные каналы АКПП, что приведет к перегреву и масляному голоданию, а это в свою очередь к износу и выходу из строя всей системы. А вот частичная замена, по сравнению с полной заменой, звучит не ахти, так как все понимают, что оно смешается с оставшимся маслом и только немного освежится. Да, я согласен, но это минимализирует риски и расходы(хотя о экономии речь не идет). В итоге принял решение менять масло частично и в два этапа, первый этап замена масла и фильтра, второй этап проехать тысяч 10-20 после первой замены, заменить повторно(желательно снова с заменой фильтра). Так как я свою Бессонницу очень люблю, то изначально чуть не напылил и не купил 10 литров оригинального масла, хотя уже 9, на тот момент мне знакомый(Александр) подогнал в обмен на некоторые запчастюльки литруху ориджинала(part # 0000-77-112E-01), оставалось купить 9 литров по цене на тот момент что то около 740р за бутылку, с учетом того что запчасти я сам вожу. Начал изучать масло, ради интереса, и наткнулся на пост в драйве (тот самый пост) в котором было сделано с помощью лаборатории сравнение этих двух масел, и каково было мое удивление что это практически один в один масло и тут приятная новость — это цена в два раза меньше. Вот так я определился с жижой для АКПП, в итоге сегодня пробили куранты, оповестив меня о полной готовности к частичной замене. Место замены тоже выбирал, звонил, интересовался, в итоге я остановился на Автогидравлика что в районе 7 горбольницы(симферопольцы поймут))). Да и их советовал все тот же мой знакомый Александр, который уже бывал у них и был доволен. Так вот, с утра погрузив все необходимое в багажник и предварительно созвонившись с приёмщиком Алексеем, выехал к ним, машину загнали в бокс и попросили появится через пару часов, обычно я ни на шаг не отхожу от машины при ремонте ее в различных сервисах, но тут было доверие к людям, людям знающим толк в своей работе. После того как оставил машину, набрал Александра и еще раз заручился его рекомендациями уехал по делам. Ребята из сервиса сказали что займет вся процедура около 2 часов, чему я не был против. Спустя где то часа и сорок минут, последовал звонок из сервиса, где сообщили о готовности моего авто. По прибытию ребята сообщили что масло было уже грязноватым и мне его слили отдельно в бутылку что бы я мог его и забрать при надобности и убедится что оно было не свежим. Масло было без запаха гари, что не могло не радовать, о чем мне тоже сообщил Алексей, а вот цвет его был уже весьма уставшим и мутным а не розовым и светлым. Забирать я его не стал, а вот бумажку белую макнул и сфоткал, так же они отдали мне старый фильтр, который я забрал специально, да бы по подробней его изучить разрезав его и посмотреть каков он внутри и что за частицы он в себя вобрал(потом будет отдельный пост). Масла ушло 4 литра, 1 литр вернули, сказали что слили всего около трех литров и 700 грамм масла, а вошло 4. Значит уровень уже был не в порядке и от сюда тоже могли исходить последствия в виде не совсем гладкого переключения передач.Было использовано:

масло IDEMITSU 10113042P ATF TYPE — M — 430р. за 1 литр (куплено 5)

фильтр АКПП оригинал FNC121500A MAZDA — 2540р.герметик для поддона 703141410 VICTOR REINZ — 284р.

Ну и об ощущениях, точнее о приятном.

Данная процедура действительно оправдала мои ожидания, коробка стала работать намного мягче и приятней, в душе моей теперь покой что с ней все будет хорошо, плюс замена болта тормозной ленты АКПП ( Замена болта тормозной ленты АКПП и в продолжение темы Шаг за шагом)))) дали о себе знать. После замены поездить на холодной коробке не было возможности, это я буду проверять завтра утром, а вот езда на прогретой коробке вызывает только положительные эмоции, переключения стали мягкими, четкими, пинки пропали, в общем еще одно важно дело и очередной этап по улучшению и продлению жизни моей Бессонницы завершился.Спасибо хорошему человеку и так же владельцу Mazda Александру, за наводку с проверенными ребятами. А так же спасибо самим ребятам из сервиса Автогидравлика, рекомендую.

• Надеюсь пост был информативен и понятен и в будущем поможет читателю принять правильное решение при подходу к нормальной работе АКПП.
• Всем спасибо за внимание, берегите себя и близких, не нарушайте правила ПДД:)))Ниже скромный фотоотчет.

Фото из интернета)

Наш фильтр

Масло в АКПП IDEMITSU, в движке кстати плещется тоже IDEMITSU)))

Бла бла бла

Вот такая жижа была в АКПП, при пробеге в 144 тысячи и без знания а менялось ли оно вообще там за весь срок службы с 2006 года.

Полный размер

Снятый фильтр и он же будущий подопытный)))

Ремонт АКПП Мазда 3

Владельцам автомобилей Мазда 3 мы предлагаем вариант ремонта, по которому вы получаете полностью рабочую восстановленную АКПП в обмен на вашу неисправную.

Из преимуществ данного способа стоит отметить сжатые сроки ремонта (до нескольких часов) и фиксированную стоимость.

Кроме этого, стоимость восстановленной АКПП включает в себя заправку оригинальной трансмиссионной жидкостью (ATF) MOBIL ATF LT71141 и гарантия на весь агрегат — 6 месяцев без ограничения пробега.

*Все АКПП в комплекте с гидротрансформатором. **Все цены на АКПП Мазда указаны в обмен на неисправную АКПП.

***На все восстановленные (отремонтированные) АКПП в стоимость включена гарантия 6 месяцев. Без ограничения пробега. На весь агрегат. А не на осуществленный ремонт. По желанию гарантию можно продлить на срок до 12 месяцев платно, по аналогии со страховкой авто.

****Стоимость ремонта не включает в себя замену гидравлической плиты АКПП (мехатроника/гидроэлектронного блока и т.п.) на новую. Необходимость подобной замены может быть выявлена только после полного механического ремонта АКПП Мазда при предварительной приемке ТС Потребителем после ремонта.

Центр трансмиссионных технологий предлагает ремонт АКПП Mazda 3. Вы можетезаменить свою неисправную коробку передач на полностью восстановленную, за счет чего срок ремонта сократиться до нескольких часов. Диагностика АКПП проводится бесплатно.

Коробки передач Mazda 3

На автомобиле этой марки устанавливались как механические коробки передач, так и автоматические. К последним относятся:

• 4F27E (FN4A-EL)
• FNR5 (FS5A-EL)
• FW6A-EL

Акпп 4f27e

Эта коробка автомат была разработана в 1998 году для переднеприводных Фокусов. По классификации Mazda – FN4A-EL.Простая в эксплуатации и неприхотливая трансмиссиясобирается на заводах Форд и Мазда во всем мире, начиная со Вьетнама и до Германии.

Эта трансмиссия уникальна тем, что ее ремонт можно проводить без демонтажа АКПП с автомобиля. Благодаря этому процесс ремонта значительно упрощается и имеет меньшую стоимость.

АКПП оснащена множеством электронных систем, при этом коробка автомат зарекомендовала себя достаточно надежной. Неисправности в электронике появляются редко. При пробеге более 300 тысяч километров возможны проблемы с соленоидами, гидроблоком, корзиной сцепления.

При появлении первых неисправностей – вибрациях и пробуксовке – требуется обратиться в сервисный центр. Ремонт не очень сложный – замена тефлоновых колец, «перевтуливание» корпуса АКПП под сервопоршень и др.

Акпп fnr5

Эта АКПП разработана специалистами Mazda в 2004 году. Коробка автоматимеет спортивный режим,возможность ручного переключения передач, функции блокировки и режим кикдаун (принудительное понижение передачи для более быстрого разгона).

Трансмиссия FNR5 отличается надежностью и долгим сроком службы.

Для длительной эксплуатации необходима регулярная замена масла и фильтров. Эту процедуру следует проводить каждый 100 тысяч километров пробега.

Особенность данной АКПП – использование специальным образом настроенных соленоидов, которые подстраиваются под манеру езды водителя.

Электроника управляет работой соленоидов и всем гидроблоком. Механическая связь между трансмиссией и селектором передач отсутствует.

Акпп fw6a-el

Шести ступенчатая трансмиссия FW6A-EL разработана Aisin к бензиновым двигателям SkyAktive в 2010 году. Коробка автомат проектировалась сразу под агрессивный тип вождения. Она имеет «маздовский» гидротрансформатор с двойным фрикционом блокировки, благодаря чемукоробка разгоняется быстрее и с высоким КПД.

Если водитель злоупотребляет спортивным режимом, то фрикционы ломаются раньше, чем заявленные производителем 200 тысяч километров пробега. Неисправности в их работе проявляются проскальзыванием и вибрирование. Но главное – они способствую забиванию фрикционной пылью соленоидов и гидроблока, что приводит к общей поломке АКПП.

При грамотном вождении трансмиссия может работать исправно на протяжении 300-400 тысяч километров пробега. Но должно присутствовать регулярное обслуживание – замена масла и фильтров.

Управление автоматической коробкой передач Mazda 3

Стартер может быть включен, если переключатель диапазонов находится в положении «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) ( рис. 1. ).

В положении «Р» (стоянка) переключателя диапазонов пере дние колеса механически заблокированы от вращения.

Рис. 1. Схема переключения рычага селектора переключения диапазонов

• Перевод рычага переключателя диапазонов в положения «Р» (стоянка), «N» (нейтраль) или «R» (задний ход) на ходу автомобиля может привести к повреждению трансмиссии.
• Перевод рычага переключателя диапазонов в положение «D» (движение) или «R» (задний ход), когда двигатель работает на оборотах выше холостого хода, может привести к повреждению трансмиссии!
• Если рычаг находится в положении «R» (задний ход), включается передача заднего хода и автомобиль может двигаться назад.

Включать и выключать передачу заднего хода необходимо только после полной остановки автомобиля. Исключение составляют редкие случаи, когда необходимо вывести автомобиль из застревания с помощью раскачивания.

1. В положении «N» (нейтраль) ни одна из передач в трансмиссии не включена, и передние колеса отсоединены от двигателя.
2. Автомобиль может свободно катиться даже при наличии небольшого уклона дороги, если не включен стояночный тормоз или не нажата тормозная педаль.
3. Во избежание неожиданного трогания автомобиля с места включите стояночный тормоз или нажмите на тормозную педаль, прежде чем переводить рычаг переключателя диапазонов из положения «N» (нейтраль).
4. Диапазон «D» (движение) предназначен для нормальных условий движения автомобиля.
5. После трогания автомобиля с места и по мере разгона происходит автоматическое последовательное переключение передач – с первой по четвертую.
6. Положение «М» (переключение в ручном режиме) предназначено для переключения передач вручную.
7. Водитель может последовательно переключать трансмиссию на высшие или низшие передачи, перемещая рычаг в соответствующую сторону.

Блокировка рычага переключателя диапазонов

Система блокировки не позволяет вывести рычаг из положения «Р» (стоянка), если при этом не нажата тормозная педаль. Чтобы вывести рычаг из положения «Р» (стоянка), выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте тормозную педаль в нажатом положении.

2. Запустите двигатель.

3. Переместите рычаг переключателя диапазонов.

• Рычаг переключателя диапазонов невозможно вывести из положения «Р» (стоянка), если выключатель зажигания находится в положении «АСС» (вспомогательные потребители электроэнергии) или «LOCK» (блокировка).
• В качестве меры предосторожности предусмотрено, что ключ зажигания невозможно вынуть из замка зажигания, если рычаг переключателя диапазонов не установлен в положение «Р» (стоянка) (Автомобили с носимой картой «Advanced Key»)
• Выключатель зажигания невозможно повернуть из положения «АСС» (вспомогательные потребители электроэнергии) в положение «LOCK» (блокировка), если рычаг переключателя диапазонов не находится в положении «Р»(стоянка).
• ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДИАПАЗОНОВ
• Если рычаг переключателя диапазонов не удается вывести из положения «Р» (стоянка) обычным способом, удерживая тормозную педаль в нажатом положении, выполните следующие действия.

1. С помощью отвертки снимите заглушку выключателя блокировки.

Рис. 2. Снятие заглушки выключателя блокировки

2. Вставьте в углубление отвертку и нажмите отверткой вниз (рис. 2.).

3. Переместите рычаг переключателя диапазонов.

Ручной режим переключения передач

1. Режим ручного переключения передач позволяет в определенной степени имитировать управление механической коробкой передач и дает водителю возможность контролировать обороты двигателя и крутящий момент, подводимый к ведущим колесам.
2. Чтобы перейти в режим ручного переключения передач, переведите рычаг из положения «D» (движение) в положение «М» (переключение в ручном режиме).
3. Чтобы вернуться в автоматический режим переключения передач, переведите рычаг из положения «М» (переключение в ручном режиме) в положение «D» (движение).
4. Если включен режим ручного переключения передач, на приборной доске будет гореть индикатор «М» ручного режима управления.
5. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Рис. 3. Индикация включения передач и включенных диапазонов

На приборной доске горит номер включенной передачи (рис. 3.). Если переключение на низшую передачу невозможно из-за слишком высокой скорости автомобиля, то индикатор включенной передачи мигнет два раза.

• При перегреве рабочей жидкости (ATF) автоматическая трансмиссия может переключиться из ручного в автоматический режим управления.
• При этом происходит отмена ручного режима, и индикатор включенной передачи выключается.
• Это специально предусмотрено для защиты автоматической трансмиссии от повреждения.
• После охлаждения рабочей жидкости (ATF) индикатор включенной передачи загорается, и автоматическая трансмиссия возвращается в ручной режим переключения передач.

Переключение на высшие передачи в ручном режиме

1. Чтобы переключить трансмиссию на смежную высшую передачу (относительно текущей передачи), нажмите на рычаг назад (+).
2. Если автомобиль движется медленно, трансмиссия может не переключаться на высшие передачи.
3. При включенном ручном режиме, трансмиссия не будет переключаться на высшие передачи автоматически.
4. Запрещается превышать допустимые обороты коленчатого вала двигателя: стрелка тахометра не должна заходить в КРАСНУЮ ЗОНУ шкалы.

Если это произошло, вы можете почувствовать торможение двигателем, поскольку подача топлива в двигатель прекращается.

Это предусмотрено для защиты двигателя от повреждений, но это не свидетельствует о какой-либо неисправности автомобиля.

Переключение на низшие передачи в ручном режиме

• Чтобы переключить трансмиссию на смежную низшую передачу (относительно текущей передачи), нажмите на рычаг вперед.
• Если автомобиль движется с высокой скоростью, то трансмиссия может не переключаться на низшие передачи.
• При замедлении автомобиля передачи могут автоматически переключаться вниз.
• РЕЖИМ ФИКСАЦИИ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ
• Если автомобиль неподвижен или скорость автомобиля не превышает 10 км/ч, то при нажатии на рычаг назад (+) трансмиссия включается в режим фиксации второй передачи.

В этом режиме будет постоянно включена вторая передача.

Это предусмотрено для облегчения трогания с места и движения по скользкому дорожному покрытию.

Для выключения режима фиксации второй передачи нажмите на рычаг назад (+) или вперед (-).

МОМЕНТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Переключение на высшие передачи. В таблице приведены значения предельных скоростей автомобиля, ниже которых переключение на соответствующие высшие передачи невозможно.

Переключение на высшую передачу

Переключение на низшие передачи. В таблице приведены значения предельных скоростей автомобиля, выше которых переключение на соответствующие низшие передачи невозможно.

Переключение на низшую передачу

При замедлении автомобиля происходит автоматическое переключение трансмиссии на низшие передачи в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Переключение на низшую передачу